Pingente de ouro da Índia / Paquistão

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Bindi (decoração)

UMA bindi (Hindi: बिंदी, do sânscrito बिन्दु bindú, que significa "ponto, gota, ponto ou partícula pequena") é um ponto colorido usado no centro da testa, originalmente por hindus e jainistas do subcontinente indiano. A palavra bindu remonta ao hino da criação conhecido como Nasadiya Sukta no Rigveda Mandala 10. Bindu é considerado o ponto em que a criação começa e pode se tornar unidade. Também é descrito como "o símbolo sagrado do cosmos em seu estado imanifesto". [1] [2]

Um bindi é um ponto brilhante de alguma cor aplicado no centro da testa perto das sobrancelhas ou no meio da testa, usado no subcontinente indiano (particularmente entre os hindus na Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão e Sri Lanka ) [1] e no sudeste da Ásia entre hindus balineses, javaneses, malaios, cingapurianos, vietnamitas e birmaneses. Uma marca semelhante também é usada por bebês e crianças na China e, como no subcontinente indiano e no sudeste da Ásia, representa a abertura do terceiro olho. [3] Bindi no hinduísmo, budismo e jainismo está associado ao chakra ajna, e Bindu [4] é conhecido como o chakra do terceiro olho. Bindu é o ponto ou ponto em torno do qual a mandala é criada, representando o universo. [2] [5] O bindi tem uma presença histórica e cultural na região da Grande Índia. [6] [7]


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Esqueça Kohinoor, os britânicos saquearam grandes tesouros da Índia

Kohinoor
Instantâneo

A extensão da pilhagem britânica faz com que o Kohinoor pareça uma pequena perda. Portanto, deixe os britânicos ficarem com a pedra.

Os britânicos causaram perdas irreparáveis ​​à Índia em vários setores.

Como uma enorme esponja, a Grã-Bretanha absorveu a riqueza do país e, ao mesmo tempo, arruinou sua indústria, agricultura e educação.

Em 7 de setembro de 1695, piratas ingleses patrocinados pelo estado atacaram um grande navio comercial indiano, o Ganj-i-Sawai, transportando 900 passageiros e tripulantes do Iêmen para Surat. Depois de assassinar um grande número de homens e estuprar as mulheres durante vários dias, os piratas decolaram com ouro, prata e pedras preciosas com um valor estimado de £ 200.000 a £ 600.000 ($ 400 milhões nos tempos modernos). Para uma perspectiva, o salário médio anual na Inglaterra em 1688 era de cerca de £ 32.

Essa foi a riqueza de apenas um navio em um único dia. Durante os aproximadamente treze mil dias de domínio britânico na Índia, os navios navegavam diariamente para a Grã-Bretanha a partir de portos ao longo da costa indiana. Eles estavam carregados com quantidades incalculáveis ​​de riqueza e outros objetos de valor, como ícones, estátuas, pergaminhos e livros saqueados dos tesouros de reis indianos, homens de negócios, templos, proprietários de terras, escolas, faculdades, instituições de caridade e o povo comum.

A eficácia teutônica do saque pode ser avaliada a partir do saque britânico de Jhansi em 1858. D.V. Tahmankar escreve em seu livro O Ranee de Jhansi que no primeiro dia os britânicos liderados por Dalhousie levaram embora as propriedades mais valiosas, joias, ouro, prata e dinheiro. Ao final do quarto dia, eles haviam levado todas as ricas roupas, camas, colchões, lençóis, cobertores, tapetes, dobradiças e ferrolhos de portas e janelas, potes e panelas, cereais e lentilhas, animais de fazenda, cadeiras, charpoys (barbante camas), estrados e até rodas d'água e cordas com as quais as pessoas tiravam água dos poços. “Nem uma única coisa útil foi deixada com as pessoas.”

Dalhousie estava seguindo o precedente elevado estabelecido cem anos antes pelos governadores gerais Robert Clive e Warren Hastings. Clive pegou £ 250.000 e um jagir no valor de £ 27.000 quando voltou para casa na Inglaterra. Essa generosidade aparentemente não foi suficiente e ele começou a roubar um milhão de libras a mais ao derrubar os prostrados reinos indígenas, os homens de negócios e o campesinato. Em seu julgamento, Clive disse que, considerando a quantidade de riqueza que vira na Índia, ele ficou surpreso com sua própria moderação por não aceitar mais.

Mas o saque de ouro e prata dificilmente é suficiente para destruir uma economia. Pois, nos sete séculos anteriores, invasores islâmicos da Arábia, Turquia, Ásia Central, Afeganistão e Pérsia invadiram a Índia inúmeras vezes e ainda assim a Índia permaneceu rica. Por exemplo, o que o persa Nadir Shah saqueou em sua invasão da Índia em 1739 foi maior do que o dinheiro apropriado por Clive e seus sucessores nas duas décadas após 1757.

Mesmo durante o reinado dos tiranos muçulmanos mais avarentos e cruéis, como os Tughlaqs, Khaljis, Lodhis e Aurangzeb, o povo das aldeias da Índia continuou em seus antigos métodos de produção econômica. Isso ocorre porque os invasores islâmicos não interferiram na economia da aldeia. Foi necessária a máquina de demolição colonial da Grã-Bretanha para derrubar a Índia.

Os britânicos causaram perdas irreparáveis ​​à Índia em vários setores. Como uma enorme esponja, a Grã-Bretanha absorveu a riqueza do país e, ao mesmo tempo, arruinou sua indústria, agricultura e educação. E como um tiro de despedida, eles dividiram o país, garantindo assim que a Índia nunca mais seria a potência econômica dominante que já foi.

Em 1993, o economista belga Paul Bairoch apresentou um estudo detalhado da economia mundial. No Economia e História Mundial: Mitos e Paradoxos ele disse que no ano de 1750 a participação da China no PIB global foi de 33 por cento, a da Índia de 24,5 por cento e a participação combinada da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos foi de 2 por cento. A fim de investigar as alegações de Bairoch, a OCDE constituiu o Instituto de Estudos de Desenvolvimento sob a orientação do professor Angus Maddison da Universidade de Groningen. Os dados compilados por Maddison mostraram que a Índia teve a maior economia do planeta em 1.700 dos últimos 2.000 anos.

De 1 EC a 1000 EC, a Índia teve uma participação de 32 por cento do PIB global. Durante o segundo milênio, as invasões islâmicas interromperam a atividade econômica e a Índia cedeu o primeiro lugar para a China. Ainda assim, a participação da Índia permaneceu em 28-24 por cento entre 1000 CE e 1700 CE. Em 1947, quando a Índia se tornou livre, o PIB do país compreendia cerca de 3% da economia global. Foi assim que aconteceu.

Primeiro, vamos olhar para o setor de aço, a espinha dorsal de qualquer economia, no qual a Índia foi líder mundial por milênios. A Índia no século XVIII tinha literalmente milhares de usinas siderúrgicas. O melhor aço do mundo, ou seja, wootz, teve origem há mais de 2500 anos em Tamil Nadu, onde era conhecido como ukku. Os árabes introduziram o aço ukku em Damasco, onde toda uma indústria se desenvolveu para fazer a lendária espada de Damasco. O viajante árabe do século XII Edrisi menciona o aço hinduwani ou indiano como o melhor do mundo. No entanto, os britânicos proibiram a produção de ukku em 1866 e o ​​processo foi perdido.

O historiador Romesh Chandra Dutt explica:

Depois, havia o "custo" de governar a Índia, também conhecido como o fardo do homem branco. Maddison escreve em O impacto econômico e social do domínio colonial na Índia

Maddison ressalta que os funcionários britânicos no governo colonial recebiam altos salários. O vice-rei recebia £ 25.000 por ano e os governadores £ 10.000. Em 1911, o exército indiano tinha 4378 oficiais britânicos e praticamente nenhum indiano. Um inglês observa que seu pai não teve uma carreira de muito sucesso como funcionário público na Índia, “mas teve 21 empregados para começar a vida de casado, 39 quando teve três filhos e 18 quando morava sozinho. Os 18 empregados custam-lhe menos de seis por cento do seu salário ”.

O salário inicial de um funcionário britânico no serviço de engenharia era cerca de 60 vezes a renda média de um trabalhador indiano. D.H. Buchanan aponta em O desenvolvimento da empresa capitalista na Índia que o pessoal administrativo europeu recebia salários excessivamente altos, apesar do fato de serem geralmente menos eficientes.

Sob uma administração indiana, a receita do serviço governamental teria sido atribuída aos habitantes locais e não aos estrangeiros. O desvio da renda da classe alta para as mãos de estrangeiros inibiu o desenvolvimento da indústria local porque colocou o poder de compra nas mãos de pessoas com gosto por produtos estrangeiros. Isso aumentou as importações e foi particularmente prejudicial para as indústrias de artesanato de luxo.

Outra forma de transferência de riqueza pode ser descrita, sem hipérbole, como roubo à luz do dia. O economista Gurcharan Das explica:

O russo Paul Baran, da Universidade de Stanford, calcula em A Economia Política de Crescimento que 8% do PIB da Índia eram transferidos para a Grã-Bretanha a cada ano.

A riqueza de um país não é seu PIB, que é a renda nacional anual. A verdadeira riqueza é o valor combinado de economias em dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, casas, edifícios, fábricas, ferrovias, portos e assim por diante. Para ilustrar, o PIB dos EUA é de US $ 17 trilhões, mas a riqueza nacional americana é de mais de US $ 50 trilhões. O domínio britânico forçou os indianos a desbloquear suas economias. O 2nd Look oferece um detalhe gráfico de como essas economias foram desfeitas.

Em 27 de outubro de 1931, o governo britânico em Londres aplicou uma série de medidas que deprimiram os preços da prata e do ouro e aumentaram as taxas de juros na Índia. “Feito após os protestos de Gandhi, órgãos de comércio e mercadores e ameaças de renúncia do vice-rei e seu Conselho Executivo, a 'fome de dinheiro' resultante fez Lord Willingdon dizer em êxtase: 'Os índios estão despejando ouro'. Os índios têm uma razão diferente para insultar Neville Chamberlain, que com grande satisfação disse:

A surpreendente mina de ouro que descobrimos nas hordas da Índia nos colocou em trevos.

Índios empobrecidos estavam vendendo suas economias de ouro e prata. O saque foi transportado para o oeste. Um desses navios foi o SS Gairsoppa, que foi afundado por um submarino alemão no Atlântico em 1941. Em 2011, uma empresa de exploração americana encontrou os destroços do SS Gairsoppa, que continha 200 toneladas de prata. A compra foi avaliada em cerca de £ 150 milhões.

Todos os países dilacerados pela guerra têm em comum baixa qualidade de vida, perda de crescimento econômico e queda populacional. A Índia durante o domínio britânico não foi diferente. O mais selvagem invasor islâmico como Timur ou Mahmud Ghazni seria incapaz de igualar a eficiência da máquina de matar britânica.

Por exemplo, após a Primeira Guerra pela Independência em 1857, os britânicos podem ter matado até 10 milhões de indianos em represálias. No Guerra de Civilizações: Índia 1857 DC, Amaresh Misra, escritor e historiador, diz que os britânicos realizaram uma campanha de uma década para exterminar milhões de pessoas que ousaram se rebelar contra eles.

As histórias convencionais contam apenas 100.000 soldados indianos que foram massacrados, mas nenhum registrou o número de rebeldes e civis mortos pelas forças britânicas.

Fomes artificiais foram outro grande assassino. A Grã-Bretanha mudou o antigo sistema de receita de terra para desvantagem do fazendeiro, que agora tinha que pagar as receitas, quer a monção falhasse ou não. Isso levou à fome. No Último Holocausto Vitoriano, Mike Davis aponta que houve 31 fomes graves em 120 anos de domínio britânico, em comparação com 17 nos 2.000 anos antes do domínio britânico.

Davis conta a história da fome que matou até 29 milhões de índios. Essas pessoas foram, diz ele, assassinadas pela política do Estado britânico. Em 1876, quando a seca levou os agricultores do planalto do Deccan à miséria, havia um excedente líquido de arroz e trigo na Índia. Mas o vice-rei, Robert Bulwer-Lytton, insistiu que nada deveria impedir sua exportação para a Inglaterra.

Em 1943-44, o primeiro-ministro Winston Churchill desviou os estoques de alimentos da Índia para a Europa, resultando na morte de mais de três milhões de pessoas apenas pelas estimativas britânicas. As estimativas indianas colocam o número em até sete milhões. Isso é mais do que as vítimas de Adolf Hitler nas câmaras de gás da Alemanha nazista.

A regularidade da fome e as mortes de milhões de seus cidadãos produtivos impactaram inegavelmente a vitalidade da Índia. Teve um efeito cascata em todos os setores, seja agricultura, trabalho, irrigação, indústria ou corporações. Um povo outrora orgulhoso foi forçado a deixar suas terras que haviam se tornado estéreis e desidratadas. Também levou à diáspora indiana, pois dezenas de milhares de indianos foram transportados para colônias distantes no Caribe, Fiji e África para trabalhar como escravos virtuais nas plantações.

Uma razão pela qual a Índia ficou à frente da China em 1700 nos últimos 2.000 anos foi que as áreas que hoje constituem o Paquistão e Bangladesh faziam parte da Índia. Os britânicos fatiaram 20% das melhores áreas de cultivo de trigo e arroz da Índia. No início dos anos 1940, Jawaharlal Nehru disse que, após a independência, a Índia ocuparia seu lugar de direito como uma grande potência mundial. Ele estava completamente errado. Devido à perda de áreas importantes como Punjab e Sindh, a Índia independente nasceu aleijada ao nascer.

Setenta anos depois, a Índia ainda não é um grande ator mundial. Suas relações com o Paquistão e a China são atormentadas por problemas de fronteira, novamente criados pelos britânicos. Antes da partição, a localização da Índia forneceu acesso fácil e estratégico à Arábia, Irã, Ásia Central, Birmânia e Sudeste Asiático, mas com a criação de dois territórios hostis em seus flancos, a Índia foi cercada e hifenizada com países menores. A Índia é sempre referida como um “Gigante do sul asiático” que se é um elogio, é um elogio indireto.

A divisão colocou antolhos nos índios e hoje o país luta para descobrir um papel global para si mesmo. Embora a Grã-Bretanha moderna seja descrita com precisão pela Rússia como uma pequena ilha à qual ninguém presta atenção, Londres, no entanto, tem mais influência diplomática do que Nova Delhi.

Na era pré-colonial, várias rotas comerciais importantes percorriam o atual Paquistão. Estendeu-se do Irã, Afeganistão e Ásia Central, no oeste, até a Índia, no leste. Essas rotas foram cortadas pela imposição das fronteiras da era colonial, impactando a renda nacional e a subsistência de comerciantes e fabricantes na Índia e seus arredores.

Novamente, a partição não era apenas política, mas também econômica. Zafar Mahmood, secretário de comércio do Paquistão em 2012 apontou-

. entre 1948 e 1949, 56% das exportações do Paquistão foram enviadas para a Índia. Nos anos seguintes, um período de relações políticas tensas, a Índia foi o maior parceiro comercial do Paquistão. Incrivelmente, em 1965, o ano em que o Paquistão e a Índia entraram em guerra, nove filiais de seis bancos indianos operavam no Paquistão.

O Punjab indiviso foi o ponto focal da atividade econômica de lugares como Delhi e Caxemira. Karachi e Bombaim estavam economicamente interligados. Antigas e prósperas rotas comerciais que iam das áreas do Paquistão à Ásia Central são pouco mais do que abismos hoje. O trágico Kabuliwala de Rabindranath Tagore, o Pathan que vendia produtos do Afeganistão nas ruas de Calcutá, é uma lembrança nostálgica daqueles dias.

A perda cultural é insubstituível. O Victoria and Albert Museum em Londres possui a maior coleção (mais de 40.000 itens) de tesouros da arte indiana fora do subcontinente. A isso os britânicos planejaram adicionar nada menos que pedaços do Taj Mahal.

Stephen Knapp escreve em Crimes contra a Índia que na década de 1830 o governador-geral William Bentinck elaborou planos para desmontar o Taj Mahal e enviar o mármore para colecionadores em Londres -

No entanto, quando a equipe de demolição estava começando a trabalhar, chegou a notícia de Londres de que o primeiro leilão havia fracassado e todas as vendas posteriores foram canceladas. Não valia a pena demolir o Taj Mahal.

A transferência de arte e artefatos para o oeste continuou. Aurel Stein e Austine Waddell devem receber crédito por isso. Stein foi um explorador e estudioso húngaro que mais tarde se tornou cidadão britânico, recebendo generosos fundos do Museu Britânico para suas expedições.

Ele é frequentemente descrito como um “Saqueador imperialista” pelos chineses. Waddell era o “Colecionador Oficial” de artefatos na Índia. Em uma correspondência particular referindo-se ao Tibete, Stein elogia Waddell por suas explorações e trabalho, mas lamenta que ele não tivesse “Oportunidade de saquear os mosteiros budistas chineses antes de serem saqueados”.

Tim Myatt escreve em Bijuterias, templos e tesouros: cultura material tibetana e a missão britânica de 1904 no Tibete, que muitos colecionadores importantes, incluindo o Cambridge University Ethnological Institute, o Victoria Institute e o University College London, escreveram diretamente para o India Office solicitando que os artefatos fossem repassados ​​a eles.

As universidades e gurukuls da Índia eram os tutores para o mundo. Eles atraíram estudantes estrangeiros em grande número. Embora quase todos eles, como a Universidade de Nalanda, tenham sido destruídos pelos conquistadores islâmicos antes da chegada dos britânicos, o sistema educacional do país continuou como antes. Dharampal explicou em A bela árvore como as chamadas castas inferiores compreendiam a maioria dos estudantes em Tamil Nadu, Províncias Unidas e Bihar.

Os britânicos desmantelaram esse sistema educacional igualitário destruindo as guildas que financiavam essas escolas. Em seguida, eles substituíram por uma piada. Maddison explica:

Agora compare o colonialismo britânico com o da Rússia. Quando a Rússia dissolveu a União Soviética em 1991 e libertou suas 14 repúblicas, esses países recém-independentes tinham 100 por cento de alfabetização, universidades prósperas e aglomerados industriais robustos. A Ucrânia era uma cesta agrária na década de 1920, mas em 1991 tinha as joias da coroa da indústria pesada russa. Cazaques costumavam ser nômades O Cazaquistão é uma potência espacial. O Uzbequistão produz aviões comerciais e aeronaves militares. As repúblicas da Ásia Central, que não tinham nem mesmo uma escrita para suas línguas antes da chegada dos russos, tornaram-se civilizacionalmente elevadas. Casamentos entre russos e não russos eram comuns em todas as repúblicas.

Humanidade: a maior perda

O efeito mais flagrante da partição não é econômico nem político. É o envenenamento das relações no que costumava ser comunidades unidas e amigáveis. Punjab, a terra dos cantores sufi e amantes intercomunais, se transformou em um inferno onde hindus, sikhs e muçulmanos fugiram de sua antiga pátria. A população de Lahore era 47 por cento hindu e sikh hoje é 100 por cento muçulmana. A orgia de violência desencadeada pela ameaça de Mohammed Ali Jinnah de transformar o Hindustão em um kabristão (cemitério) se os hindus não lhe entregassem o Paquistão foi tão sem precedentes quanto inesperada.

A tragédia da Partição, escreveu o escritor baseado em Bombaim Saadat Hasan Manto, não era que agora havia dois países em vez de um, mas a compreensão de que "os seres humanos em ambos os países eram escravos - escravos do fanatismo, escravos das paixões religiosas, escravos dos animais instintos e barbárie ”.

Sete décadas depois, embora o Sul da Ásia continue a ser o principal retardatário do mundo na maioria dos índices de desenvolvimento humano, a Índia e o Paquistão continuam a gastar centenas de bilhões de dólares em seus programas militares e nucleares. Novamente, este é um enorme custo de oportunidade da Partição. Se não houvesse Paquistão, o equivalente ao orçamento anual de defesa do Paquistão estaria disponível para desenvolvimento, em vez de para a produção de mísseis Ghauri e Ghaznavi. Nem o orçamento de defesa da Índia seria tão alto.

Se você somar o que a Índia, Paquistão e Bangladesh perderam por causa do domínio britânico e continuar a perder a cada ano que passa e comparar com o Kohinoor, o diamante seria um “mero amendoim”. Como diz o inimitável John Oliver


A história das pulseiras e pulseiras

A popular pulseira em estilo de pulseira, caracterizada como uma pulseira circular e rígida, remonta a 2600 aC. O acessório antigo tem um significado cultural que remonta a quase 5.000 anos atrás, aos assentamentos de Mohenjo-Daro nas margens do rio Indo, onde hoje é o Paquistão.

Em 1973, um arqueólogo britânico descobriu a estátua de uma adolescente em uma escavação arqueológica de Mohenjo-Daro. A estátua de 4.500 anos é chamada de “Dancing Girl” e ela é retratada nua, exceto por um braço que é totalmente coberto por pulseiras. Essa evidência de pulseiras é considerada a primeira instância do acessório como parte da cultura humana.

A pulseira é um item importante da joia de casamento para muitas noivas indianas, embora o significado e a importância variem de região para região e de família para família. As pulseiras de vidro pretendem representar segurança e sorte no casamento. Dependendo das origens da noiva e das tradições familiares, ela pode ser encontrada usando pulseiras de ferro banhadas a ouro, pulseiras verdes ou pulseiras de marfim e vermelhas.

Embora a pulseira mais moderna se origine na região do Indo, houve um exemplo de uma pulseira de pedra em estilo semelhante a uma pulseira descoberta na Sibéria com inacreditáveis ​​40.000 anos de idade e que se acredita ter sido usada pela espécie humana denisovana.

A pulseira também foi encontrada em antigas ruínas maias, mauryas, romanas e indianas. Este item historicamente significativo é uma das formas de joalheria mais antigas já descobertas. As pulseiras antigas eram feitas de terracota, pedra, conchas, cobre, vidro e outros materiais semelhantes.

No mundo da joalheria, o termo pulseira se refere amplamente ao estilo de uma pulseira que é circular e fechada por forma ou dobradiça e é mais vagamente aplicada a muitos estilos diferentes, não apenas ao estilo fino e rígido da tradição indiana. Nós vimos a pulseira estilo pulseira durante toda esta temporada. Chanel em camadas, slogan após slogan, com pulseiras estilo pulseira no desfile Primavera / Verão 2015. O look empilhável é uma das tendências mais óbvias e com o surgimento das joias Alex e Ani, a pulseira é uma das preferidas dos amantes de joias e criadores de tendências.


Colar de diamantes para mulheres

Colares de diamantes

Os colares são provavelmente uma das peças de joalheria mais antigas, originalmente como muitos outros ornamentos. Os colares eram usados ​​durante os rituais mágicos e eram considerados capazes de manter os influxos maliciosos à distância. Ao longo da história, os colares, sobretudo femininos, adquiriram formas cada vez mais elegantes, contemporâneas e requintadas através da utilização de diferentes técnicas de ourivesaria que variam de acordo com o gosto de cada época e época. Porém, só depois que os colares renascentistas se tornaram um dos objetos femininos mais exclusivos e com o tempo, as mulheres passaram a preferir colares menos volumosos para realçar melhor o brilho natural e a beleza das gemas. Portanto, ao longo da história, a boa sorte desta incrível joia de pescoço esteve intimamente ligada às tendências da moda. Ainda hoje, os colares femininos são um dos enfeites mais queridos.

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Punjab: ornamentos tradicionais de Punjab

Ornamentos de grande diversidade encontrados em sítios arqueológicos são um estudo fascinante. Encontramos várias peças de enfeites de orelha, que podem ser divididas em vários grupos como pontas de orelhas, brincos, brincos, brincos e pingentes de orelha. As pulseiras foram encontradas em praticamente todos os materiais conhecidos pelo povo da civilização Harappa. Também foram encontrados ornamentos de ouro, prata e bronze na cabeça e no pescoço, incluindo jaspe verde e esteatita queimada.
Parece que, para cada parte do corpo humano, um ornamento especial deve ser fornecido. Mas o significado das joias Punjabi está fora dessa amplitude, em variedade e estética. Na verdade, é uma parte da cultura indiana, uma faceta de seu padrão social com profundas conotações religiosas, e deve ser vista contra essa perspectiva. Não é surpreendente que as joias fossem usadas tanto por homens quanto por mulheres, embora com mais moderação pelos primeiros.

As joias na Índia também tiveram implicações sociais e econômicas. É um investimento e também uma economia para emergências. As joias dadas à noiva no momento do casamento tornam-se suas posses. Isso se somava ao amor pelos adornos pessoais inerentes ao povo feminino. Mas, para humanos mortais, também simboliza o conceito de imortalidade. Pedras e metais preciosos, distinguidos por esta classificação de outras substâncias, têm, ao longo dos tempos, representado poder e riqueza. Esse conceito de poder e riqueza, conforme absorvido pelos ornamentos, parece ter permanecido integrado na psique das mulheres Punjabi.

Os ornamentos, como símbolo de poder, riqueza e feminilidade, e também como um investimento das mulheres Punjabi, são encontrados em muitas variedades e formas.
Uma variedade infinita de ornamentos é usada na linguagem local, muitas vezes apenas compreendida localmente e cada pequena mudança no tamanho ou padrão de um ornamento merece um nome diferente. Por exemplo, um ornamento chamado sagi é um pino central que suporta o phulkari ou dupatta ou outro capacete. É um hemisférico com trabalho em relevo em todo o corpo com motivos florais esculpidos em círculos horizontais, envoltos em linhas e pontos, e uma estrela no centro. Existem meia dúzia de variedades de sagi. Quando no centro superior uma pedra colorida é fixada nela, ela se torna sagi uchhi. Onde várias contas redondas são penduradas na borda com correntes de prata, torna-se motianwali sagi. Quando dois sagis adicionais estão ligados ao lado superior, eles são conhecidos como sagi phul. Uma ligeira variação em sua forma o transforma em sagi chandiari. Além disso, há mais enfeites usados ​​para a cabeça, seguidos por enfeites usados ​​para as orelhas, pescoço, braços, dedos, tornozeleiras e pés. Assim, os nomes dos ornamentos tradicionais usados ​​em Punjab chegam a centenas.

Masculino
Sarpesh - o acrônimo de joias usado na frente do turbante,
Kutbiladar - um pingente oval usado na testa,
Kalgi - Pluma em cenário de joias,
Mukat ou Mutakh - um enfeite de cabeça usado pelos hindus em casamentos,
Turah-I-marwarid - borlas de pérolas usadas no turbante

Mulheres
Sisphul, chaunk ou choti phul - uma saliência redonda usada no cabelo sobre a testa, é cortado ou recortado de modo a se assemelhar a uma flor dourada como o crisântemo.
Mauli - uma longa corrente feita de fileiras de pérolas separadas por botões de joias, com cerca de 20 centímetros de comprimento pendendo de um lado da cabeça.
Sir mang - um pingente usado na cabeça pelos hindus.

ORNAMENTOS USADOS NA TESTA ANTERIOR
Só por mulheres
Damni ou dauni - uma franja pendurada sobre a testa de cada lado do rosto, alguns deles ricamente ornamentados com joias. Estes são de várias variedades, como kutabi e sosani
Tika ou kashka - pequeno ornamento na testa que fica pendurado no meio da cabeça na testa com uma corrente. (pingente).
Chand bina - um pingente em forma de lua.
Tawit - pequenos amuletos usados ​​na cabeça.
Jhumar - um ornamento ou pingente em forma de borla.
Guchhi marwarid - um cacho de pérolas.
Bindi - enfeite de testa de ouropel pequeno.
Barwata - estrelas de ouropel usadas sobre as sobrancelhas, não devem ser confundidas com Bhawata, um bracelete.

Masculino
Bala - anel muito grande usado por Khatris, Sikhs e Dogras, eles têm uma pérola amarrada no fio de ouro do qual são feitos.
Murki & # 8211 brincos menores do mesmo formato.
Dur - um pequeno brinco com três tachas.
Birbali - um brinco largo com três tachas.
Durichah - um brinco com borla pendente

Mulheres
Bali ou Goshwara - um conjunto de anéis usados ​​na ponta da orelha.
Bali Bahaduri - tem um grande pino pontiagudo no centro.
Karnphul, Dhedu e Jhumka - todas as formas de ornamentos semelhantes a borlas, feitos com correntes de prata e pequenas bolas.
Pipal-watta, or Pipal Pata – like a murki, but has a drop or pendant to it ending in a fringe of little gold pipal leaves.
Kantala – A similar ornament like pipal-watta but this has a stud besides the pendant.
Bala Khungri – a heavy fringed earring.
Bala Katoriwalla – an earring with a bowl-like pendant.
Khalli – small earring
Jalil – A small earring with a small jeweled central stud.
Phumni – silk and tinsel tassels.
Machh Machlian – a small gold figure of a fish worn as an earring.
Tid-patang – a crescent shaped jeweled pendant. Along the lower edge of the crescent hangs a row of gold pipal leaves.
Tandaura, Dedi – a huge star-shaped jeweled stud.
Mor Phunwar – pendant of jewels being an imitation of the figure of a peacock.

Women’s
Nath – a large nose ring, one side of ring being ornamented with a belt of jewels or a few pearls hung on to it.
Bulak – a small pendant either worn hung to the cartilage of the nose, or else strung to a nath.
Latkan – a sort of ornament of pendants put on to the thin gold ring called a nath, and hanging from it.
Morni – a small pendant for the above, shaped like the spread out tail of a peacock.
Laung – a small stud let into the flesh of the nostril on one side, generally of gold, with a pearl or turquoise on it.
Phuli – a small ring with a single emerald, or other stone of an oval shape, as a pendant.
Bohr – a dangling pendant of gold pipal-leaves.

NECKLACES AND NECK ORNAMENTS
Men’s
Mala – a necklace of large beads handing down long and loose.
Kanth-kanthi – this fits rather close to the neck, the pendant may be omitted. This is also worn by women.
Nam – an amulet, round or star shaped, suspender from a twist of colored silk thread fastened round the neck by tying at the back, nearly like jugni.
Tawiz – a square amulet, jeweled or otherwise.
Takhti – a flat square plate engraved with figures etc.
Zanjiri – a set of chains.
Chandarmah – a large gold flat medal suspended by a single ring on a silk chair or cord.

Women’s
Chandanhar – a collar or necklace of a great number of chains.
Mala – a plain necklace of pearls or gold bead, hanging down long.
Champakali – a necklace like a collar with pendants, the pendants or rays are either of plain metal or set with stones.
Jugni – a single jeweled pendant, hanging from a necklace of silk and elongated in shape.
Mohran – a gold mohur or coin hung by a silk necklace.
Haul Dil – a sort of amulet of jade cut in curves round the edge.
Hassi or Hass – like a torque, a ring or collar of silver, thick in the middle and thin at either end.
Guluband – a jeweled collar.
Mohnmala – a long necklace made of large gold beads, with an interval of gold twisted thread between each bead.
Atradan – a square jeweled or plain gold pendant attached to a silk chain.
Kandi – a chain of silk carrying amulet cases.
Silwatta – an amulet case, shaped like a small gold pillow or bolster, with two rings suspended from it.

ARM ORNAMENTS
Bazuband – a broad belt-like ornament generally mounted on silk and tied on the upper arm.
Nauratan – almost like bazuband, the ornament consisting of a band of nine gems set side by side and tied by silk ties.
Taviz – an amulet worn on the upper arm.
Anant – meaning endless, a large thin but solid ring of gold or silver, used chiefly by Hindus.
Bhawatta – a square gold ornament, worn on the upper arm.

BRACELETS
Men’s
Ponchi – a series of strings of shells or small gold elongated beads worn on the wrist.
Kangan or Kara or Gokru – a bracelet of stiff metal, when the edges are serrated, it is called gokru.

Women’s
Ponchian – worn on the wrist, which are a several categories called kutbi, chuhadandi (the beads like a rat’s teeth), iliachdana (like cardamom grains) etc.
Kangan – worn on the wrist are generally of gold.
Banka – thick gold bracelets, mostly used by Hindus.
Gajra – a flexible bracelet made of square gold studs mounted on a silk band.
Churi – of several varieties generally made of a flat ribbon of gold or silver, bent round.
Bain – long silver sleeve or tube worn on both arms, like a lot of churis fastened together.
Band – an armlet, broad and heavy.
Jhankangan – small hollow karas with grains introduced into the hollow to rattle.

Anguthi – a ring set with stones also called mundri.
Challa – a plain hoop or whole hoop ring, with or without stones, being of gold or silver, but the same all round, challas are worn on the toe also.
Angutha – a big ring with a broad face worn on the toe.
Khari Panjangla – a set of finger rings of ordinary shape.
Shahelmi or Khari – a ring of long oval shape.
Birhamgand – a broad ring.

ANKLETS
Pahzeb – various ankle ornaments made with chains and pendants of silver, which clink together when the weaver walks.
Chanjar – a large hollow ring which rattles when the wearer walks.
Kharian-apir or khalkhal – like karas worn on the ankles.
Khungru – a ring or ankle of long ornamental beads of silver worn on the feet.
Zanjiri – a set of chains with broad clasp, also known as tora.

Traditional Ornaments of Punjab

Rig-Veda, the oldest book in the world, mentions ornaments worn by the gods. Rudra, a Vedic deity, is described as “shining with brilliant gold ornaments” and “wearing” an adorable, uniform necklace”. According to this book the demons also had plenty of gold and jewels and the kings and sages prayed to the God for valuables of that kind. Kakshivat, the sage, prayed for a son “decorated with golden earrings and jewel necklace”.

No doubt jewellery making is an ancient craft that goes back to the cave man and its popular use in ancient India is well established.

Jewellery in India also has had social and economic implications. It is an investment as also a saving for emergencies. The jewellery given to the bride at the time of the marriage becomes her own possession called stridhan, woman’s wealth. This was in addition to the love of personal adornment inherent in the women folk. But for mortal humans it also symbolises the concept of immortality. Precious stones and precious metals, distinguished by this classification from other substance have, throughout the ages, stood for power and wealth. And this concept of power and wealth, as imbibed through ornaments, seems to have remained integrated in the psyche of the Punjabi women through the ages and remarkably so despite a stream of war and rapine that marked the life of the people of the land of five rivers with continuous vicissitudes.

Ornaments, as symbol of power, wealth and feminity, and also as an investment by the Punjabi women, are found in many varieties and forms. B.H. Baden-Powell, in his book Handbook of the Manufactures and Arts of the Punjab, published in 1872, lists 97 names of ornaments used in Punjab. And this list is by no means exhaustive, because an endless variety of ornaments are used in local parlance, often only locally understood, and each little change in the size or pattern of an ornament merits a different name.

The reason for the prolification of names is the multiple variations of the same piece of ornament. For instance, an ornament called sagi is a central head stud that supports the phulkari or dupatta or other headgear. It is a hemispherical boss with raised work, all over with floral patterns carved out in horizontal circles, encased in lines and dots and dashes, and a star in the centre. Now there are half-a-dozen varieties of sagi. When at the top-centre a coloured stone is fixed in it, it becomes sagi uchhi. Where several round beads are hung at the edge with silver chains, it becomes sagi motianwali. When two additional sagis are linked to the upper side they are known as sagi phul. A slight variation in its complex shape turns it into sagi chandiari. When green or blue enamelling is done on it, it becomes sagi meenawali. This ornament is also known as sisphul, chaunk or choti phul.

In addition to it there are more ornaments used for the head, followed by ornaments used for the ears, the neck, the arms, the fingers, the anklets and the feet. Thus the names of traditional ornaments used in Punjab may well run into hundreds. According to the handbook of Manufactures and Arts of the Punjab, there is a complete range of traditional jewellary worn by the Men and Women of Punjab, not only for the enhancement of physical beauty but also for the retainment of the traditional Punjab culture.

Athough ornaments are much influenced by changing fashions, their continuity remains alive by peridocial revivals. And this is also true of the ornaments used by Punjabi Women, for many discarded designs have recently been gaining a fresh popularity. Some designs, however, remain always in vogue.

Gold has remained the most valuable as well as the most prominent metal for making ornaments. It was procured from several sources. According to Monograph on the Gold and Silver Works of the Punjab, compiled by E.D. Maclagan, and published in 1890, gold was procured from several sources. Its local source has been several of the small seasonal rivulets that descend from lower reaches of Himalaya and the Shivalik range of mountains. But the gold found in the sand of rivers has been – quite insignificant, and has had to be imported. The English, Australian and European gold was termed locally as passa and it came in the form of a lump or ingot. Panna or patra is the gold in the form of leaves. When old ornaments are melted down and sold in lump they appear in various sizes and shapes with various rates, and is known as desi passa.

Several types of coins used to be melted and then made into ornaments in Punjab, such as Russian mohar, Jaipur mohar and ashrafi, Dutch ducats, Aurangzeb mohar, old mohars of Murshedabad and Farrukhebad etc. Russian gold was imported largely in the shape of five-rouble pieces, known as battis. The purest gold of all is known as kundan and is used for beating out gold leaves. It is also very generally used in setting stones, whence the seller of stones or murassakar is often known as kundansaz.

The interest in getting ornaments of gold has not dwindled despite the fact that the price of the gold has gone up more than three thousand times in nearly a hundred years. One may not be inclined to believe that the prices of gold ornaments as recorded in the North Indian Notes and Queries of January 1892 were as under:

Kara sada, or plain bracelet., 2 annas per tola of gold, of which 1/2 anna went to the goldsmith karajarau, orjewelled bracelet, one rupee per tola, of which the goldsmith took half gokharu or serrated bracelet, two annas a tola bahi or solid tube-like armlet, 6 annas per tola, of which the goldsmith took half paunchi or beaded wristlet, 12 annas per tola bazuband, 12 annas a tola, of which the goldsmith got rupee one a pair.

After gold, the next metal of priority was the silver. The only source of its local availability was Waziri Rupi Mines in Kulu which have now been worked for many decades. Most of the. silver, therefore, was imported from Europe into Amritsar via Bombay. Chinese silver was also imported. The coin most commonly melted for silver was the Nanakshahi or Sikh rupee, the silver of which was very commonly used for ornaments. More modern Sikh coins were known to the trade as Rajshahi and mainly represented by Patiala coinage. The Nandrami rupee from Kabul was used in the western districts, and was considered the next best silver after the Nanakshahi. Shah Shuja’s and Dost Muhammad’s coins were also held to be the best and were much in use in making ornaments on the frontier. Silver prepared from melted ornaments was also in use.

The gold and silver work, as far as the plain form of the article required, or as far as it can receive the required pattern by merely hammering on to a die or into a cold mould, is done by the sunar or gold-smith. If the ornament has then to be ornamented with bossed patterns, it goes to the chatera, the embosser and chaser. If jewels are to be set, the enamelling at the back is done by a minakar, and then the stone is set into the places prepared by the goldsmith by the marassiakar or kundansaz, whose sole *ork consists in putting some lac into the receptacle or hollow in the gold prepared to receive the stone, putting on a tinsel or foil prepared by the bindligar and then pressing in the stone, putting an a gold rim to keep it in place.

Who can resist the spell that is cast by the sparkle of a precious stone, by the mysterious glow of a pearl, or by the transcendent purity of gold . It has been said the ‘purpose of ornaments is to light a kind of fire in a women’s heart’, it is, therefore, equally important to get ornaments made of pure metal.


Thank you! See you soon.

Gold has been in use by humans as far back as the Copper or Bronze age. Gold has had a rich history that has taken it through old Africa, Rome, Greece, and Egypt. It has long been a part of the symbolism of these cultures and is used dominantly in their artifacts and adornments. Gold has been treasured for its natural beauty and radiance.

Mixing other metals with gold &ndash the process of alloying - changes its colour. Depending on the composition, we get different colors of gold Jewellery like yellow, white, pink, green etc. Gold purity is measured in &lsquocarats&rsquo, which may be stamped into a gold Jewellery items.

24kt Gold

24Kt gold is the purest form of the gold which 99.9% gold and is very soft for Jewellery hence it must be alloyed with other metals to make it hard. Usually 24Kt 995 purity coins are available.

22kt Gold

In 22Kt gold is 91.6 or 91.7% is the real gold and the rest 8.4% or 8.3% will be the other metals combinations such as zinc, silver and copper. Gold with 22kt purity also soft and not recommended for diamond studded jewellery.

18kt Gold

18Kt gold is 75.0% gold and is recommended for fine Jewellery. The other 25% is made up of other metals such as silver, copper and zinc. 18Kt gold is harder and good for studded jewellery.

14kt Gold

In 14Kt gold is 58.3% is the purest form of gold and rest is the other alloy. Gold with 14Kt gold much harder and wears and tear of a piece of jewellery will be less, like they are resistant to scratches. Since the durability is high it will be good for regular wear.

Different Metal Colours are available:

Gold Jewellery: Natural colour of the gold is Yellow colour. Gold is the available in 24kt (999 or 995 purity), 22kt (916 purity),18kt(75 purity) and 14kt gold (58.3 purity). Similarly as with other gold hues, the higher the quantity of the karat, the higher the content of the real gold. It gives them a wonderful brilliant tone while helping them to shine versus requests of daily wear. Gold looks decent on anybody, yet is especially wonderful when contrasted with olive and darker skin tones.

White Gold Jewellery: White gold is a combination of gold with no less than one white metal, typically silver or palladium. Composition of 18K white gold will be 75% gold which the purest form of the gold and which is in yellow colour and rest is the alloy mixed to make it look white. Similarly, 14K white gold is with 58.3% is purest form of the gold. Jewellery made from these metals have a slight yellow color. Hence to enhance the whiteness of the jewellery, almost all white gold jewellery are plated with Rhodium which a shiny, white metal which is very hard. Rhodium plating may go off exposing the actual metal color with regular usage over time. Jewellery can be re-coated with rhodium to bring the whiteness back, if needed. White gold has become the overwhelming choice for wedding bands in the US.

Rose Gold Jewellery: Rose gold are produced using a gold and copper composite. Since copper has a strong pinkish-orange shading, adding this composite to gold gives the gold a wonderful pinkish gold shading. 18K rose gold will be with 75% pure gold 14K refers rose gold with 58% of pure gold. The other alloy percentage would be with silver and copper. The differing percentage of copper utilized decides the shade of the gold. The more copper that is utilized, the more grounded the rose shading. Rose gold uses minimal measure of copper, trailed by rose gold, and red gold has the most noteworthy copper content.

Special Occasions for buying Gold:

Every year Hindus and Jains celebrate an auspicious festival called &ldquoAkshaya Tritiya&rdquo. Buying gold on Akshaya Tritiya is considered auspicious. Gold and gold jewellery purchased and worn on Akshaya Tritiya day means permanent good fortune.

Dhanteras is the principal day of the five-day Diwali Festival as commended fundamentally in Northern and Western parts of India. In south India it is known as Dhanalakshmi Pooja. Dhanteras is considered as promising day to buy gold or silver articles.

Wipe with a soft clean cloth. Avoid contact with perfume, soap, hairspray and cosmetics. Avoid using gold in swimming pools. Oxidized (Gold colour turning into black) &ndash The Jewellery should be packed in air tight pouch before keeping it in Iron Locker

BlueStone offers range of gold jewellery designs with 22kt, 18kt and 14kt purity in different categories like Necklaces, Bangles, Earrings, Pendants and Rings etc. Plain gold Jewellery is available in 22kt, 18kt and 14kt metal purity. Studded Jewellery is available in 14kt and 18kt purity, as they hold the gemstones and diamonds better. BlueStone&rsquos unique collection called &ldquoSwapna&rdquo has close setting diamond studded products in 22kt. One of the best piece under this collection is &ldquoTHE KAMALA STUD EARRINGS&rdquo If you buy gold jewellery designs from this collection, it will be perfect for regular wear, office wear or for any special occasions and will go well with both Indian and fusion attire. Also to buy gold jewellery designs online will give you the best gold jewellery price and also a very wide options of designs.


The Magnificent Maharajas of India

Maharajas! The word maharaja, literally ‘great king’, conjures up a vision of splendor and magnificence. These princely rulers of India played an important role within a social and historical context and were patrons of the arts, both in India and Europe. That resulted in magnificent objects symbolic of royal status, power and identity.

According to an account by Alain Boucheron on his family business in the book “The Master Jewelers” that was cited in the Times:

"The flamboyant Maharajah. arrived at Boucheron's in 1927 accompanied by a retinue of 40 servants all wearing pink turbans, his 20 favorite dancing girls and, most important of all, six caskets filled with 7571 diamonds, 1432 emeralds, sapphires, rubies and pearls of incomparable beauty.”

Here's a look at the opulent world of the maharajas and their extraordinarily rich culture thought their jewels.

I have tried my best to attribute images to their creators and original sources. Please contact me if you know the source of images that are not attributed.

Maharaja of Patiala, Yadavindra Singh. Patiala Necklace.

Maharaja of Patiala, Yadavindra Singh wearing the famous Patiala Necklace. 1930s.

The famous Patiala Necklace was made for the Maharaja of Patiala, Bhupinder Singh.

Patiala Necklace weighs almost a 1000 carats, Patiala necklace was made for the Maharaja in 1928 by Cartier. The bib-like Art Deco necklace featured five rows of diamond-encrusted platinum chains and Burmese Rubies. It included as its centerpiece the famous De Beers diamond, a cushion-cut pale yellow diamond weighing 234.69 carats.

Close up of the famous Patiala Necklace featuring the De Beers diamond, a cushion-cut pale yellow diamond weighing 234.69 carats.

Bhupinder Singh, Maharaja of Patiala (1891-1938), 1911. From the photo of Carl Vandyk © Costa / Bridgeman Images

Jacques Cartier with Indian gemstone merchants, 1911, Cartier Archives. Since his first trip to India, in 1911, Jacques Cartier (1884-1942) had become familiar with the extravagant tastes of the maharajas. Fabulously rich and passionate about precious stones, the Indian princes stopped at nothing to satisfy their perpetual appetite for jewels. Image: Cartier Archives

Drawing of the ceremonial necklace for the Maharajah of Nawanagar, 1931, London Cartier Archives. Jacques Cartier presented the Maharaja with a dazzling project. Sadly, the Maharaja of Nawanagar had little time to wear the “finest cascade of coloured diamonds in the World”. He died in 1933, two years after the necklace was delivered. Image: Cartier Archives

A Belle Époque diamond devant de corsage brooch, Cartier, 1912. Christie’s New York.

Devant-de-Corsage brooch, 1912, Cartier. Pear brilliant-cut diamond of 34.08 carats, oval brilliant-cut diamond of 23.55 carats, modified marquise brilliant-cut diamond of 6.51 carats, heart modified brilliant-cut diamond of 3.54 carats, lily-of-the-valley old-cut diamond links, platinum and 18k white gold. Image: Christie’s

An Art Deco diamond Cliquet brooch, Cartier circa 1925. Offered in Maharajas & Mughal Magnificence on 19 June 2019 at Christie’s, New York. Credit: Christie’s

The Patiala ruby choker: an Art Deco ruby, diamond and natural pearl choker necklace, Cartier, 1931. Offered in Maharajas & Mughal Magnificence on 19 June 2019 at Christie’s, New York.

Maharani of Patiala wearing The Patiala ruby choker and Cartier necklaces along with other Art Deco jewels in 1931. Photo © National Portrait Gallery, London

Ruby beads, oval cabochon and circular-cut rubies, old and single-cut diamonds, natural pearls, platinum (French marks), 13 ins., 1931, restored and restrung by Cartier Tradition in 2012, signed Cartier.

The famous Baroda Diamond Necklace. This magnificent ceremonial necklace with diamonds and emeralds was worn by the Maharaja (King) of Baroda, India in the 1860s. It was said to have been broken up in the 1940s to provide stones for anklets for the new Maharani (Queen) of Baroda, Sita Devi. Image compilation by: https://royal-magazin.de/

George Landseer (1834-1878). Portrait of H. H. the Maharaja Tukoji Rao II Holkar of Indore, seated small full-length on a cushion. Credit: Christie’s

Maharani Sita Devi of Baroda wearing a magnificent three-tired diamond necklace, image taken in 1948. Khande Roe, Gaekwar of Baroda, had this necklace made to display two important diamonds - The 128.48-carat Star of the South (fancy light pinkish-brown) and the 78.5-carat English Dresden below it.

From The Treasury of Baroda - a magnificent three-tired diamond necklace, shown here worn by the Maharani of Baroda, Sita Devi in 1948. Khande Roe, Gaekwar of Baroda, had this necklace made to display two important diamonds - The 128.48-carat Star of the South (fancy light pinkish-brown) and the 78.5-carat English Dresden below it. Image taken in 1880.

The famous three-tiered diamond necklace featuring the 128.48-carat Star of the South (fancy light pinkish-brown) and the 78.5-carat English Dresden below it. Image: Alamy

The Maharani of Baroda at a party given at Vagenende Restaurant in Paris in June 1966, wearing a grey pearl and diamond bracelet by Cartier. Photo © AGIP / Bridgeman Images Via Christie’s.

Portrait of Maharaja Madho Singh. Attributed to Sahib Ram. Maharaja Madho Singh (r.1750-1768) of the Kachwaha Dynasty of Jaipur. Multiple necklaces of white pearls and emeralds flow over his sheer semi-transparent mauve and gold jama. His finely trimmed upturned mustachio forming an abstract curving interplay with his stippled ax-blade sideburn and shadowlike hint of a beard. A mauve and gold pagri (turban) with highly ornamented aigrette contains strands of large emeralds and gold. Depicted bust length with his right arm flexed over a white and gold embroidered coverlet over a window ledge. Credit: Sotheby’s

Portrait of Maharaja Madho Singh of Jaipur (1750-1768) by Ram ji, Jaipur, north India, circa 1760-70. Credit: Christie’s

The meeting of Maharaja Mudhoji Bhosle sen sahib, Rajah of Nagpur and Maharaja Ishwari Sen Bahadur, Rajah of Mandi school of Ghulam 'Ali, Delhi, early 19th century. Credit: Christie’s

The 61.05 carat Tiger Eye Diamond in the Tiger Eye Turban Ornament. Cartier London, 1937
Platinum, diamond . Although the Cartiers were never technically diamond merchants, the deals they made and the work they did with some of the finest stones in the world played a key role in developing the firm’s international stature. In 1937, Maharaja Digvijaysinhji of Nawanagar asked Cartier to set the ‘Tiger Eye’, an unusual cognac-coloured diamond discovered in 1913 and sold by the firm to his predecessor Maharaja Ranjisinhji. Cartier designed a turban ornament around the gem, using baguette-cut diamonds to create an Art Deco look for this traditional Indian jewellery form. Image courtesy: Al Thani Collection

Belle Époque diamond jigha, 1907 and remodelled circa 1935. The turban ornament set with old baguette and pear-shaped diamonds, white gold, fitted with plume holder on the reverse, lower portion detachable and may be worn as a brooch. Image: Christie’s

One of the highlights for me at 'Diamonds: A Jubilee Celebration' exhibition was this incredible 2000-carat, King Edward VII's diamond encrusted sword. Set with more than 700 white and yellow diamonds, the sword was presented to King Edward VII by the Maharajah of Jaipur, Sawai Sir Madho Singh Bahadur, to mark the king's coronation in 1902. Made from steel and gold, enamelled in blue, green and red, the diamonds are set in a design of lotus flowers and leaves. Photo:© PA

Maharaja Bhupendra Singh of Patiala. Image: © National Portrait Gallery, London

THE HILT OF THE STATE SWORD OF MAHARAJA JAGATJIT SINGH OF KAPURTHALA (1872-1949) NORTH INDIA, CIRCA 1900. Enamelled and set with diamonds, the lion-headed pommel set with ruby eyes, one side of the hilt set with a raised and molded crest of Kapurthala and the other side with the words ‘Kapurthala State’ set in diamonds. Credit: Christie’s

An enamel and gold hunting case pocket watch. Champlevé enamel portrait depicting Maharaja Bhupinder Singh of Patiala, enamel coat of arms on the reverse, white enamel dial, 18k gold, circa 1930. Image: Christie’s

Maharaja Bhupendra Singh of Patiala. 1911. Wears an aigrette or Sarpech by Cartier and various other turban ornaments. While the front of aigrette is set with diamonds, rubies and emeralds, the back shows the intricacy of craftsmanship with foliate motifs of red, green and blue enamel. He also wears a necklace of fourteen strands of natural pearls.

A single-strand natural pearl and diamond necklace, Cartier. Graduated strand of 37 natural pearls of 14.00 to 7.05 mm, old-cut marquise-shaped diamond, platinum (French marks). Image: Christie’s

An Art Deco emerald, sapphire and diamond belt buckle-brooch, Cartier. Octagonal step-cut emerald of 38.71 carats, buff-top calibré-cut sapphires and emeralds, old and single-cut diamonds, platinum and 18k white gold. Many of Cartier’s finest jewels from this period were inspired by Indian architecture, gems and jewels. The calibré-cut sapphire trim and diamond detail are reminiscent of ornate archways present in Mughal palaces and royal quarters. Image: Christie’s

THE 'INDORE SAPPHIRE' TAVEEZ BEAD PENDANT NECKLACE, MOUNTED BY CARTIER. Oval-shaped sapphire taveez bead of 23.20 carats, 18th century, later added 18k white gold fine link chain. Owned by Maharaja Yeshwant Rao Holkar II of Indore. Image: Christie’s

Bejeweled Maharaja of Mysore, Krishnaraja Wadiyar IV. Portrait by K. Keshavayya (1906). © V&A Images/Victoria and Albert Museum, London.

Krishnaraja Wadiyar III, Maharaja of Mysore. 1866. Credit:

Maharaja Chamarajendra Wadiyar X of Mysore. He was the twenty-third maharaja of the Kingdom of Mysore, between 1868 and 1894. Image: Wikipedia Commons.

Procession of Krishnaraja Wodeyar III through Mysore, 1825–1830. The bejewelled Maharaja is on an elephant leading a religious procession in honour of the god Shiva. He preceded by dancing-girls, musicians, chauri-bearers and men carrying illuminations and letting of fireworks. British military commanders are also shown. Credit: V&A.

Three bejewelled royal women from the Court of Mysore in Southern India was painted by Thomas Hickey in circa. 1805. Shown in white sari on right is Rami Lakshmi Ammani, queen of the Wadiyar ruler of Mysore and adoptive grandmother of Krishnaraja Wadiyar III. Credit: Sotheby’s

Portrait of Rani Mudai, wife of the last Raja of Coorg, Vira Rajendra Wodeyar (1808-62, deposed 1834), with whom the Lingayar dynasty ended. She is dressed in a dark blue choli and a dark red and gold sari. She wears elaborate jewellery and has her hands folder across her waist. Credit: V&A

Bernard Boutet de Monvel, The Maharadjah (Maharaja) of Indore, Oil on canvas, 1933. 85 x 85 cm, Estimate : 300.000 – 500.000 € and sold in 2016 for €2,499,000. Image: Sotheby’s. Boutet de Monvel’s depiction of the Oxford-educated Maharajah of Indore, whose likeness was destined for the walls of Manik Bagh, his Indian palace. In this six-foot, stunningly ethereal composition from 1933, the young man, dressed in traditional costume, sits on a white throne against a pale background, the whole brought to vivid life by shots of shimmering colour: a garnet-hued turban on his head, two magnificent 47-carat diamonds (the Pears of Indore) around his neck, along with a luxurious fabric and a striped sabre scabbard at his feet.

Bernard Boutet de Monvel, The Maharadjah (Maharaja) of Indore, Oil on canvas, 1933. 85 x 85 cm, Estimate : 300.000 – 500.000 € and sold in 2016 for €2,499,000. Image: Sotheby’s. Maharaja is wearing two magnificent 47-carat diamonds (the Pears of Indore) around his neck.

Maharaja Sawai Jai Singh Bahadur of Alwar, born 1882. Besides his traditional Indian ornaments, he wears the star insignia of the Indian orders granted to him by the British (Raj), then considered a part of the royal regalia.

Maharaja Sayaiji-Roa, Gaekwar, Baroda. 1902. Wearing his famous seven row diamond necklace and other diamond ornaments. In the late 19th and early 20th centuries, virtually every Indian Maharaja commissioned state photographs of themselves wearing their most important jewelry as a symbol of their power and position.

A cross cultural exchange. Miniature painting. National Gallery of Modern Art, New Delhi, India. 1902. Interpreted by an Indian artist (unknown), King Edward VII and Queen Alexandra, depicted as the King-Emperor and Queen-Empress of India.

Bejeweled Portrait of Maharaja Pratap Singh (1764–1803). Maharaja Pratap Singh came to the throne in the princely state of Jaipur in 1778 at the age of 14, about 15 years before this portrait was painted. He was a poet and patron of the arts known for commissioning the famous “Palace of the Winds” in Jaipur. At his court he maintained an atelier of about 50 painters, among whom was a Muslim master, Sahib Ram, to whom this painting is attributed. Credit: Cleveland Art

Raja Sawant Singh and Bani Thani (as Krishna and Radha). 1780. Image: Philadelphia Museum of Art.

Kishengarh miniature painting, characterized by exaggerated profiles. Both with traditional Mughal-Rajput-style ornaments consisting of pearls, emeralds and rubies. They wear elaborate robes and precious jewels. Their intricate ornamentation—from the flower on Radha’s forehead to the anklet visible beneath Krishna’s robe—elevates them to royal status, hints at their amorous relationship, and emphasizes their divine identities.

Diamonds and emeralds set in platinum. Aigrette (also known as Sarpech - Turban ornament). Private collection. 1930

The state durbar decorated elephant, with attendants of the Maharaja of Mysore. Royal India.

The Maharajah of Kolhapur.

End of 19th century rendering by Chaumet staff designer, of a proposed ensemble of ornaments for the uniform of a Maharaja. Rendering shows the use of diamonds, emeralds and pearls. Courtesy Chaumet.

1925. Rendering by Charles Jacqueau of Cartier for a headdress ornament for a turban, a project suggested by Maharaja of Kapurthala. Courtesy Cartier.

Jade case, 1700-1800. Jade, rubies, emeralds, diamonds, steel. © V&A Images/Victoria and Albert Museum, London.

The superb clarity and color of emerald ranks it among the world's finest Colombian emeralds. It was once the centerpiece of an emerald and diamond necklace belonging to the Maharani of the former state of Baroda , India. It originally weighed 38.4 carats, but was recut and set in a ring designed by Harry Winston, where it is surrounded by 60 pear-shaped diamonds totaling 15 carats. Photo: Smithsonian

Maharaja Dilip Singh of Lahore. 1852. Portrait by George Beechy. Shown here at age fifteen. Amongst many other jewels, he is wearing a diamond Sarpech (Indian turban ornament) or aigrette with three plumes and a centrally placed emerald.

Van Cleef & Arpels, Paris, 1949–50. The "Baroda Set" ordered by the Maharani of Baroda, “The Indian Wallis Simpson”, wife of the Maharaja of Baroda. This impressive suite of jewellery was designed by Jacques Arpels for Sita Devi, the second wife of Maharaja Pratapsinh Gaekwad of Baroda. It consists of 13 pear-shaped Colombian emeralds – 154 carats in total – suspended from diamonds set in the shape of a lotus flower. All the gems were all supplied by the Maharani and belonged to the Baroda Crown Jewels.

Turban ornament- gold, diamonds, rubies, emeralds, sapphire, pearl. Image: V&A

The Maharaja of Darbhanga. Royal India.

The Maharaja of Alwar. (1882-1937). Royal India.

Renowned for its impressive size, intense color and sharp star, the Star of Asia, which weighs 330 carats, is one of the world’s finest star sapphires. It originated from Burma and is said to have belonged to India’s Maharajah of Jodhpur. Photo by Chip Clark

Maharajah of Nawanagar wearing the emerald and diamond necklace created by Cartier in 1926, Cartier Archives.


The Story of India’s Jewelry Continues

India: Jewels that Enchanted the World ends by looking at the contemporary pieces being created today in the sub-continent. Techniques and traditions dating back to the time of the Mughals are still apparent today, handed down generation to generation by families of craftsmen. These craftsmen are considered important enough to transcend India’s caste system: instead of being defined by their place or status of birth, jewelry makers all over India are said to belong to the Vishwakarma caste, a term derived from the divine architect in Hindu mythology. As often as jewelry has been the catalyst for change in the last 500 years of Indian history, in many ways it also forms an unbroken link with the country’s past.


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