Decoração com inspiração persa na Igreja Surb Karapet

Decoração com inspiração persa na Igreja Surb Karapet


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Igreja de São Jorge, Tbilisi

Igreja de São Jorge (Armênio: Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, Surb Gevorg yekeghetsi Georgiano: სურფგევორქი, sur′pgevork′i) [2] [3] é uma igreja armênia do século 13 na cidade velha de Tbilisi, capital da Geórgia. [4] É uma das duas igrejas armênias em funcionamento em Tbilisi e é a catedral da Diocese georgiana da Igreja Apostólica Armênia. [5] Ele está localizado no canto sudoeste da Praça Vakhtang Gorgasali (Meidani) e é dominada pelas ruínas da fortaleza de Narikala. [6]


O que se segue é um relato da minha visita à região de Nakhchivan, no Azerbaijão, em agosto de 2005. Meu objetivo principal ao visitar Nakhchivan foi tentar descobrir em que estado estavam os numerosos monumentos armênios daquela região. Isso ocorreu devido aos danos amplamente relatados infligidos ao cemitério medieval armênio de Jugha, a oeste da moderna Julfa, em 1998 e 2002.

Meu critério na elaboração de uma lista de locais a serem visitados foi escolher os monumentos que fossem mais interessantes do ponto de vista arquitetônico, cujas localizações eu pudesse colocar em um mapa e que não estivessem muito perto da fronteira com a Armênia. Para isso, fui guiado pelas fotografias e informações contidas na publicação de 1990 de Armen Aivazian, "Nakhchivan Book of Monuments". As fotografias neste livro foram tiradas entre 1965 e 1987.

Entrei em Nakhchivan por via terrestre, passando pela Turquia, e viajei primeiro para a cidade de Naxçivan. No dia seguinte, aluguei um carro com motorista. Meu destino era o Vale Yernjak, cerca de 25 km a leste da cidade de Naxçivan. Elevando-se sobre este vale está Yilanlidag (Montanha da Cobra), também conhecida como Odzasar. Esta é uma colina cônica de aparência impressionante, alta o suficiente para ser visível da maioria das partes de Nakhchivan. A fim de ter um motivo seguro para viajar pelas várias aldeias que tinham igrejas armênias, eu disse ao motorista que queria dar uma olhada mais de perto na montanha e no pico de Alinca (também conhecido como Yernjak).

O primeiro assentamento no vale Yernjak é a vila de Abrakunis (também escrito Abragunis e Abrakonts). Expliquei ao meu motorista no caminho que soube que havia uma velha igreja em Abrakunis e que queria vê-la. Na entrada da aldeia perguntou a um transeunte, um menino de cerca de 12 anos, onde ficava a igreja. O menino apontou para um terreno vazio à direita da estrada principal, em uma alameda e quase em frente ao local onde paramos.

Saí do carro e subi a pista para olhar ao redor. Encontrei um local vazio, cuja terra estava fortemente perturbada e completamente sem vegetação. Saindo do solo solto, havia muitos fragmentos de tijolos velhos. Uma comparação entre minhas fotos deste site e as fotos da igreja no livro de Aivazian remove qualquer dúvida de que esta era a antiga localização da igreja armênia em Abrakunis. Devido à total falta de vegetação superficial, parece improvável que a destruição da igreja tenha ocorrido antes de 2004.

Conhecido como Surb Karapet, e originalmente parte de um mosteiro, a igreja de Abrakunis foi construída no ano de 1381 sobre as ruínas de uma igreja mais antiga. Internamente, era uma basílica abobadada com quatro pilares. As partes inferiores da igreja foram construídas com pedra cortada, mas a cúpula e seu tambor alto foram de um reparo posterior e foram construídos em tijolos. O interior tinha alguns afrescos de estilo persa da década de 1740. Nas paredes externas havia várias esculturas em relevo - cruzes, águias, etc. Construída contra a extremidade oeste da parede sul estava uma segunda igreja - uma pequena capela dedicada a Santo Estevão. Em 1705, uma torre sineira foi adicionada ao telhado desta capela. As fotografias nos livros de Aivazian revelam que na década de 1980 a igreja, a capela e a torre do sino estavam abandonadas e sem uso, mas ainda estavam substancialmente intactas.

Além de Abrakounis, o próximo assentamento foi Bananiyar. Conhecido pelos armênios como Aparank, foi um importante assentamento armênio durante o final do período medieval. Pelo menos até a década de 1970, havia algumas ruínas de uma grande igreja medieval localizada em um terreno alto no meio da vila. Perguntamos se havia uma igreja na aldeia, mas nos disseram que não. Em um terreno elevado no extremo leste da aldeia havia uma mesquita recém-construída - uma grande estrutura construída de tijolos e com cúpulas gêmeas. A próxima aldeia, que ficava a uma curta distância da estrada principal, era Saltagh, também escrito Salitagh. Já teve uma igreja armênia do século 19, mas a vila ficava muito longe da estrada principal para que eu pudesse ver alguma coisa.

Nós então dirigimos por Norashen. Uma igreja em ruínas do século 12, conhecida como Surb Hovhannes, existiu na extremidade noroeste desta aldeia pelo menos até 1960. O livro de Aivazian ilustra uma igreja armênia chamada Surb Astvatsatsin que estava localizada dentro da vila, ao lado da estrada principal. Era uma basílica grande, construída em pedra e sem cúpula, que data provavelmente do século XVII. O livro de Aivazian também contém fotos de um extenso cemitério armênio medieval contendo lápides em forma de carneiro e em forma de caixão. Não encontrei nenhum vestígio de qualquer igreja ou cemitério.

Depois de Norashen, a estrada se dividiu na base de um grande penhasco rochoso anteriormente chamado de Yernjak e agora chamado Alinja. Nele estão as ruínas de um castelo. A estrada à esquerda continuou para o norte. A estrada à direita descia para a aldeia de Hanagha. No meio de uma encosta com vista para Hanagha, notei uma estrutura em forma de cúpula e decidi visitá-la. Ao chegar mais perto, descobriu-se que era um antigo santuário muçulmano composto por uma tumba do tipo kumbet e um salão de orações. A estrutura estava em fase final de restauração que parece ter representado uma reconstrução completa - quase não havia um único tijolo ou pedra original no monumento. De sua localização elevada, tive a oportunidade de obter uma boa visão de Hanagha e da aldeia adjacente - não sei se havia igrejas nessas aldeias, mas não vi nenhum vestígio de nenhuma agora.

No meu terceiro dia em Nakhchivan, peguei o trem Naxçivan para Julfa, partindo às 10h30. Ainda na delegacia, um policial entrou no trem e pediu para ver meu passaporte. Quase assim que o trem saiu da estação, dois funcionários da ferrovia me perguntaram se eu gostaria de ir para o vagão-restaurante e tomar chá com eles. Tive a impressão de que se tratava de mais do que um convite - provavelmente tinham sido solicitados pelo policial para ficarem de olho em mim. No vagão-restaurante, perguntei-lhes se poderia tirar fotos do Desfiladeiro de Aras (Arax) mas eles disseram que era proibido, independentemente de a câmera estar apontando para o Irã ou para o Azerbaijão

Após cerca de 70 minutos, notei um grande edifício no lado iraniano - era retangular, tinha uma cúpula lamacenta com um telhado semicircular e estava rodeado pelas ruínas de uma aldeia. Sua orientação Leste-Oeste indicava que provavelmente era uma igreja.

Pouco depois, e do lado oposto do trem, os restos do Cemitério de jugha fez uma aparição repentina. Eu vi uma encosta coberta por lajes de pedra, espalhada por três cumes. Todas as lápides foram derrubadas, sem nenhuma exceção. Havia muitas lápides tão perto da ferrovia que eu podia ver os detalhes de seus projetos. Na crista mais oriental, havia grandes manchas nuas de solo agitado entre as lápides e cerca de 1/3 das pedras pareciam ter sido removidas. Na maior parte da crista do meio e em toda a crista mais a oeste, as lápides pareciam ainda estar lá - mas estavam tombadas.

O cemitério fica fora da cerca de segurança que protege a zona de fronteira. No entanto, um posto do exército na entrada da garganta bloqueia a única estrada de acesso ao local. Seria impossível entrar na garganta sem ser notado pelos soldados. Por isso decidi não tentar uma visita ao cemitério. Logo após esse posto do exército, o trem diminuiu a velocidade para parar em uma aldeia. Pouco antes desta aldeia, observei um pequeno cemitério que ainda tinha algumas lápides khatchkar de pé. Ficava logo ao norte da ferrovia e abaixo das ruínas da muralha medieval da cidade de Jugha. Logo após deixar a aldeia, o turbe Gulustan ou Vardut estava visível, dentro da zona da cerca de segurança. O trem chegou à cidade de Julfa às 12h00.

De Julfa, peguei um táxi para a cidade de Ordubad. De Ordubad, eu esperava alcançar Agulis (uma pequena cidade em um vale adjacente que continha várias igrejas pelo menos até os anos 1980). Infelizmente, o restaurante em Ordubad onde decidi almoçar ficava ao lado da delegacia de polícia da cidade e continha vários policiais também almoçando. Ao sair do restaurante, fui recebido por um oficial de segurança e, em seguida, levado à delegacia onde minha bolsa foi revistada e fui questionado sobre o propósito de minha visita a Ordubad. Depois disso, fui levado em um passeio pelas partes mais antigas de Ordubad, acompanhado por um oficial de segurança e um habitante que fala inglês. Então eu tive que esperar com eles no jardim de chá da cidade por uma hora até que eles pudessem me colocar no próximo ônibus de volta para a cidade de Naxçivan.

Depois do que vi no vale de Yernjak, queria saber se a destruição dos monumentos armênios em Nakhchivan havia se limitado a locais de fácil acesso e próximos à cidade de Naxçivan. Por isso decidi visitar a aldeia de Shurut que ficava em um local remoto no lado nordeste de Yilanlidag.

Shurut, também conhecido como Shorot, foi uma pequena cidade armênia durante o final do período medieval, com igrejas, escolas, mosteiros, scriptoria e várias dezenas de milhares de habitantes. Na década de 1980, havia quatro igrejas ainda de pé em Shurut: a Surb Stephanos e Surb Grigor Lusavorich igrejas, uma igreja isolada conhecida como Kusanants ou St. Astvatsatsin, e a igreja principal da vila, Surb Hakob-Hayrapet.

A igreja Surb Stephanos estava localizada a cerca de 3 km ao sul da vila. Era uma estrutura pequena, de nave única, construída de maneira tosco em alvenaria de entulho e localizada na orla de uma colina com vista para a aldeia. Dentro desta igreja havia um monumento khatchkar com uma inscrição em armênio com os nomes de nove9 doadores e a data de 926.

A igreja Surb Grigor Lusavorich localizava-se a cerca de 1km a nordeste da aldeia e era do período medieval mas com obras a partir do século XVIII. Foi construído em pedra lapidada, possuía um pórtico também de pedra e tinha um campanário com lanterna no telhado. O povoado de Shurut já havia se estendido até esta igreja, e ruínas de casas ainda eram visíveis nos campos circundantes.

A igreja de St. Astvatsatsin, também conhecida como Kusanants, foi construída em 1631 no local de uma igreja mais antiga. Foi construída em alvenaria de entulho e o seu interior apresenta frescos figurativos do século XVII. Ao norte desta igreja havia uma lápide khatchkar datada de 924.

A igreja de St. Hakob-Hayrapet estava localizada no meio da vila. Era do século XII, mas foi reconstruída em meados do século XVII. Era uma das igrejas mais impressionantes de Nakhchivan: uma estrutura maciça, com uma planta de basílica parecida com a igreja de Abrakounis. Tinha uma cúpula alta com um tambor poligonal construído em tijolo e datado de 1706. A entrada oeste da igreja estava inserida em uma moldura ornamentada de molduras muqarnas e entrelaçamentos de corda e tinha um lintel de pedra monolítico.

Para chegar a Shurut, viajei de táxi de volta ao vale de Yernjak. Pedimos informações em Abrakunis e depois viramos à direita, entrando em um povoado cujo nome atual não sei, mas que era conhecido como Krna por armênios. O livro "Monumentos" de Aivazian tem fotos de uma igreja em ruínas do século 19 que ficava em uma colina com vista para Krna. Era uma estrutura cavernosa, semelhante a uma mesquita, que seria difícil de perder. No entanto, não vi vestígios desta igreja enquanto dirigíamos ao redor da aldeia e, em seguida, pegamos uma estrada extremamente acidentada que passava pelo lado sul de Yilanlidag.

Cerca de meia hora depois de Krna, chegamos a uma estreita estrada de terra que nos levou para o norte. Depois de mais cerca de quinze minutos de condução, passamos por um pequeno vilarejo que consistia em algumas casas espalhadas. Esta era a vila de Gah que teve uma grande igreja armênia construída no século XIX. As fotos desta igreja estão no livro de Aivazian. Nada disso agora sobrevive.

Pouco depois de Gah, passamos por um homem caminhando pela estrada. O motorista perguntou a ele sobre a igreja em Shurut - fomos informados de que ela havia sido destruída.

Continuamos em frente, alcançando Shurut depois de cerca de mais quinze minutos. Na entrada da aldeia, noto uma grande pedra de moinho no sopé de uma encosta. Subimos os últimos metros da estrada e paramos no meio de uma grande área aberta no extremo sul da aldeia. Cerca de meia dúzia de casas estavam espalhadas ao redor dessa área aberta. Saí do táxi para dar uma olhada. No chão estavam os mesmos sinais indicadores que eu tinha visto em Abrakunis: centenas de pequenos pedaços de tijolos quebrados. Em uma parede recém-construída do lado de fora de uma das casas com vista para a área aberta, havia vários blocos de pedra talhada. No limite da área aberta, havia uma grande laje de pedra. Do lado voltado para baixo, pude ver vestígios de uma superfície cortada: talvez fosse a verga da entrada da igreja. A área aberta parece ser o antigo local da igreja Surb Hakob-Hayrapet de Shurut. Avancei para a aldeia, mas estava claro que não havia nada para ver - Shurut era agora um lugar minúsculo e miserável - suas poucas casas, nenhuma das quais parecia particularmente velha, eram pouco mais do que barracos de pedra e muitas estavam fechadas com tábuas. Eu examinei as colinas ao redor em busca de quaisquer vestígios das outras igrejas que já estiveram aqui, ou do cemitério armênio da vila, mas não consegui ver nada

Voltando ao táxi, descobri que uma multidão de aldeões estava esperando lá. Um homem estava com sua filha de cerca de 12 anos. Seu nome era Niko, e ela falava um pouco de inglês. Através dela, seu pai perguntou por que eu estava visitando Shurut.
Quando eu disse a ele que tinha vindo para ver a velha igreja em Shurut, ele respondeu: "Quem lhe disse que havia uma igreja aqui?"
“Foi um livro”, respondi.
"Que livro? Você tem com você? " ele então perguntou.
Eu não.
“Nunca houve igreja aqui”, disse o homem, traduzindo a filha. “Eu cresci aqui e não havia nenhuma igreja aqui mesmo então, nunca houve nenhum armênio vivendo em Shurut”

Nesse ponto, um velho com a boca cheia de dentes de ouro avançou e latiu agressivamente algumas frases ininteligíveis para mim. No início, pensei que fossem uma tentativa de alemão.
“Ele está falando armênio”, a garota então me disse. (Presumo que este foi um teste para ver se eu era realmente armênio). Para explicar por que um falante armênio estava em uma vila onde nunca havia nenhum armênio, ela rapidamente acrescentou “ele veio para Shurut da Armênia”.
Eu queria parar com suas perguntas e dar-lhes uma saída educada, então perguntei a eles "talvez haja outro Shurut e é aquele que tem a igreja nele?" Mas eles não entenderam a dica - “não, há apenas um Shurut”.
As coisas continuaram estranhas por mais um tempo, mas finalmente voltamos para o táxi e o homem nos deu um pacote de pão, carne e queijo como presente de despedida. Quando saímos de Shurut, o motorista me disse que os aldeões haviam telefonado para a polícia em Julfa e que provavelmente um carro estaria esperando por nós em algum lugar ao longo da estrada.

De fato, um carro estava esperando por nós, pouco depois do vilarejo de Gah. Nele estavam um policial e alguém em roupas civis. O policial desceu e entrou no banco de trás do meu táxi. Ele falava um inglês áspero e disse que na verdade era policial de trânsito.
“Você tem mapa topográfico, livro etnográfico?” ele perguntou.
Eu respondi negativamente - mas mesmo assim ele fez uma busca superficial na minha bolsa.

Continuamos pela estrada de terra e ao chegarmos ao asfalto viramos à esquerda, em direção ao povoado de Julfa. Em Julfa paramos no quartel da polícia, onde fui levado primeiro para ver o chefe da polícia de trânsito, depois para o vice-chefe da polícia regular (onde minha bolsa foi novamente revistada). Depois de esperar em um corredor por um tempo, fui escoltado para fora e em um carro que me levou ao Araz Hotel da cidade, o taxista seguindo atrás em seu carro. Fui escoltado até um jardim nos fundos do hotel. Esperando à mesa estava um homem na casa dos 50 anos e um homem mais jovem na casa dos 20. Meu acompanhante também se sentou à mesa e gesticulou para que eu ocupasse a cadeira restante. O taxista ocupou um assento a poucos metros de distância. A hora era agora por volta das 17h30, e foi só às 20h que eu finalmente pude sair. Não vou aborrecê-lo com detalhes de todas as perguntas que se seguiram - no entanto, vou mencionar aquelas que parecem lançar alguma luz sobre as atitudes que o Azerbaijão tem em relação aos armênios e qualquer coisa dos armênios.

Tudo em minha bolsa foi retirado e cuidadosamente examinado, e a própria bolsa foi examinada para ver se havia compartimentos secretos. Isso durou cerca de 15 minutos, sem dizer uma palavra. Então, o jovem falou comigo em inglês, traduzindo principalmente as perguntas feitas pelo homem mais velho (que eu considerava uma espécie de chefe de segurança - ele nunca me deu seu nome ou cargo).

Para começar, me perguntaram "Qual era meu trabalho, quanto eu ganhei, quem me pagou para vir para Nakhchivan, por que eu usaria meu próprio dinheiro para vir aqui?"
Ele examinou cuidadosamente um caderno que eu tinha comigo. Uma das coisas que escrevi nele foi o título de um livro sobre os armênios otomanos que vi em uma livraria na Turquia. Vendo a palavra “Ermeni” no título, ele me perguntou sobre isso.Quando eu disse a ele o que era, havia incredulidade em sua voz - ele ficou claramente surpreso que um livro sobre armênios, escrito por um armênio turco, pudesse ser publicado na Turquia, em turco, e que os turcos desejassem comprá-lo!

Eles checaram todas as fotos armazenadas em minha câmera digital. Felizmente, deixei os do vale de Yernjak no meu quarto de hotel. Eles demonstraram o maior interesse por uma fotografia que tirei na cidade de Naxçivan. Era de uma laje de pedra que eu tinha visto nos jardins em frente ao mausoléu de Momina Hatun, cercada por uma grande coleção de lápides em forma de carneiro. Nesta pedra foi esculpida uma cruz erguendo-se de uma base retangular. Os braços desta cruz terminavam em um garfo de duas pontas e a cabeça terminava em um semicírculo. Quando o vi, pensei que se assemelhava a um khatchkar muito simplificado. “O que você acha que isso é”, ele perguntou.
“Parece uma cruz”, respondi.
"Não, não é. Não pode ser. Apenas muçulmanos viveram em Naxçivan! ” ele respondeu.
"Bem, o que você acha que é?" Eu perguntei a ele.
Eles tiveram uma discussão entre si por um tempo, antes de pronunciarem que “o topo curvo é uma lua crescente - isso é um símbolo muçulmano, então é realmente uma escultura islâmica”.
Eles pareciam satisfeitos consigo mesmos por inventar essa explicação - então, fiquei surpreso ao descobrir, ao verificar minhas fotos mais tarde, que eles haviam apagado as duas fotos que mostravam essa pedra.

Eles me perguntaram por que eu achava que havia uma igreja em Shorut.
“Porque um livro me disse”, eu disse.
“É errado, é mentir para você. É um livro armênio, sim? ”
“Sim”, respondi. “Veja, os armênios estão sempre mentindo - eles estão mentindo para todos”.
Não pude resistir a apontar para eles que havia fotos da igreja de Shurut no livro. A isso, eles responderam dizendo "Armênios, eles vieram aqui e tiraram fotos da vila de Shurut e depois voltaram para a Armênia e colocaram neles as fotos de uma igreja na Armênia."
“São apenas mentiras armênias. Eles estão mentindo para você! Nunca houve igrejas armênias em qualquer lugar de Naxçivan. Jamais houve armênios morando aqui - então, como poderia haver igrejas aqui? Nunca houve uma igreja em Abrakunis, nunca houve uma igreja em Shurut, nunca houve uma igreja em Julfa! ”

Minha entrevista culminou com uma discussão entre eles, ao final da qual disseram: “pensamos que vocês não estão aqui com boas intenções para com a república do Azerbaijão”. Disseram-me que deveria sair de Nakhchivan à meia-noite. Ficou combinado que, por mais 50 dólares além da tarifa acordada para Shurut, meu motorista de táxi me levaria de volta à cidade de Naxçivan e depois à fronteira com a Turquia. Cruzei a fronteira com cerca de 45 minutos de antecedência.


Conteúdo

A igreja foi construída em 1507 [3] [1] por um rico nobre armênio chamado Satat (Սատաթ), que provavelmente detinha o título de um paron (barão). Ele o dedicou à memória de seu avô, pai, sua esposa, seus três filhos e ele mesmo. [4] A igreja foi reformada em 1650, [3] com financiamento de Khoja Nazar de New Julfa, que ergueu um khachkar, embutido na parede interna um ano antes, em 1649. [4] Os afrescos da igreja foram criados por Hovnatan Hovnatanian de a proeminente família Hovnataniana em 1793. [3] A igreja foi muito danificada em 1795 durante a invasão persa de Tbilisi por Agha Mohammad Khan Qajar. [1] Melik Avetik, da família Behbudian (Bebutashvili), ordenou uma renovação completa da igreja em 1795, que provavelmente durou até 1808. [5] [3]

A igreja passou por várias reformas durante o século 19, em 1830-1835, 1857 e 1897 e 1899. [1] A escola masculina de Norashen foi fundada em 1858. Em 1866, a escola feminina de Norashen foi inaugurada. [1] Como muitos outros locais de culto, Norashen foi uma das igrejas armênias em Tbilisi fechada pelas autoridades soviéticas em 22 de dezembro de 1933. Em 1972, a igreja abrigava uma biblioteca científica da Academia de Ciências da SSR da Geórgia. [1] De acordo com Samvel Karapetyan, algumas mudanças foram feitas na igreja em 1983, quando a área estava passando por reformas. Funcionários da Divisão de Preservação de Monumentos, sob a supervisão de Shota Kavlashvili, o arquiteto-chefe de Tbilisi, supostamente removeram o portal norte da igreja como uma "redundância" e algumas lápides armênias desapareceram. [2] [6]

A igreja era historicamente uma igreja Apostólica Armênia [7] [8] e foi mencionada como Igreja Armênia pelo viajante francês Jean Chardin em 1673 e pelo estudioso georgiano Egnati Ioseliani em 1837. [1] No entanto, desde os últimos anos do domínio soviético, alguns estudiosos e oficiais georgianos e, mais notavelmente, a Igreja Ortodoxa da Geórgia contestaram a propriedade da igreja. [9] [2] [10] Já em 1989, Jansouk Babounashvili, vice-diretor do Departamento de Preservação de Monumentos da Geórgia, declarou Norashen uma igreja ortodoxa georgiana construída no século 13. [2] Bondo Arveladze, um historiador georgiano, afirmou que Norashen foi "construída ilegalmente por armênios sobre as ruínas de uma igreja ortodoxa", uma vez que não há documentos nos arquivos "autorizando sua construção emitida pelo czar ou patriarca da época". [11] Por outro lado, Sozar Subari, Ombudsman da Geórgia, observou em 2006 que é de conhecimento comum que Norashen é uma igreja armênia e que as reivindicações armênias de retorno são legítimas. [12]

Em seu relatório de 2005 sobre o estado de liberdade religiosa na Geórgia, o Departamento de Estado dos EUA observou que "muitos problemas entre grupos religiosos tradicionais decorrem de disputas de propriedade" e que a "proeminente igreja armênia em Tbilisi, Norashen, permanece fechada". [13] De acordo com uma reportagem de 2011 da RFE / RL, Norashen é a "maior fonte de tensões entre a Geórgia e a Armênia". [14] De acordo com Blauvelt e Berglund, o governo georgiano não devolve Norashen à Igreja Armênia porque "as autoridades não se atreveram a desafiar" a Igreja Ortodoxa da Geórgia. [15] A partir de 2008, era propriedade do Ministério da Economia, enquanto o Ministério da Cultura era responsável pela manutenção. [11] A partir de 2016, a igreja passou a ser considerada patrimônio cultural. [16] Beka Mindiashvili, um teólogo georgiano, criticou a indecisão por parte das autoridades como uma relíquia do legado soviético. [17]

Esforços de "georganização" Editar

Alterações 1994-95 Editar

Em novembro de 1994, os livros começaram a ser retirados da igreja. [2] [18] Teodoros Jokhadze, secretário do Patriarca Ilia II da Geórgia, declarou que a existência de uma igreja armênia nas proximidades da Catedral de Tbilisi Sioni não era aceitável e que deveria ser "tornada georgiana". [2] Em 15 de fevereiro de 1995, o clero ortodoxo georgiano consagrou a igreja de acordo com os rituais da igreja georgiana e declarou seu novo nome: Khareba ("Anunciação" ou "Nossa Senhora das Boas Novas" [18] Georgiano: ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ეკლესია, k’ovladtsmida ghvtismshoblis kharebis sakhelobis ek’lesia) [2] [1] Arcebispo Torkom Manoogian, locum tenens dos Católicos armênios, expressou sua preocupação com a mudança em uma carta ao presidente da Geórgia, Eduard Shevardnadze, e ao patriarca Ilia II. [19] Um mês depois, em março de 1995, figuras da Igreja Armênia visitaram Tbilisi a convite da comunidade armênia local, [2] que protestou contra a mudança. [18] [20] A delegação se reuniu com o Patriarca Ilia II e as partes concordaram em fechar a igreja por um período indefinido e criar um comitê para estudar a propriedade das igrejas em disputa. [2]

Em 1994-95, várias alterações foram feitas na igreja. Fontes armênias acusam a Igreja da Geórgia e as autoridades georgianas de apagar os traços e elementos armênios da igreja. Por exemplo, o bema (plataforma elevada) foi baixado, khachkars embutidos nas paredes foram removidos, inscrições armênias e afrescos foram apagados. [2] Samvel Karapetyan da Research on Armênia Architecture (RAA) argumentou que as autoridades georgianas sistematicamente removeram as características armênias da igreja. [6] De acordo com Karapetyan, o batistério localizado próximo à parede norte interna foi destruído, enquanto as portas antigas foram substituídas por novas com uma cruz em estilo georgiano. Uma lápide localizada próximo à entrada norte da igreja foi pavimentada com asfalto. [6]

Controvérsias de 2005 e 2008 Editar

Na primavera de 2005, o padre Tariel Sikinchelashvili, sacerdote da vizinha Igreja Ortodoxa Jvaris Mama, transferiu lápides georgianas para o pátio de Norashen. Eles foram colocados perto da parede sul da igreja. Enquanto isso, as lápides que continham inscrições armênias foram vandalizadas. [18] De acordo com a pesquisa de Samvel Karapetyan, pelo menos uma lápide de um indivíduo que morreu em 1874 foi trazida pelo padre Tariel de Dusheti, onde ele havia sido padre antes de se mudar para Tbilissi. [2] Karapetyan observou que o padre, portanto, procurou "georganizar" a igreja. [2] O padre Tariel declarou durante a polêmica: "A terra é nossa, a igreja é nossa e fazemos o que queremos e o que nos mandam fazer". [18]

Em meados de maio de 2008, o padre Tariel ordenou que uma cerca de metal de concreto e portões fossem construídos ao redor de Norashen. A cerca é decorada com símbolos característicos da Igreja da Geórgia. [2] [11] O padre Tariel também afirmou na época que a liturgia georgiana "começará no máximo em um mês após o término de todos os reparos internos no próprio edifício." [18] A diocese da Igreja Armênia na Geórgia protestou contra a mudança. [1] O município de Tbilisi tomou a decisão de remover a cerca, no entanto, ela não foi realizada. [2] [11]

Em 16 de novembro de 2008, o padre Tariel tentou remover as lápides de Mikayel e Lidia Tamamshyans (Tamashev) com a ajuda de uma escavadeira. [11] [2] [21] Os protestos da comunidade armênia tiveram sucesso em devolver as lápides aos seus locais originais. [2] O incidente foi amplamente coberto na Armênia. A Igreja Armênia criticou o padre georgiano e pediu às autoridades georgianas que devolvessem a igreja. [22] Vardan Astsatryan, chefe do departamento do governo armênio para as minorias nacionais e religião, considerou isso um ato de vandalismo. Um protesto foi realizado em frente à embaixada da Geórgia em Yerevan. [11] O presidente do parlamento armênio, Hovik Abrahamyan, expressou suas preocupações com a questão ao embaixador da Geórgia na Armênia. [23]

Em 8 de dezembro de 2008, o primeiro-ministro da Armênia, Tigran Sargsyan, os ministros do governo e o clero armênio oraram dentro da igreja no que se tornou a primeira oração armênia em Norashen desde os anos 1930. [24] [25]

Desenvolvimentos posteriores Editar

Em 2014, a Agência Nacional da Geórgia para a Preservação do Patrimônio Cultural tomou a decisão de restaurar a igreja. Foi financiado pela Fundação para a Preservação de Monumentos Históricos da Geórgia. [16] No total, cerca de 504.000 lari foram gastos em sua renovação. [26] As obras de restauro foram realizadas em 2015-2016 e visavam o reforço das suas paredes e cúpula. Além disso, as portas e janelas antigas foram substituídas por novas e as lápides armênias originais foram devolvidas. [1]


O Mosteiro Hovhannavank - Ashtarak, Armênia

Hovhannavank é um mosteiro medieval localizado na vila de Hovhannavan, cerca de 6 km ao norte de Ashtarak. Ele reside na margem direita do rio Kasagh, de onde se abre uma vista panorâmica do Monte Ara.

O mosteiro foi provavelmente estabelecido no início do século 4 por Gregório, o Iluminador (Grigor Lusavorich). Hoje, apenas suas ruínas permanecem. A estrutura mais antiga de Hovhannavank é a basílica Surb Grigor erguida no século V, que foi renovada repetidamente ao longo dos séculos.

A basílica abriga uma das poucas iconóstases da Armênia. Do sul, é adjacente às ruínas da igreja dos primeiros cristãos do século IV, que provavelmente foi construída no local de um templo pagão.

O templo principal do mosteiro é Surb Karapet, construído em 1216-1221 pelo príncipe Vache Vachutyan. Pertence ao estilo arquitetônico de cúpula cruzada e apresenta capelas de dois níveis em todos os seus cantos. Particularmente notável é o layout de xadrez do templo com pedras pretas e vermelhas.

Surb Karapet é ricamente ornamentado, sendo o elemento principal de sua decoração um baixo-relevo de Jesus e "donzelas sábias e insensatas". Nesta representação, Jesus é retratado sentado em um trono no centro. Com sua mão direita, ele abençoa a donzela sábia olhando humildemente para ele, enquanto sua mão esquerda censura a donzela imprudente que lhe deu as costas.

Um gavit de quatro pilares foi anexado à igreja em 1250. Ele apresentava um campanário de 6,5 m de diâmetro, o que o torna a maior estrutura desse tipo na Armênia. O campanário foi construído após o gavit, possivelmente em 1270, durante uma reforma.

O vestíbulo do templo ostenta impressionantes khachkars e baixos-relevos. A parede sul do templo, bem como sua alta cúpula em um tholobate de 12 lados, foram destruídas por um terremoto de 1919. Entre 1970 e 1990, o mosteiro passou por uma grande reconstrução, durante a qual esses elementos foram restaurados. Além da parede e da cúpula alta, os restos das muralhas da fortaleza dos séculos 12 e 13 com torres, bem como lápides antigas, estão preservados no mosteiro.

Existe uma lenda ligada a este mosteiro. Quando as hordas de invasores invadiram a Armênia e se dirigiram ao mosteiro devastando tudo em seu caminho, o abade do mosteiro decidiu se afogar no rio próximo para não ver como o mosteiro cai e como seus irmãos são mortos.

Mas Deus não permitiu isso - as águas do rio não aceitaram o abade, e ele caminhou sobre a superfície do rio como se fosse solo firme. Tamerlão testemunhou o milagre e disse ao abade: “Como você nos mostrou um sinal tão maravilhoso, pergunte o que quiser”. O abade respondeu: "Dê-me o máximo de meu povo que a igreja puder acomodar."

Tamerlane concordou. Mas embora tenha trazido um grande número de pessoas, todas entraram no mosteiro. Surpreso, Tamerlane espreitou para dentro da igreja apenas para ver que todos lá dentro se transformaram em pombos e fugiram ...

Vista geral do mosteiro Vista geral do mosteiro O bairro do mosteiro O bairro do mosteiro O bairro do mosteiro O bairro do mosteiro Khachkars em frente ao templo Rotunda a céu aberto acima da parte superior do gavit Vista do mosteiro no desfiladeiro do rio Kasakh e da cachoeira Vista do mosteiro no desfiladeiro do rio Kasakh e da cachoeira A vista interna da Basílica de São Grigor A vista interna da Basílica de São Grigor Forma interna de gavit Forma interna de gavit Vista interna do templo Surb Karapet Vista interna do templo Surb Karapet A inscrição restaurada na parede interna do templo Decoração e ornamento floral de construção Decoração e ornamento floral de construção Decoração em baixo-relevo acima da porta com a imagem representando Cristo e as & # 8220 virgens sábias e irracionais & # 8221 A iconostase na Basílica de São Grigor


Após uma semana bastante agitada na capital armênia, Yerevan, foi necessário um pouco de força de vontade para voltar à estrada e continuar esta minha primeira visita ao país. Embora eu tivesse gostado da Armênia até agora, estava começando a me cansar das numerosas igrejas de pedra medievais e finas e não tinha vontade de estar no meio de carruagens de turistas europeus. Eu queria algo um pouco mais não convencional e aventureiro.

Eu encontraria essas qualidades no sul mais acidentado da Armênia, onde (depois de uma aglomeração final de igrejas magníficas), eu visitaria petróglifos solitários da Idade do Bronze e lagos deslumbrantes no alto das montanhas. Mais interessante ainda, porém, seriam minhas duas visitas ao de fato República independente de Nagorno Karabakh, de jure uma faixa ocupada do sudoeste do Azerbaijão, mas com uma composição étnica outrora intrincada mais complexa do que eu imaginava antes de visitar. Aqui eu veria evidências claras da ocupação armênia de longa data (em mosteiros ainda mais impressionantes), mas também me esgueiraria para áreas que historicamente eram áreas do Azerbaijão que nunca fizeram parte da Região Autônoma de Nagorno Karabakh da era soviética, e cujas cidades e vilas foram foi ocupada e sistematicamente destruída pelas forças armênias.

Este encontro bastante sério com o conflito de longa data no Cáucaso Menor foi uma demonstração clara do profundo antagonismo entre as duas comunidades, e formaria uma de minhas impressões mais fortes do pequeno país da Armênia, antes de fazer um passeio final para o extremo sul do país e cruzando o rio Aras de volta ao Irã.

Templo Garni, província de Kotayk, Armênia

No dia 22 de setembro de 2014, deixo Yerevan depois de uma estadia muito agradável de uma semana, e com entusiasmo um tanto limitado, saio da cidade para o leste até o mosteiro de Geghard, do século XIII. Ao contrário de qualquer outro mosteiro armênio que visitei, Geghard é parcialmente escavado na face nativa do penhasco, e a qualidade da escultura interna é de tirar o fôlego e para mim indica a influência pagã no cristianismo armênio. No entanto, este é um país de ônibus de turismo, com grupos de turistas europeus idosos, vendedores ambulantes que falam inglês e turistas russos fotografando uns aos outros. Guias armênios distribuem seu discurso gasto pelo tempo, cheios de orgulho nacional, encantando os turistas armênios da diáspora que consomem implacavelmente a cultura de seus ancestrais. Estou apenas esperando um dos guias explicar que os armênios inventaram o fogo.

Muito próximo, e parte da mesma armadilha para turistas, está o similarmente impressionante Templo Garni, totalmente greco-romano em design, embora tenha um toque armênio por ter sido construído com basalto cinza característico. Garni, que se acredita datar do primeiro século EC, é a única estrutura intacta com colunatas greco-romanas na antiga URSS, embora tenha sido destruída por um terremoto no século XVII, o que se vê hoje é uma bela reconstrução concluída durante a era soviética.Eu gosto de Garni por ser diferente, um encontro revigorante com uma estrutura pré-cristã na Armênia.

Mosteiro Khor Virap, província de Ararat, Armênia

É fim de tarde quando deixo Garni e cometo o erro de pegar o antigo anel viário de Yerevan, que passa por um depósito de lixo informal, amplo e sujo, cobrindo uma encosta além da extremidade leste da capital. Pouco depois, a terra diminuiu tão dramaticamente que o asfalto se quebrou como gelo em alguns lugares, as ilhas de asfalto se desprenderam totalmente da estrada e os esqueletos de casas antigas inclinam-se em ângulos impossíveis. Eu finalmente saio em algum lugar perto de Masis na rodovia principal Yerevan - Meghri, que está sendo reconstruída e é fortemente policiada, apesar da ausência de qualquer sinalização. A área está fortemente poluída com fábricas vomitando fumaça no ar (convenientemente perto da fronteira com a Turquia) e estou feliz em sair da rodovia depois de escurecer e parar para pernoitar em um campo a apenas algumas centenas de metros do Rio Aras, que aqui marca a fronteira turca. Eu gosto de um resfriado Kilikia cerveja no caminhão enquanto relâmpagos brilham nas nuvens acima de mim. Estou logo abaixo do mosteiro de Khor Virap, do século XVII, no ponto mais próximo que se pode chegar do Monte Ararat - o símbolo nacional da Armênia hoje - sem deixar o solo armênio atual.

Mosteiro de Noravank, província de Vayots Dzor, Armênia

De manhã, a vista é decepcionante com nuvens, neblina e fumaça (do lado armênio) significam que a enorme massa do Monte Ararat fica quase invisível do outro lado da fronteira. Não consigo visitar o mosteiro e assim retomar minha jornada, quase até a fronteira com Nakhchivan, onde estivera seis semanas antes. A estrada sai do Vale de Aras e sobe em direção ao montanhoso sul da Armênia. Descendo no Vale do Arpa, pego uma estrada secundária e subo até o Mosteiro de Noravank. Apesar de ter me enchido de igrejas, estou genuinamente impressionado com as de Noravank, que têm talvez a localização mais dramática de todas que já vi na Armênia, sentadas abaixo de um penhasco íngreme de rocha vermelha em chamas. As igrejas que compõem o mosteiro também são altamente notáveis, com a bela Igreja Surb Astvatsatsin, do século XIV, com um invulgar e intrincado conjunto de colunatas tambor (tambor) e a Igreja Surb Karapet do século XIII tendo entalhes da Santa Mãe com o Menino, e de Deus Pai, cuja barba contém um pequeno pássaro, e que segura a cabeça de João Batista na mão, com uma pomba (o Santo Espírito) acima dele.

Eu prossigo brevemente pela rodovia Yerevan - Meghri, logo virando para o norte em direção ao Lago Sevan. Eu faço outra viagem lateral para a aldeia de Yeghegis, onde há um cemitério judeu intrigante. Datando dos séculos XIII ao XIV, muito pouco se sabe sobre essa comunidade judaica, e as trinta e tantas lápides, algumas cobertas em escrita hebraica ou aramaica, só foram descobertas no século passado.

Lago Sevan, perto de Martuni, província de Gegharkunik, Armênia

No final da tarde estou no topo do Passo Varedenats, onde a paisagem mais uma vez se torna bela, estepe ondulante de grama amarela, e onde se encontra o belo basalto negro Orbelian Caravanserai, uma relíquia maravilhosa e completa da Rota da Seda. Dentro do interior altamente atmosférico há duas arcadas de grossos arcos de pedra onde se pode imaginar antigos mercadores se deitando com suas mercadorias, a cena mal iluminada por claraboias oculares perfuradas com esculturas decorativas em pedra.

Não muito longe da crista da passagem, o lindo azul safira do Lago Sevan aparece novamente, talvez minha vista favorita na Armênia, e encontro um bom lugar para acampar na margem do lago com belas vistas, apenas ligeiramente estragado pelo grande quantidade de lixo deixado por turistas locais. Estou ansioso para o dia em que as pessoas que se consideram altamente civilizadas possam evitar sujar seu próprio ambiente.

Cânion de Levonaget, região de Shahumiyan, Nagorno Karabakh

Na manhã seguinte, dirijo ao redor da margem sul do Lago Sevan, em meio a vastas terras agrícolas abertas, cercadas ao sul e ao leste por montanhas. Eu paro em uma praia de seixos na margem leste do lago e vejo uma tempestade vir das águas agora azul-aço, soprando folhas dos choupos que crescem na margem do lago, um sinal claro da aproximação do outono. Depois de estocar comida e combustível na cidade de Vardenis, que tem uma espécie de atmosfera de fronteira, eu subo para o leste por uma estrada surpreendentemente boa em direção ao Passo de Sotk, que marca a fronteira com a República de Nagorno Karabakh. Quando solicitei meu visto em Yerevan, fui informado de que era proibido entrar na & # 8216A República & # 8217 (que não é reconhecida internacionalmente, nem mesmo pela Armênia) por meio do Sotk Pass, mas gostaria de tentar mesmo assim. Depois de cruzar a passagem, que dá vista para uma enorme encosta de escombros gerada pela Mina de Ouro Sotk, eu desço para as colinas arborizadas de Nagorno Karabakh, uma mudança dramática no ambiente da estepe vulcânica sem árvores ao redor do Lago Sevan. Em um posto de controle no Vale Levonaget, eu & # 8217m acenei direto e logo depois saí da estrada e comecei a subir o Vale do Tártaro, em direção à cidade de Karvachar (Kalbajar no Azerbaijão).

Nagorno Karabakh tem uma história complicada e contenciosa de controle entre armênios (que foram, sem dúvida, os primeiros na cena) e muçulmanos, os últimos se tornando vassalos do Império Persa e progenitores do moderno Azerbaijão. O controle mudou do Império Persa para o Russo em 1820, mas um século depois, quando o Império Russo entrou em guerra civil, os armênios e a recém-formada República Socialista Soviética do Azerbaijão estavam em guerra pelo controle de Nagorno Karabakh. Com o controle soviético, o conflito congelou, e Stalin & # 8217s vil gerrymandering das fronteiras nacionais dentro da URSS viu a criação da Região Autônoma de Nagorno Karabakh como um enclave dentro do Azerbaijão. Com glasnost no final da década de 1980, ocorreu um abrandamento do punho de ferro do Estado Soviético e o ressurgimento do nacionalismo reprimido e, com o colapso da União Soviética, estourou a Guerra de Nagorno Karabakh, que durou até o cessar-fogo em 1994. A corrente status quo vê a maior parte da Região Autônoma de Nagorno Karabakh da era soviética sob controle armênio, juntamente com uma área de tamanho aproximadamente semelhante do Azerbaijão que faz fronteira com as fronteiras da Armênia e do Irã, ligando grande parte do antigo enclave à Armênia como o de fato República de Nagorno Karabakh.

Cemitério do Azerbaijão, Czar, Região de Shahumiyan, Nagorno Karabakh

Esta parte noroeste de Nagorno Karabakh é uma dessas áreas do Azerbaijão ocupado e, depois de passar pela cidade semi-abandonada de Karvachar e escalar o vale, frequentemente vejo os restos de casas e pequenas aldeias que a população da região claramente foi drástica e deliberadamente reduzida. Eu acampo durante a noite perto de alguns edifícios abandonados, aderindo aos trilhos de veículos existentes e não me afastando muito do caminhão com medo de minas terrestres, embora algumas vacas locais venham se arrastando pela área pela manhã, indicando que a área provavelmente não está minada. Escalando mais longe, passando por uma fumarola sulfurosa, passo por um penhasco dramático de colunas de basalto cobertas por um líquen laranja impressionante, depois subo em curvas íngremes e estreitas até a aldeia de Tsar, no topo do penhasco. Dezenas de edifícios destruídos estão espalhados pela encosta - este deve ter sido um lugar considerável - mas hoje apenas alguns edifícios permanecem habitados. Quando pergunto, os locais confirmam que os azerbaijanos moraram aqui. Há uma barreira no final da vila, mas depois de falar com alguns moradores, os detalhes do meu passaporte são registrados e estou livre para prosseguir. Meu objetivo é seguir caminhos tênues que vi em mapas de satélite até os Al Lakes, de grande altitude, e depois dirigir pelas montanhas de volta à Armênia.

Little Al Lake, região de Shahumiyan, Nagorno Karabakh

Ao deixar o vilarejo, vejo um antigo cemitério do Azerbaijão nas colinas cobertas de pedras altas, lindamente esculpidas com escrita árabe, em um cenário montanhoso deslumbrante, que, embora maravilhosamente tranquilo, é igualmente trágico, visto que a comunidade há muito já fugiu. A pista I & # 8217m raramente é usada - pouco mais que a grama achatada - e os únicos veículos que vejo são um grupo de soviéticos ZiL caminhões que os homens estão enchendo com grama cortada, em preparação para o inverno iminente. Depois de uma subida íngreme, chego a um planalto largo e ondulado a uma altitude de cerca de 2700 metros e, pouco mais de duas horas após deixar o czar, tenho o primeiro vislumbre dos magníficos Al Lakes, primeiro Little Al e depois Big Al Lake, tendo como pano de fundo o terras altas vulcânicas na fronteira com a Armênia, abaixo das quais há um fluxo de lava escura e endurecida alcançando a outra margem dos lagos. É um local magnífico, com apenas alguns pastores soviéticos UAZ vans e um acampamento de cortadores de grama em uma região selvagem intocada. Não há sinais de turistas ou de seus detritos, e tenho a satisfação de ter visitado uma área verdadeiramente remota sobre a qual nunca li nada, mas que apenas me chamou a atenção ao examinar as imagens de satélite da região.

Petróglifos de Ughtasar, província de Syunik, Armênia

Examinando a paisagem, vejo uma rota de aparência provável sobre as montanhas de volta à Armênia. Inicialmente, sigo algumas trilhas muito fracas, então devo dirigir com cautela sobre as colinas macias de grama amarela, cruzando um riacho pequeno, mas profundo e rochoso (no qual bato no eixo dianteiro do caminhão) e descendo em trilhas ásperas salpicadas de pedras vulcânicas até encontrar alguns pastores do lado armênio. Depois de confirmar que estou no bom caminho, desço para a cidade turística de Jermuk, situada em meio a uma bela floresta decídua marcada pelos primeiros flashes amarelos e laranja do outono, mas marcada por uma horrível monstruosidade de concreto de um hotel soviético.

No dia seguinte, vindo do leste ao longo da rodovia principal, eu subo nas montanhas mais uma vez, de volta à fronteira com Nagorno Karabakh. Pego uma curva errada logo no início e passo algumas horas dirigindo sem rumo por encostas íngremes, mas depois de uma considerável frustração refaço meus passos e encontro o caminho correto, subindo abruptamente em direção às proeminentes montanhas Ughtasar. Depois de uma ascensão irritantemente íngreme em uma trilha de cascalho solta, com declives de arrepiar os cabelos em ambos os lados, chego aos petróglifos Ughtasar a 3300 metros acima do nível do mar, que mais uma vez posso saborear em completa e gloriosa solidão. Os petróglifos valem o esforço para alcançá-los em uma área ampla; em rochas vulcânicas grandes, lisas e naturalmente envernizadas, existem centenas de pictogramas que se acredita abrangerem milhares de anos. Muitos são de cabras de chifres longos, mas também há figuras humanas caçando a cavalo com arco e flecha, e um belo arado de bois gêmeo. Existem também padrões geométricos mais esotéricos e o que podem ser símbolos xamanísticos, mais uma vez me impressionando com o que parece ser um tema recorrente na arte rupestre da Idade do Bronze que abrange grande parte da Eurásia.

Zorats Karer, província de Syunik, Armênia

Passei a noite descendo perto da estrada principal e, no dia seguinte, visitei outro local da Idade do Bronze conhecido como Zorats Karer. No entanto, este é um grande complexo de pedras verticais, algumas dispostas em círculo, outras estendidas em braços lineares e outras tombadas ou aparentemente localizadas ao acaso. Existem especulações (estimuladas talvez pelo orgulho nacional armênio) de que este seja um observatório muito antigo, que não acredito que o local se assemelhe a um grande complexo de sepultamento, particularmente devido à presença de numerosos cistos (câmaras funerárias com paredes de laje) que podem ser encontrados em toda a Eurásia, através do Cazaquistão e das montanhas Altai até a Mongólia. No entanto, é um local impressionante e instigante, e eu me pergunto se sua proximidade com os petróglifos próximos de Ughtasar é puro acaso, ou se havia algum significado ritual conectando os dois locais.

Homem Armênio, Stepanakert, Nagorno Karabakh

Depois de uma viagem paralela ao mosteiro Tatev fortificado e impressionantemente localizado, com vista para o Vale Vorotan, volto para Nagorno Karabakh, usando o cruzamento de fronteira & # 8216oficial & # 8217 em Aghavno. A estrada está em condições quase perfeitas, muito melhor do que qualquer outra que já vi na Armênia, e passa pelo Corredor Lachin, outra faixa do Azerbaijão ocupado, cruzando cumes sucessivos e pequenas cidades e vilarejos agradáveis, antes de subir ao Nagorno Karabakh propriamente dito. Logo após o pôr do sol, chego à capital, Stepanakert, e encontro meu contato local Marut, que me ajuda a encontrar uma casa de família administrada por uma família armênia muito gentil que oferece aos hóspedes comida excelente e café e doces sem fim.

Ando por Stepanakert com Marut no dia seguinte e acho que é um lugar agradável enquanto ainda há sinais estranhos de guerra, como prédios de apartamentos furados a balas e cemitérios de guerra recentes, é em grande parte normal, com um ambiente tranquilo e agradável e uma atmosfera segura de cidade pequena. A cidade não é diferente de outras do outro lado da fronteira com a Armênia, embora um pouco mais russa, talvez por ter tido uma grande presença do exército soviético, ou pela primeira vez por ter tido uma população mista armênia e azerbaijana com russos como os língua franca. Gosto muito da casa de família, onde estou acompanhado por Will, um fotógrafo britânico e Ace, a enfermeira filipina com quem fiz amizade em Yerevan. Uma noite, acordei com um estremecimento estranho em minha cama, que inicialmente presumo ser de um caminhão que passava, mas logo percebi que é um terremoto de magnitude 5,3, localizado a 190 quilômetros de distância, no próprio Azerbaijão.

Mesquita Lower Govhar Agha, Shushi, região de Shushi, Nagorno Karabakh

Perto de Stepanakert está Shushi, que em contraste parece bastante trágico. Claramente uma vez uma cidade elegante e um centro cultural, Shushi lembra a guerra, o abandono, a limpeza étnica e a pobreza. Entre muitos edifícios abandonados e bombardeados, duas mesquitas outrora lindas, a Alta e a Baixa Govhar Agha, erguem-se com minaretes sentinelas de belas alvenarias vermelhas e amareladas, aparecendo acima das ruínas de vários outros edifícios civis e civis. Nenhum deles está ativo, é claro, e as varandas dos minaretes deste último parecem agora ser usadas apenas por adolescentes ociosos. Quase não há perspectiva de emprego em Shushi, e parece que grande parte da população é idosa e sem um tostão. Claramente um lugar lindo, eu me pergunto o que esses velhos pensam sobre o antigo conflito, e se eles realmente fizeram parte dele ou apenas foram levados pela política de ódio interétnico. Uma senhora de bigode discursa loucamente comigo enquanto eu tiro fotos dos minaretes. Dois velhos bebedores malandros pedem-me alegremente algum dinheiro para comprar uma garrafa. Sentado em um bar na calçada, um pouco mais tarde, um velho confirma que esta já foi uma bela cidade, então chama minha atenção para uma inscrição em árabe do lado de fora de uma das mesquitas e tenta me convencer de que é francesa.

A igreja, é claro, tem muito dinheiro, e a Catedral de Shushi & # 8217s Ghazanchetsots, recentemente restaurada, é uma das maiores igrejas armênias do mundo, aqui totalmente em desacordo com a aparência da cidade & # 8217s. Na rua, um padre perfumado e muito bem aparado sai de um Landcruiser preto novo em folha. Como ele, um homem de fé que supostamente leva uma vida piedosa, pode fazê-lo parece personificar a decadência parasitária da religião organizada e a falsa legitimidade do clero. É irônico que, embora Lenin e Stalin ajudassem a armar a tragédia que se abateu sobre Nagorno Karabakh com o colapso da URSS, eles nunca foram realmente capazes de livrar as pessoas do clero.

Mosteiro Gandzasar, região de Martakert, Nagorno Karabakh

Mais uma vez, é necessário algum esforço para deixar a casa de família e os novos amigos em Stepanakert, mas estou animado para me separar da região da capital e seguir para o leste em direção à linha de frente, para áreas da república que me foi informada pela senhora que emitiu meu visto em Yerevan & # 8216não era aberto a turistas & # 8217. Eu dirijo para fora de Stepanakert no que antes teria sido a estrada para Baku, logo alcançando a cidade de Askeran, onde a estrada passa direto pelas paredes rompidas da Fortaleza de Askeran, construída pelos governantes muçulmanos de Karabakh Khanate durante o período russo-persa Guerras do início do século XIX. Retrocedendo muito brevemente, passo pela pequena cidade de Ivanyan, mais conhecida pelo nome azerbaijano de Khojali e famosa pelo massacre de duzentos ou mais civis azerbaijanos pelas forças armênias (e da CEI) em 1992. Hoje é um lugar sonolento , mas um cemitério muçulmano na periferia da cidade (próximo ao que parece ser um campo de artilharia do exército) é uma prova de seus antigos habitantes.

Reservatório de Sarsang, região de Martakert, Nagorno Karabakh

Sigo para o norte através de uma paisagem lamacenta, mas pitoresca, e lentamente sigo para o Mosteiro Gandzasar, cuja catedral de São João Batista, do século XIII, é a melhor igreja que vejo em Nagorno Karabakh e a residência do arcebispo da república. Com um grande e lindamente esculpido gavit (nártex) e cúpula facetada em frontões em zigue-zague, localizados no topo de uma colina, é inconfundivelmente armênio e uma demonstração clara da presença armênia de longa data nesta região montanhosa fragmentada.

Atravesso outra cadeia de montanhas ao norte de Gandzasar, descendo até a borda do reservatório azul-escuro de Sarsang, no vale do Tártaro, que eu havia escalado dias antes em direção ao czar e à fronteira com a Armênia. Eu dirijo na estrada do vale acidentado a oeste para ver o Mosteiro de Dadivank, situado pitorescamente na floresta decídua na encosta da montanha. Acredita-se que seja do século IX, Dadivank tem um estilo mais bizantino do que outras igrejas armênias que já vi, com grandes paredes de pedra, uma capela com telhado de terracota e afrescos do século XIII, e está em processo de restauração devido aos danos aparentes de agora -departed Azerbaijanis.

Linha de Frente, Região de Martakert, Nagorno Karabakh

Passei a noite nas colinas acima do reservatório de Sarsang, ouvindo o uivo dos lobos, depois dirijo pela manhã pela tranquila floresta de faias em direção à linha de frente. Martakert, a capital regional, é uma cidade que carrega as cicatrizes da guerra pesada, com prédios destruídos e estradas destruídas, e é um lugar bastante degradado e pouco atraente. Desse ponto em diante, suspeito que estou em uma área restrita sem permissão, e imagino que serei expulso da república ou preso por estar aqui, então pretendo me manter o mais discreto possível (o que em um exterior , veículo de cor bege militar provavelmente não é muito baixo).

Tenho que pedir instruções para encontrar a única estrada que sai de Martakert ao sul, como está o estado da cidade, mas logo eu & # 8217m descendo pelas planícies por uma estrada paralela à linha de frente a uma distância de alguns quilômetros . Ao leste, a terra recua das colinas de Nagorno Karabakh para o Azerbaijão propriamente dito, espalhando-se em uma planície nebulosa em direção ao Mar Cáspio. Há uma faixa de terra cultivada ao longo da estrada, fora do alcance dos atiradores do Azerbaijão, e depois as trincheiras da linha de frente, parecendo com o Somme, onde os soldados se enfrentaram em um cessar-fogo de vinte anos, ocasionalmente escolhendo uns aos outros. Além disso, fora do alcance das balas armênias, a terra reverte para os ricos campos irrigados do sul do Azerbaijão e, no horizonte, posso ver aldeias azerbaijanesas caiadas de branco. É uma emoção ilícita dirigir aqui.

Ağdam, região de Askeran, Nagorno Karabakh

Seguindo continuamente para o sul, passo por algumas ruínas, um memorial em colapso da Grande Guerra Patriótica (parece uma ironia um tanto idiota em um memorial dedicado a uma guerra anterior danificado e negligenciado devido a uma guerra subsequente), uma tumba muçulmana octogonal e veículos destruídos, e depois o Castelo Shahbulag, uma fortaleza do século XVIII também construída pelos Khans de Karabakh. A estrada então chega a um cruzamento e o asfalto vira para a direita, de volta para Askeran e Stepanakert, mas eu continuo direto para a cidade destruída de Ağdam. Estou preocupado em passar por uma base do exército irregular ao norte da antiga cidade, mas tudo que consigo são ondas amigáveis ​​de recrutas de aparência entediada e assim eu continuo, rumo aos minaretes gêmeos de Ağdam & # 8217s mesquita do século XIX, construída pelo mesmo arquiteto como as duas mesquitas Govhar Agha em Shushi. Eu escalo o minarete oriental para a varanda superior onde antes muezim teria chamado o azan. I & # 8217m cercado por uma cena bastante comovente, uma cidade inteira sistematicamente destruída, prédio por prédio, deixando apenas pilhas de entulho, pedaços desconectados de asfalto e árvores maduras gradualmente tomando o controle do layout da cidade velha. Todas as cores da vida deixaram a cidade - exceto o vermelho, amarelo e azul do minarete e azulejos # 8217s - deixando um monocromático lúgubre. Uma placa do lado de fora da mesquita a chama simplesmente de & # 8216 Mesquita Persiana & # 8217.

Mosteiro de Amaras, Região de Martuni, Nagorno Karabakh

Dois homens rudes e amigáveis ​​se juntam a mim no topo do minarete e me perguntam o que eu estou fazendo, talvez verificando se eu sou jornalista, mas suas suspeitas logo parecem ser dissipadas e a conversa muda para o caminhão, e em quanto Vale 8217s, e se eu quiser vendê-lo. Alguns dos soldados estão circulando pelas ruínas, mas nenhum se aproxima de mim. No entanto, eu não fico muito tempo. Encontro a estrada ao sul da cidade, que passa sob uma ponte abandonada para a velha ferrovia Stepanakert & # 8211 Yevlakh, agora sem trilhos ou travessas, e várias outras destruídas, provavelmente aldeias do Azerbaijão. A estrada vira para sudeste, ainda rastreando a linha de frente, mas aqui não há campos arados a meu oeste, apenas um terreno baldio de trilhas e destruição. A vida retorna na cidade armênia de Martuni, que é um pouco menos pobre do que Martakert, mas preocupada com a possibilidade de ser preso, prossigo. Saio da estrada, para oeste, no sopé, passando pela pitoresca cidade montanhosa de Chartar, que tem uma excelente estrada nova e é o lugar mais animado que vi desde que deixei Stepanakert. Isso me lembra uma cidade montanhosa iraniana e me faz pensar como Nagorno Karabakh poderia ter sido um lugar maravilhoso, se não fosse pela guerra. Não fico muito tempo na estrada principal, mas viro para o sul novamente através das aldeias para chegar ao Mosteiro de Amaras, localizado na extremidade das colinas, com vista para as planícies problemáticas.

Füzuli, Região de Hadrut, Nagorno Karabakh

Amaras é pouco atraente de se olhar, mas tem alguma história que se diz ter sido fundada originalmente no século IV por São Gregório, o Iluminador, santo padroeiro da Igreja Apostólica Armênia. Também é dito que Mesrop Mashtots estabeleceu a primeira escola a usar seu alfabeto armênio em Amaras. O mosteiro foi abandonado e no início do século XVIII foi usado como posto de fronteira da Rússia, e suponho que as formidáveis ​​paredes defensivas de pedra datem desse período. O mosteiro foi recuperado pela Igreja em meados do século XIX e a única igreja do mosteiro & # 8217 data deste período, as suas paredes agora marcadas com marcas de balas da guerra recente. Falo com um senhor que mora em uma casa no topo dos muros do mosteiro, que me oferece almoço e indica o caminho para o que costumava ser a cidade de Füzuli, através dos campos ondulados, que ele me garante estar livre de minas terrestres. É uma boa viagem pelos campos, além da visão de ainda mais aldeias destruídas, mas Füzuli sofreu o mesmo destino que Ağdam arrasou a terra e os escombros, com até mesmo o cemitério parecendo vandalizado, a cidade despovoada, exceto pelos invasores ou pastor. No extremo sul da cidade, encontro um pórtico enferrujado do outro lado da estrada com placas de sinalização da era soviética, que considero muito pungente, pois os destinos - Baku, Yevlakh, Ağdam, Füzuli - estão no inacessível Azerbaijão ou literalmente varridos do mapa.

Estrada do Vale de Aras, Região de Hadrut, Nagorno Karabakh

Ao sul de Füzuli, chego a um cruzamento onde dois policiais de trânsito sentam em um russo UAZ, mas eles não prestam atenção em mim enquanto eu continuo para o sul em direção à fronteira iraniana. A estrada fica difícil quando eu começo a escalar suavemente as colinas caqui ondulantes e áridas, e a chuva começa a cair suavemente. De Füzuli em diante, tudo é destruído sistematicamente, casa por casa, exceto pelos restos de velhos pontos de ônibus com seus brilhantes mosaicos da era soviética mostrando dançarinos folclóricos do Azerbaijão e ocasionais ruínas de um memorial de guerra marcado pela crosta. Isso era claramente parte do Azerbaijão. Chegando à cidade em ruínas de Cäbrayıl, a estrada se torna uma via de mão dupla abandonada parcialmente coberta de grama e desce até o Vale de Aras e a cidade de junção em ruínas de Şükürbäyli. A partir daqui, a estrada paralela ao Vale de Aras e as colinas do Irã são visíveis ao sul, envoltas em nuvens baixas e cinzentas. Está ficando tarde, então eu saio da rodovia, atravesso um campo lamacento onde alguns fazendeiros estão voltando para casa em um trator e acampo em uma clareira, escondida da estrada e a apenas algumas centenas de metros do rio . Mesmo para alguém que gosta de solidão e de uma sensação de distância das multidões e das cidades, sinto-me extremamente isolado e enquanto preparo o jantar e escrevo minhas impressões para o dia, vejo as luzes dos postos de fronteira e os carros passando do outro lado da o rio, no Irã, onde a vida continua normalmente.

Mämmädbayli, região de Kashatagh, Nagorno Karabakh

De manhã, depois de alguma dificuldade em tirar o caminhão do meu local de acampamento enlameado, continuo para o oeste e chego à cidade destruída de Soltanlı novamente, totalmente arrasada. Vejo uma capela armênia rústica e de concreto na estrada para fora da cidade, com ícones e velas para os cristãos que passam, que considero quase vulgar por sua falsa piedade nesta terra de destruição cruel, proveniente de um ódio visceral e anticristão por outra raça .

Na chuva monótona de outono, a desolação da paisagem e a desolação total fazem uma viagem quase sinistra ao longo do Vale do Aras, já que não há absolutamente ninguém por perto, nem um único carro na estrada, nenhum pastor ou soldado. Essas terras foram simplesmente tiradas do Azerbaijão como uma zona-tampão e deixadas em decadência. Mas, por mais que eu ache as circunstâncias totalmente repulsivas, ao mesmo tempo devo admitir que sinto certa emoção por ser a única pessoa em uma paisagem inteira, efetivamente dirigindo por minha própria estrada. O rio Akari, um afluente do Aras, marca uma faixa de terra repentinamente exuberante e verde, e aqui devo fazer um ligeiro desvio para o norte devido a uma ponte quebrada, dirigindo por uma estrada menor que tece entre os escombros e detritos de mais arrasada aldeias. Um desses vilarejos é Mämmädbayli, com o Mausoléu octogonal de telhado cônico de Yahya ibn Muhammad al-Haj do século XIV, finalmente chamando a atenção para algo diferente da destruição e remontando a uma época mais civilizada, quando isso era uma trança da Rota da Seda.

Montanhas Zangezur, Província de Syunik, Armênia

Do outro lado do Akari, uma população armênia começa a reaparecer lentamente e a terra volta vacilante à vida. Era final da manhã quando cheguei à cidade de Mijnavan (Minjavan), com uma bela rua principal de plátanos maduros mascarando a miséria e o abandono dos prédios atrás. Eu poderia retornar à Armênia pelo vale de Aras, indo direto para Meghri e a passagem da fronteira iraniana, mas escolhi seguir para o norte, através das ruínas de Kovsakan (Zangilan) e ao longo de um vale de penhascos de calcário enevoado. Eu cruzo de volta para a Armênia em um ponto perto de um depósito de lixo que é totalmente não demarcado, e sem qualquer presença oficial, e deslizo de volta para a rodovia Yerevan - Meghri na cidade de Syunik, como se eu nunca tivesse bisbilhotado na fronteira proibida de Nagorno Karabakh. Eu paro na úmida e bastante séria cidade montanhosa de Kapan para comer e trocar algum dinheiro, então continuo para o sul através das cidades de mineração sujas e através das lindas florestas das Montanhas Zangezur, que estão apenas começando a ganhar a cor do outono. A estrada é lenta, congestionada com caminhões iranianos trazendo mercadorias para este país montanhoso isolado e carros iranianos mal dirigidos entrando e saindo entre eles, mas também é altamente cênica e estou satisfeito por ter visto uma boa faixa de Nagorno Karabakh sem entrando em problema.

O Juízo Final, Igreja da Santa Mãe de Deus, Meghri, Província de Syunik, Armênia

Meghri é a última cidade armênia e é mais atraente do que Kapan e, na manhã seguinte, faço uma visita a uma última igreja armênia, a Igreja da Mãe de Deus do século XV, que é altamente distinta, embora ligeiramente desajeitada do exterior. No interior, há belos murais do século XIX, incluindo uma cena magnífica do Juízo Final, com representações vívidas dos demônios do inferno, diferentes de tudo que já vi na Armênia, embora não muito diferentes dos da Catedral de Vank, no distrito armênio de Esfahan, Irã.

Logo depois de Meghri, eu & # 8217m de volta ao Vale do Aras, diretamente acima do rio em uma estrada que segue ao longo da antiga fronteira soviética, que ainda tem uma quantidade impressionante de arame farpado separando-a da margem rochosa do rio. Após procedimentos alfandegários bastante demorados na passagem de Agarak, envolvendo o pagamento de ainda mais taxas para a Alfândega da Armênia, eu atravesso o Aras e estou pronto para começar a próxima etapa da Odisséia, para o Curdistão e o Norte do Iraque.

Eu aproveitei muito meu tempo na Armênia, explorando o coração moderno de um povo antigo com uma riqueza cultural de tirar o fôlego, um povo cuja história sempre foi trágica e que foi perseguido em um coração isolado e pobre nas montanhas. Também me deu a chance de ver por mim mesmo a realidade de Nagorno Karabakh, que mudou ligeiramente minhas opiniões. Anteriormente, eu havia imaginado que Nagorno Karabakh era etnicamente armênio e erroneamente cedido por Stalin ao Azerbaijão (com a provável intenção de fomentar rivalidades étnicas). A realidade, entretanto, é mais complexa, pois há uma história clara de uma presença muçulmana de longa data na região, não apenas nas planícies, mas entre as terras altas pontilhadas de igrejas. Também posso simpatizar mais com a causa do Azerbaijão, pois áreas que me parecem inegavelmente parte do Azerbaijão foram ocupadas, seus habitantes expulsos ou pior, e todos os seus assentamentos deliberadamente destruídos para complicar qualquer possível retorno. É tudo bastante trágico, pois, na minha imaginação, Nagorno Karabakh poderia ser um caldeirão cultural fascinante e um destino fascinante para se visitar livremente. Mas essa é a realidade no Cáucaso, essa colcha de retalhos complexa e conflituosa de nações e religiões, onde a luta étnica está longe de ser uma introdução moderna.

Nesta segunda longa visita à região, sinto uma sensação de conclusão, tendo visitado todas as repúblicas ao norte e ao sul da grande divisão montanhosa. Ao mesmo tempo, tenho certeza de que voltarei novamente.


Decoração com inspiração persa na Igreja Surb Karapet - História

Por muitos anos, a Trácia teve a reputação de ser fortemente militarizada como um baluarte de fronteira contra a Turquia e a Bulgária comunista, com muitas áreas fora dos limites para os visitantes. Desde que a Bulgária se tornou membro da União Européia e a disputa entre a Grécia e a Turquia se tornou um esporte menos popular, a área foi se abrindo gradualmente.

A partir da década de 1990, houve investimentos maciços na região por parte da Grécia e da União Europeia com o objetivo de tornar a região mais acessível e atraente para empresas e turistas, incluindo melhorias na infra-estrutura e transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo.

Muitos desses esforços foram recentemente negados pela crise econômica grega que atingiu duramente a região, particularmente com o fechamento das conexões ferroviárias internacionais via Bulgária e Turquia e o cancelamento dos serviços de balsa para as ilhas. Mais uma vez, esta área isolada no limite da Europa tornou-se mais difícil de alcançar para os visitantes.

Tal como acontece com as outras áreas costeiras da Macedônia e Trácia, a maioria dos turistas vem da Rússia, Bulgária e outros países dos Bálcãs, junto com vários alemães interpelados, em busca de férias à beira-mar em um ambiente mais tranquilo e menos lotado.

Portanto, uma grande área de terra, com muitas praias e muitos locais de grande beleza natural, cidades e vilas fascinantes com uma mistura de culturas étnicas e estilos arquitetônicos, várias igrejas, mosteiros e mesquitas, bem como alguns pequenos museus e modestos históricos sites. E quase nenhum turista. Não é ótimo para a economia local, mas maravilhoso para o viajante mais aventureiro.

Os principais trunfos da área são a simpatia e cultura das pessoas que aqui vivem e o campo em que vivem.

A igreja catedral de Agios Nicholaos, Alexandroupoli.

Como seria de esperar, Alexandroupoli tem muitas igrejas ortodoxas gregas e uma catedral. No entanto, também tem uma igreja ortodoxa armênia, uma pequena mesquita e a igreja católica romana de São José.

A área mais interessante é a orla marítima, a oeste do porto: o farol fica no passeio principal, onde os moradores fazem sua volta (passeio) no início da noite antes do jantar. Aqui também estão vários restaurantes e bares.

O Farol de Alexandroupolis

(Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης, O Faros tis Alexandroupolis)

O farol de Odos Vasileos Alexandrou, no lado oeste do porto, é o símbolo da cidade. Construída por uma empresa francesa em 1880, tem 17 metros de altura, seu topo está 27 metros acima do nível do mar e seu feixe é considerado visível por 44 km.

Uma fonte e uma piscina foram recentemente adicionadas à frente do farol de frente para o mar. O farol e a fonte são iluminados à noite, e este é um ponto de encontro popular para os jovens nas noites de verão (veja a foto na página 1 deste guia).

O novo & quotNomarcheio & quot

A oeste do Farol ao longo de Odos Basileos Alexandrou (King Alexander Street), o passeio marítimo de Alexandroupoli, estão vários grandes edifícios públicos, incluindo o Novo & quotNomarcheio & quot, o tribunal e os correios.

O Novo & quotNomarcheio & quot é um edifício moderno em estilo neoclássico, inaugurado em 2014 como espaço para reuniões e eventos culturais com uma galeria de arte que exibe obras de artistas locais.

O novo edifício substitui o antigo nomarcheio, concluído em 1905 como consulado grego na época em que a área ainda fazia parte do Império Otomano. Foi doado ao estado grego pelo Dr. Alexandros Kriti (Αλεξάνδρος Κρήτη) e, depois que a Trácia Ocidental se tornou parte da Grécia moderna em 1920, foi transformado no centro administrativo (nomarcheio) da antiga prefeitura (nomos) de Evros. Na sequência das reformas nacionais das regiões administrativas (2006-2011), o edifício deixou de ser utilizado e acabou por ser demolido.

Embora o novo prédio ainda tenha o nome de & quotNomarcheio & quot, os negócios administrativos da unidade regional de Evros agora continuam em outro prédio nas proximidades.

Catedral de Agios Nikolaos

(Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου)

A Catedral Metropolitana de Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, São Nicolau) fica no centro da cidade. A construção começou em 1898 e foi inaugurada em 1901. Construída por arquitetos e artesãos de Constantinopla (hoje Istambul), o projeto da catedral foi baseado no da igreja Hagia Triada (Santíssima Trindade) em Taksim, Istambul (construída 1880).

Como muitas igrejas ortodoxas, ela tem uma relíquia milagrosa, neste caso um ícone do século 13 da Panagia Trifotissa (Παναγια Τριφωτισσα) de Aenos (agora Enez, Turquia) no lado leste do rio Evros. Alega-se que orar antes do ícone cura pessoas com doenças oculares.

Agios Nikolaos é o padroeiro de Alexandroupoli, e na Grécia é considerado o protetor dos marinheiros e pescadores. A primeira igreja em Alexandroupoli (então conhecida como Dedeagach) foi construída em 1850 por um pescador local e também dedicada a Agios Nikolaos.

Plateia Metropoleos (Πλατεία Μητροπόλεως),
68100 Alexandroupoli.
(Também conhecido como Plateia Agiou Nikolaou)

De Leoforos Dimokratia, caminhe para o norte
ao longo de Leoforos 14th Maiou por 2 quarteirões.
Em seguida, vire à direita na rua Konstantinou Paleologou.
A catedral e o Museu de Arte Eclesiástica (veja abaixo) estão na grande praça Plateia Agiou Nikolaou após 1 quarteirão.
5 minutos a pé do porto da balsa.

Detalhe de um grande ícone na Catedral de Alexandroupoli, representando a morte da Virgem Maria.

Comemorado pelos gregos em 15 de agosto, é quase tão importante quanto a Páscoa e celebrado com mais cerimônia, participação do público e entusiasmo do que o Natal. É popularmente conhecido como & quotthe Páscoa de verão & quot (Πάσχα του καλοκαιριριού, Paska tou Kalokairiou) e, além dos vários serviços religiosos, rituais e procissões celebrados pelos fiéis em toda a Grécia, Chipre e diáspora, os gregos também celebram com grandes festas públicas em praças da cidade e da aldeia, com muito comer, beber, música tradicional e dança.

Freqüentemente, as festas duram a noite toda ou mesmo por alguns dias.Muitos gregos que vivem em cidades voltam para suas vilas de origem ou ancestrais para celebrar o & quotPanegyri & quot (πανήγυρις, reunião) com a família e amigos. Veja a foto de um Panegyri de 15 de agosto em Orestiada, no nordeste da Trácia. Em alguns lugares, há uma atmosfera de carnaval nitidamente profana com atrações de feiras e barracas que vendem brinquedos e tawdries.

O que está sendo celebrado não é a morte física da Virgem Maria, mas sua assunção, sua transcendência do mundo físico para o celestial, espiritual, no topo da hierarquia celestial ao lado de Cristo e Deus, de onde intercede em nome dos fiéis mortais .

Igreja de Agios Eleftherios, Alexandroupoli.

(Ιερος Ναός Αγίου Ελευθερίου)

Desenhada em forma de basílica, a igreja de pedra foi inaugurada em 1955 e substituiu uma igreja de madeira que existia nas proximidades.

De acordo com algumas fontes, parece que a igreja anterior foi usada pela comunidade búlgara em Alexandroupoli antes da Segunda Guerra Mundial e foi dedicada a São Slobodan.

Como a catedral, a igreja atual fica em uma grande praça aberta.

Odos Ipsilantou, Alexandroupoli.

O interior elegante da igreja Agios Eleftherios, Alexandroupoli.

A pequena e simples igreja armênia ortodoxa de São João Batista (conhecida em armênio como Surb Karapet, o Santo Precursor) é a igreja mais antiga de Alexandroupoli, e a fonte de água em seu condado é a mais antiga da cidade.

Os armênios chegaram aqui na década de 1870 para trabalhar no novo porto e ferrovia na época em que a cidade crescia a partir de uma vila, então conhecida pelo nome turco de Dedeagach (grego de Dedeağaç, Δεδεαγάτς). A congregação armênia local foi fundada em 1875 e a construção da igreja foi concluída em 1886.

A igreja ainda é usada pela comunidade armênia local, que também administra uma escola.

Os armênios afirmam ser a primeira nação a aceitar o cristianismo, e suas tradições e atitudes cristãs profundamente enraizadas sobreviveram a séculos de dominação estrangeira, primeiro pelos turcos otomanos e, posteriormente, também pela União Soviética. Suas igrejas são geralmente mais simples, mais humildes do que as de outras denominações cristãs, particularmente os ortodoxos orientais. Não há grande iconistasia ou outra parafenália preenchendo o espaço interior ou exterior. Onde a arte é usada para ilustrar temas religiosos (principalmente pinturas), é geralmente menos extravagante e mais econômica, sombria e de estilo contido.

Anatolikis Thrakis 54, 68100 Alexandroupoli.

Perto do canto noroeste de Leoforos 14th Maiou,
logo ao norte do Museu Etnológico (veja abaixo).

A igreja não costuma ser aberta ao público, mas é possível entrar no pátio que tem a fonte de água e um khachkar, uma cruz de pedra comemorativa, trazida da Armênia em 2009.

A pequena Igreja Armênia de Alexandroupoli,
em seu próprio pátio, rodeado por
blocos de apartamentos modernos.

A igreja armênia de Surb Karapet, da rua estreita
Odos Anatolikis Thrakis. A fonte de água, embutida na parede
cercando o adro da igreja, teria sido o primeiro da cidade.

São José é a única igreja católica romana na Trácia. Como a Igreja Ortodoxa Grega de Agios Eleftherios (veja acima), foi projetada como uma basílica de pedra. Concluída em 1901, ela serviu como igreja paroquial para a comunidade católica romana local, em sua maioria funcionários de consulados e empresas ocidentais. A igreja foi saqueada e seriamente danificada durante a ocupação búlgara da cidade. Foi renovado após a Segunda Guerra Mundial e novamente em 2006.

Devido ao número cada vez menor de católicos e à falta de padres, ficou sob os auspícios do Vicariato Apostólico de Salónica e, desde 1981, é gerido pela ordem católica romana dos lazaristas, que também tem um mosteiro em Kavala. Missas e eventos culturais de natureza religiosa são realizados ocasionalmente aqui.

Odos Eleftheriou Venizelou 76, 68100 Alexandroupoli.

Na esquina da Odos Komninon.
Cerca de 200 metros ao norte dos correios.

Tel: +30 25510 81455

A Mesquita de Alexandroupoli

De acordo com uma placa acima de sua porta, a mesquita foi inaugurada em 1906. Ela tem uma planta quadrada, elaborada decoração e inscrições em mármore, o túmulo de mármore de Fayek Hussein Pasha, um importante general otomano, e um minarete no lado oeste.

Foi destruído por incêndio criminoso duas vezes durante o século 20, mais recentemente em 1993, e todas as vezes o governo grego financiou sua reconstrução.

A mesquita ainda é usada regularmente pela comunidade muçulmana local, que também tem uma escola primária muçulmana. Originalmente, seu terreno incluía uma medressa (escola islâmica), mas agora fica em uma pequena área cercada por casas, o que torna difícil de encontrar.

Como as igrejas Católica Romana e Armênia, não é destaque nos mapas turísticos oficiais da cidade. Isso pode ser parcialmente devido a considerações de segurança, já que a mesquita foi alvo de ataques de fanáticos nacionalistas de direita, o ultraje mais recente ocorreu em 2014.

Odos Kassandras 1, 68100 Alexandroupoli.

A entrada da mesquita fica na parte norte de Odos Kassandras, um estreito beco para pedestres entre Leoforos Dimokratias e Odos Emporiou a leste de Odos Filippoupoleos e a oeste de Odos Souniou.

Fica a cerca de 200 metros ao sul da Igreja Agios Eleftherios.

O Cinema Ilysia (Ηλύσια), em frente à Catedral.
Infelizmente, o cinema fechou em julho de 2014.

Os fãs de cinema ficarão felizes em saber que o cinema municipal ao ar livre Flisvos (Φλοίσβος) ainda está exibindo filmes nos meses de verão (junho-setembro). A entrada é junto ao Parque de Campismo Municipal (ver página 3: Informações práticas) e em frente à praia EOT, 2 km a oeste do centro da cidade.

Outros cinemas em Alexandroupoli:

Leski (Λέσχη), Odos Eleftheriou Venizelou 17. Τel: 25510 31720

A fachada neoclássica do Museu Etnológico da Trácia,
afastado da rua com seu próprio jardim frontal.

(Εθνολογικό Μουσείο Θράκης)

O museu privado está instalado em uma bela mansão neoclássica no centro da cidade, construída em 1899 como residência de campo de um certo Altinalmazis, um empresário de Edirne.

As exposições incluem trajes tradicionais, tecidos, instrumentos musicais, cerâmicas e artigos de cobre, bem como ferramentas e equipamentos históricos usados ​​na agricultura e na produção local de vinho, seda, tintas, óleo, tabaco, mel e doces.

O museu vale a pena visitar apenas para ver a casa em si, e 30-40 minutos para admirar as exibições bem projetadas de trajes e objetos excelentes que oferecem informações sobre o trabalho, ofícios, fé, rotina doméstica e eventos especiais na vida da população local , particularmente do século XVIII ao século XX. As salas são organizadas por temas, e há painéis informativos com fotos antigas e textos claros em grego e inglês que descrevem contextos históricos e sociais.

Há uma loja com uma seleção de livros, cartões postais e objetos artesanais locais. Um excelente livro ricamente ilustrado sobre o museu e as suas exposições, com textos em grego e inglês, está disponível por € 20. Há também um café no jardim sombreado na parte de trás do museu.

Ficamos muito impressionados com a qualidade das exposições, a clareza das informações que as acompanham e a estética da exposição e do museu como um todo. Os funcionários são simpáticos e prestáveis ​​e a loja e café são muito convidativos. O museu é uma obra de amor e produto de coleta e conservação paciente, profundo conhecimento local e planejamento e design cuidadoso e inteligente de seu fundador e diretor, Angeliki Giannakidou.

Leoforos 14º Maiou 63, 68100 Alexandroupoli.

No lado esquerdo (oeste) da rua,
6 quarteirões ao norte de Leoforos Dimokratias.
10 minutos a pé do porto da balsa.
5 minutos a pé da estação de ônibus intermunicipal KTEL.

Site: www.emthrace.org (grego, inglês, russo)

Março a setembro
Terça, quarta-feira, das 9h às 15h
Quinta e sexta-feira, das 9h às 15h e das 18h às 21h
Sábado, domingo, das 10h às 15h

Outubro a fevereiro
Terça a sábado, das 9h às 15h, Domingo, das 10h às 15h

Fechado às segundas-feiras (como a maioria dos museus na Grécia)

Admissão: adultos 3 euros crianças grátis

Os interessados ​​na história, tradições e vida na Macedônia e na Trácia também podem gostar de visitar o Museu de Folclore e Etnológico da Macedônia e Trácia (Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης) em Salónica.

Veja também o Museu de cestaria de Roma
(Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά)
em Thrilori, 9 km fora de Komotini (65 km a noroeste
de Alexandroupoli):

(Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης)

O museu, ao lado da catedral (veja acima), é administrado pela Metrópole (bispado) de Alexandroupoli. Está alojado num belo edifício neoclássico, um monumento classificado construído em 1909, que foi a Escola Leontarideios para Rapazes até 1972.

A coleção de mais de 400 objetos religiosos inclui ícones e relíquias que datam dos séculos 15 a 19 e primeiros livros gregos impressos, salvos de igrejas e mosteiros da região, incluindo partes da Trácia que agora fazem parte da Turquia e da Bulgária. Muitos dos objetos foram comprados na Trácia Ocidental por refugiados gregos da Turquia durante a década de 1920.

Plateia Metropoleos (Πλατεία Μητροπόλεως),
também conhecido como Plateia Agiou Nikolaou,
68100 Alexandroupoli.

De Leoforos Dimokratia, caminhe para o norte ao longo
Leoforos 14º Maiou por 2 quarteirões.
Em seguida, vire à direita na rua Konstantinou Paleologou.
A catedral e o museu ficam em uma grande praça,
Plateia Agiou Nikolaou após 1 bloco.
5 minutos a pé do porto da balsa.

Horário de funcionamento:
Terça a sexta-feira, das 9h às 14h
Sábado das 10: 00h às 14: 00h
Segunda-feira encerrada.

(Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης)

O museu tem uma exposição permanente da história de Alexandroupoli e arredores, incluindo sítios arqueológicos locais. Os temas incluem a criação e o desenvolvimento da cidade, particularmente em relação à ferrovia e ao porto, arquitetura local, política, economia, vida social e intelectual e grupos étnicos.

Leoforos Dimokratias 335, 68100 Alexandroupoli.

Horário de funcionamento:
Terça a sábado, das 10h30 às 14h30.
Domingo e segunda-feira encerrado.

(Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης)

Um edifício moderno entre plátanos na aldeia de Maistros (Μαΐστρος), 2 km a leste do centro da cidade.

O objetivo do museu é educar e informar o público sobre o ambiente natural da Trácia, com seções temáticas sobre ecossistemas, biodiversidade e o homem e o meio ambiente.

As exibições incluem alguns pássaros empalhados, esqueletos de pequenos animais e conchas. O foco principal das exposições são monitores multimídia e grandes painéis informativos impressos com mapas, gráficos e fotos.

Maistros pode ser alcançado do centro da cidade pelo ônibus local número 2. Preço 1,10 €.
(Veja como chegar a Alexandroupoli: ônibus locais)

Platanotopos Maistrou, 68100 Alexandroupolis.

Site antigo: http://mfia.alexpolis.gr/
(Grego e inglês não são mais atualizados)

Horário de funcionamento:
Terça a sexta-feira, das 9h às 15h
Sábado e domingo, das 11h00 às 14h00
Segunda-feira encerrada.

Centro de Arte e Cultura Georgios Vizyinos, Alexandroupoli.

Quase não há informações disponíveis sobre este museu - nem mesmo o endereço - embora seja mencionado por vários guias e sites, incluindo mapas turísticos oficiais e brochuras publicadas pelas autoridades de Alexandroupoli e Evros. Em um mapa de rua marcado na esquina das ruas Kyprou e Dikastirion, um quarteirão a nordeste do Farol.

O museu foi fundado em 1985 para abrigar a coleção do ornitólogo local Christos Goudner de pássaros e animais empalhados do Delta do Evros e outras áreas de vida selvagem local, bem como fotografias. A referência confiável mais recente ao museu data de 2003, e é de se perguntar se ele ainda está funcionando agora que o Museu de História Natural foi inaugurado.

(Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής)

Não há museu arqueológico em Alexandroupoli ou próximo a ela (mas veja o Museu Histórico acima).

Muitos dos achados arqueológicos da área estão em Komotini, a 68 km de distância.

O Museu Arqueológico de Komotini exibe achados de locais nas unidades regionais de Rodope e Evros da Trácia, incluindo Stryme, Dikea, Abdera, Maroneia, Makri, Mesembria-Zone, Orestiada e Traianoupolis.

Rua Symenonidi 4 (esquina com Rua Vyronos),
69100 Komotini.

Komotini fica a 68 km a noroeste de Alexandroupoli.
O museu fica ao sul do centro da cidade,
350 metros a noroeste da estação de ônibus intermunicipal KTEL
(veja Como chegar a Alexandroupoli).

Horário de funcionamento: Diariamente das 8h às 15h.

A leste da cidade, uma longa extensão de praia começa fora da área portuária e continua até o início do Delta do Evros (veja abaixo). Este trecho atrai poucos banhistas ou turistas, e uma rápida olhada em um mapa ou foto de satélite da região vai mostrar que o litoral é pouco habitado: ninguém construiu aqui sua casa de férias, um hotel ou taverna. Fala-se muito sobre a poluição industrial trazida pelo rio Evros da Bulgária, mas também pode ser que a qualidade geral das praias e outros fatores topográficos tenham impedido até agora o desenvolvimento turístico.

A oeste da cidade as coisas parecem muito mais brilhantes. Uma série de subúrbios e vilas oferecem instalações para fãs de praia e são populares entre as famílias. As boas praias de areia branca têm águas rasas, ideais para crianças. A água é limpa e algumas praias têm bandeira azul.

2 km a oeste encontra-se a praia junto ao Parque de Campismo Municipal (ver página 1). A 10 km Praia Demirali em Saint George (Άη Γιώργη, Ai Georgios) é uma popular praia de areia com bons restaurantes.

Aos 14 km a conhecida e mais turística praia de Agia Paraskevi em Panorama (Πανόραμα), 2 km a sudoeste da vila de Makri (Μακρή), atrai multidões de jovens com seus bares e clubes.

A Estrada Nacional EO2 segue a costa a oeste de Alexandroupoli, raramente mais de um quilômetro para o interior. Estradas laterais levam às praias e algumas seguem ao longo da costa por um curto trecho.

As cidades e vilas, habitadas por cristãos e muçulmanos que falam grego, turco e búlgaro, apresentam casas tradicionais, igrejas e mesquitas, bem como restos de fortificações bizantinas e otomanas (por exemplo, Didymoteicho e Pythion). Existem também tumbas trácias e as ruínas de cidades antigas.

Para os amantes da natureza, as áreas montanhosas do norte da região oferecem paisagens maravilhosas e oportunidades para caminhadas e observação de flora e fauna raras. Nas imediações da cidade, os pântanos do Parque Nacional do Delta do Evros merecem uma visita.

Parque Nacional Evros Delta

Centro de visitantes Evros Delta (Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου) em Traianoupoli,
Loutra Traianoupolis (Λουτρά Τραϊανουπόλεως), 68100 Alexandroupoli.

O centro de visitantes fica a 14 km a leste de Alexandroupoli, na Estrada Nacional EO2.

Pode ser alcançado através do autocarro local n.º 5 para Loutra (consulte Como chegar a Alexandroupoli).

Site: www.evros-delta.gr (em grego e inglês)

Horário de funcionamento:
7 dias por semana. A partir das 8:30 de segunda a sexta-feira.
Mapas, informações, passeios e licenças para áreas restritas.

Consulte também as informações sobre o Sítio Arqueológico de Traianoupoli, nas proximidades, abaixo.

O rio Evros, com 480 km de extensão, também conhecido como Maritsa (grego antigo, Ἕβρος, latinizado como grego moderno Hebrus, Έβρος, Evros búlgaro, Марица turco, Meriç), nasce na Bulgária, de onde corre para o sul, formando a fronteira natural entre a Grécia e a Turquia. Cerca de 30 km antes de chegar ao Mar Egeu, ele se divide em dois riachos que formam o Delta do Evros de 188 quilômetros quadrados.

O solo do delta é enriquecido pelos depósitos aluviais trazidos pelo rio, e algodão, trigo, milho e beterraba são cultivados pelos agricultores. No entanto, a área de Weltand é selvagem em muitos lugares e abriga inúmeras espécies de plantas e animais selvagens, especialmente pássaros:

Mais de 300 espécies de plantas, 40 espécies de mamíferos, 28 espécies de anfíbios, 46 espécies de peixes de água doce e mais de 320 espécies de pássaros. Não há informações sobre a população de insetos (por exemplo, abelhas e mosquitos), sem os quais muitas das outras espécies morreriam.

O acesso é aberto para visitantes e veículos na parte oeste do parque nacional, mas algumas áreas, especialmente no leste, podem ser visitadas apenas com um guia para parques nacionais ou uma escolta com uma licença especial. Isso é parcialmente para proteger a vida selvagem, mas principalmente porque é uma área de fronteira sensível controlada pelo exército.

Visitas guiadas de microônibus e barco estão disponíveis no centro de visitantes. Para obter uma licença (gratuita) ou marcar uma visita (10 euros), contacte o centro com pelo menos 14 dias de antecedência (endereço de e-mail no site).

NOTA: O site do centro é atraente, mas um pouco cheio de erros. Quando você encontra uma página com as informações que procura, ela aparece em grego, mas clicar no botão para inglês apenas o leva de volta à página inicial. Uma página simples com informações básicas (por exemplo, horário de funcionamento do centro, contorno geográfico, condições do visitante, autorizações e passeios, transporte público) e um mapa seria uma grande melhoria.

Veja também BirdWING (Birdwatching in Northern Greece), o site de Steve Mills e Hilary Koll:

O povo tribal original da Trácia foi gradualmente suplantado a partir do século 8 aC pelos colonos gregos que construíram pequenas cidades ao longo da costa.A partir do século 4 aC, grande parte da antiga Trácia foi conquistada pelos macedônios e, em seguida, no século 2 aC pelos romanos que construíram a rodovia Via Egnatia do que hoje é a Albânia, através do norte da Grécia e para Bizâncio (mais tarde Constantinopla, agora Istambul ) Ao longo dessa estrada, novos assentamentos também cresceram e alguns prosperaram nos tempos bizantino e otomano, enquanto outras cidades desapareceram do mapa.

Nenhum dos locais é muito empolgante visualmente e muitas vezes há pouco para ver além das fundações de alguns edifícios e algumas partes das paredes. No entanto, alguns dos locais são definidos em paisagens esplêndidas. Ao redor da área também existem várias tumbas antigas: a maioria está em locais remotos e difíceis de visitar.

Os sítios arqueológicos nas unidades regionais de Rodope e Evros da Trácia são administrados por:

19º Eforato das Antiguidades Pré-históricas e Clássicas,
Rua Alexandrou Simeonidi, 4, 69100 Komotini.

O sítio arqueológico de Traianoupoli (Τραϊανούπολη)
Loutra Traianoupolis (Λουτρά Τραϊανουπόλεως), 68100 Alexandroupoli.

(NÃO deve ser confundida com a moderna vila de Loutra, 2 km ao norte.)

14 km a leste de Alexandroupoli, na margem leste do rio Loutros.
100 metros a leste do Evros Delta Visitor Center (veja acima).

Pegue a estrada nacional EO2 para o leste de Alexandroupoli.
Vire à esquerda (norte) para Traianoupoli.
Há sinais de trânsito em marrom & quotcurso cultural & quot apontando o caminho para & quotThermal Springs of Traianoupoli & quot
e & quotTraianoupoli & quot imediatamente antes do desligamento.
Siga a estrada lateral por 300 metros e esteja atento às placas de sinalização para hotéis e restaurantes locais.

Também pode ser alcançado através do autocarro local n.º 5 para Loutra (consulte Como chegar a Alexandroupoli).

A cidade foi fundada no local de um assentamento mais antigo por volta de 109 DC, durante o reinado do imperador Trajano (53-117 DC, reinou de 98-117 DC), e recebeu seu nome durante o reinado de seu sucessor Adriano. Tornou-se uma cidade importante ao longo da Via Egnatia romana.

O local possui uma nascente termal com água a uma temperatura de 52 graus centígrados, e os romanos, bizantinos e otomanos construíram aqui banhos. As principais atrações do local são as ruínas desses banhos e o Hanna (Χάνα, também conhecido como Hani Evren Bey), um longo edifício construído entre 1370-1390 pelo comandante militar turco Gazi Ahmet Evrenos como um albergue para viajantes.

O sítio arqueológico da Antiga Doriskos (Δορίσκος),
na moderna vila de mesmo nome.

22 km a leste de Alexandroupoli.
Pegue a estrada nacional EO2 para o leste de Alexandroupoli.
1 km depois da aldeia de Monastiraki (Μοναστηράκι) vire à esquerda para a aldeia Doriskos,
3 km ao longo de uma estrada secundária estreita.
Na saída, há uma pequena placa de estrada azul apontando para a aldeia, mas é fácil de perder.
Não há nenhum dos sinais de trânsito & quotcurso cultural & quot marrons usuais apontando o caminho para o local:
pergunte a alguém na aldeia.

O local não é fácil de encontrar, pois a vista da vila é obscurecida por casas e edifícios agrícolas.

Na verdade, não há muito para ver e, embora vários objetos antigos tenham sido descobertos aqui, ainda não foi totalmente escavado.

Na antiguidade a cidade do topo da colina ficava no litoral, mas devido ao assoreamento da foz do rio Evros suas ruínas estão agora a cerca de 18 km do mar, na orla do delta.

De acordo com o historiador grego Heródoto, o persa Rei Xerxes I contou seu enorme exército aqui em 480 aC, antes de marchar para o oeste para Halkidiki em sua campanha para conquistar a Grécia (ver História de Stageira e Olympiada Parte 4: As invasões persas).

O sítio arqueológico da zona da Mesembria
(Μεσημβρία-Ζώνη, Mesimvria-Zoni)
Perto das aldeias de Mesimvria e Dikella, região de Evros.

Anteriormente, os estudiosos acreditavam que este era o local da antiga cidade de Mesembria (Μεσημβρία), mas a maioria agora pensa que é Zona (Ζώνη, Zoni), uma colônia fundada por gregos de Samotraki no século 7 aC. O nome duplo Mesembria-Zone sugere que eles ainda estão protegendo suas apostas.

A pequena cidade parece ter prosperado durante os séculos 5 a 4 aC e era membro da Liga de Delos.

Este é o local mais interessante e agradável de se visitar, e um dos poucos que foi extensivamente escavado. Os arqueólogos trabalham aqui desde 1966 e também realizaram uma restauração limitada de alguns dos vestígios.

Um charmoso local à beira-mar com várias ruínas, incluindo uma parede fortificada construída usando a técnica de alvenaria lésbica e fundações de edifícios que foram identificados como um templo de Apolo (século 6 aC), um santuário de Deméter (século 4 aC), casas particulares , um forno de cerâmica (século V aC) e um povoado helenístico separado da parte principal da cidade. Você também pode ver um mosaico no chão e uma sala cheia de ânforas invertidas.

Há uma longa praia de areia boa para nadar na orla do local, com vista para a ilha Samothraki.

22 km a oeste de Alexandroupoli.
Ao longo da Estrada Nacional EO2, vire para o sul em Makri.
7 km a sudoeste da aldeia de Makri (Μακρή).
4,2 km a sudoeste de Mesimvria (Μεσημβρία).
5 km a sudoeste de Dikella (Δίκελλα).

Chegando à área do local pelo leste (Makri, Mesimvria, vilas Dikella), há uma grande placa marrom de & quotcurso cultural & quot apontando o caminho para: cemitério antigo 0,7 km,
pedreiras antigas 2 km, torre medieval 2,5 km, sítios arqueológicos no vale 3,5 km, antiga Via Egnatia 5 km.

De onde está a placa é possível avistar o local ao longo da costa.

As outras atrações são uma caminhada e tanto com pouco para ver. A oeste do local, a estrada se torna uma trilha acidentada por cerca de 1 km.

Chegando do oeste, pouco antes do riacho Gialos (sinalizado Rema Gialou) e da praia Kikones, 1 km a oeste do local, está um quadro de informações (lado esquerdo da estrada) em grego e inglês com um mapa dos pontos turísticos da área.

Horário de funcionamento:
15 de junho a 31 de outubro, diariamente das 8:30 h às 15:00 h


Chegando à Zona de Alexandroupoli

Ônibus locais operados pela Urban KTEL de Evros (veja Como chegar a Alexandroupoli).

A programação não está clara sobre as rotas exatas ou se um ônibus vai diretamente para o local.
A linha 12 para a praia de Dikella parece parar mais perto do local. Pergunte na estação de ônibus local em Alexandroupoli.

De Dikella ou Mesimvria (pequenas aldeias) é uma longa caminhada (4-5 km), as estradas estreitas não estão bem sinalizadas. Há pouco tráfego para carona e nenhum sinal de táxis.
Você pode encontrar um táxi em Makri.

Se tiver de caminhar, siga em direção ao mar e caminhe para leste ao longo da estrada costeira - um percurso mais agradável e com menos hipóteses de seguir pelo caminho errado.

Linha 12 Dikella (e praia de Dikella)
Alexandroupoli - Chile - Makri - Dikella
Seg-Sex: 6:45, 11:30, 14:35, 16:30, 21:00
Sábado: 6h45, 11h30, 14h35, 16h30
Domingo: sem ônibus

Linha 7 Mesimvria
Alexandroupoli - Lidl - Chile - Makri - Dikella - Mesimvria
Seg-Sex: 6:45, 14:30, 16:30
(Quinta-feira também às 11h35)
Sáb e dom: sem ônibus

O sítio arqueológico da Antiga Maroneia (Αρχαία Μαρώνεια), no pequeno porto de Agios Charalampos (Άγιος Χαράλαμπος), 4 km ao sul da moderna vila de Maroneia (Μαρώνεια).

Cerca de 40 km ao sul de Komotini por estrada.

Cerca de 50 km a oeste de Alexandroupoli por estrada (veja Como chegar a Alexandroupoli).

Não há conexão direta de transporte público entre Alexandroupoli e Maroneia, mas há ônibus para a vila de Komotini (veja à direita).

O site é bastante remoto e você precisa estar bem determinado para chegar lá. No entanto, se você tiver seu próprio transporte, é possível visitá-lo em uma viagem de um dia saindo de Alexandroupoli, Komotini ou Kavala.

A antiga Maroneia era uma cidade costeira nas encostas sudoeste do Monte Ismaros (Ίσμαρος Όρος), que se acredita ter sido fundada por colonizadores da ilha de Chios no século 7 aC (ver História de Alexandroupoli e moedas de Maroneia na página de Dionísio em seção Pessoas do MFP). Tornou-se uma das cidades gregas mais importantes da Trácia. No entanto, pode ter havido um assentamento trácio aqui muito antes, e foi associado aos Ismaros (Ίσμαρος) dos Cicones trácios (Κίκονες Kíkones) mencionados por Homero (A odisseia, Livro 9, linhas 196-212 ver Homer parte 3).

As escavações arqueológicas do local desde o final dos anos 1960 revelaram vestígios dos períodos clássico, helenístico, romano e bizantino, mas até agora nenhum vestígio de povoamento do período arcaico ou anterior.

Os achados do site estão no Museu Arqueológico de Komotini (veja acima).

O sítio arqueológico da Antiga Maroneia estende-se por uma grande área entre campos de oliveiras, com vestígios visíveis bastante distantes uns dos outros. Eles incluem:

Partes da muralha da fortificação ocidental da cidade do período clássico.

Um santuário do século 4 aC, provavelmente dedicado ao deus do vinho Dionísio.

Um teatro helenístico, reestruturado durante o período romano, com restos parcialmente restaurados de três fileiras de assentos de pedra ao redor de uma orquestra em forma de ferradura (área do palco) e uma skene do período romano (palco).

A & quotCasa do mosaico & quot, uma grande casa particular do final do século 4 ou início do século 3 aC, com piso de mosaico nos aposentos dos homens (andron).

O & quotGate of Hadrian & quot, um propylon (portal monumental) que se acredita ter sido construído para comemorar a visita do imperador Adriano a Maroneia em 124-125 DC.

Perto está também a Caverna de Maronia (também conhecida como & quotCyclop's Cave & quot), que só deve ser visitada com um guia.

Horário de funcionamento:
O local está aberto todos os dias, exceto a partir de 25 de março.
A entrada é gratuita.

O antigo teatro só pode ser visitado mediante acordo prévio com o Eforato de Antiguidades de Rodopi:

Tel: +30 25330 43016 ou +30 25310 22411
Faxe: +30 25310 21517
Email: [email protected]


Ônibus Komotini - Maroneia

Os ônibus locais entre Komotini e a vila de Maroneia são operados pela KTEL Rodopis.

De segunda a sexta, 6h30, 9h, 12h45, 14h55, 17h10, 21h

Sábado 6h40, 9h, 13h, 18h

Não há informações sobre o tempo de viagem, rota ou paradas de ônibus ao longo do caminho, ou os tempos de ônibus de volta a Komotini. Presumivelmente, eles retornam após uma breve parada na aldeia. Pergunte na estação de ônibus Komotini antes de sair.

O PDF não está desatualizado e não podemos garantir a exatidão desta informação (junho de 2019).

Mapa interativo da Macedônia, Trácia, Grécia Central e Egeu.

Chave de cores para grupos de ilhas gregas (oeste-leste)

Argo-Saronic Espórades Cyclades Egeu Setentrional Dodecaneso


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Arquitetura

A igreja de Surb Astvatsatsin (Kotavank) foi construída no século 9 para Grigor Supan, filho da princesa Mariam. Tem um grande plano central cruciforme construído a partir de blocos de basalto rudemente talhados. Existem dois portais que conduzem ao espaço das paredes sul e oeste. O telhado, o tambor e a cúpula desabaram desde então, enquanto as paredes, algumas das abóbadas (uma abóbada desabou) e a abside semicircular com quatro quartos laterais ainda estão intactos. A abside da igreja está localizada a leste. As asas norte e sul são semicirculares no plano, enquanto a ala oeste é retangular. Duas das salas de canto ou "estudos" são acessadas através das paredes norte e sul da ala retangular ocidental. Os outros dois são inseridos a partir das paredes leste das asas semicirculares norte e sul. Acima dos estudos, havia câmaras secretas que deveriam ser usadas como locais para se esconder dos exércitos invasores. Essas áreas são parcialmente visíveis através de dois orifícios altos na parede de cada lado da abside. A cúpula e o tambor que ficavam acima tinham inúmeras decorações. Debaixo da igreja havia dois túneis, um que partia de uma nascente próxima à igreja e outro usado como rota de fuga em caso de invasão que conduzia da igreja ao vale. Kotavank e Kot foram destruídos por invasões e posteriormente por um terremoto.

Um grande cemitério medieval circunda a igreja com numerosos khachkars. Um cemitério moderno adjacente começou a invadir o antigo, deixando muitos dos khachkars e lápides antigas reviradas em uma pilha, removidas de seus locais originais. Em cima de uma colina adjacente ao cemitério moderno está outro cemitério antigo com muitos khachkars. Dentro da vila há uma basílica em ruínas chamada "Jam" pelos habitantes locais com khachkars e lápides construídas em suas paredes, e não muito longe está um pequeno santuário. Existem também dois grandes fortes de pedra da Idade Média localizados 2 km a leste e 3 km a oeste da aldeia. Outros khachkars podem ser vistos ao longo da estrada principal que leva à colina onde fica Kotavank.


Igreja de São Tadeu, Ddmashen

A Igreja de São Tadeu, o Apóstolo de Ddmashen, é uma igreja armênia do século 7 localizada na vila de Ddmashen, na província de Gegharkunik da Armênia. Batizada em homenagem a São Tadeu, o Apóstolo, a igreja é considerada por alguns como o quarto exemplo mais importante de seu estilo de arquitetura, depois da Catedral de Talin, Ptghavank e Aruchavank. Após danos estruturais causados ​​por um terremoto, o tambor foi substituído em 1907 por um de dezesseis lados em um estilo arquitetônico diferente do original. Além da alteração mencionada, não houve nenhuma outra grande mudança na igreja. Um grande cemitério está situado ao sul da igreja, consistindo principalmente de lápides não marcadas.

1. Arquitetura. (Архитектура)
Igreja. Thaddeus tem uma grande planta retangular cruciforme. Uma cúpula cônica se eleva acima do tambor de dezesseis lados com oito janelas que permitem a entrada de luz na estrutura. Também existem nichos nas fachadas entre cada uma das janelas que circundam o tambor. Há uma pequena janela na abside, enquanto as dez grandes janelas brilhantes da nave, e as janelas em cada sala de oração ou "estudos", adjacentes à abside. O exterior e o interior da Igreja são relativamente desprovidos de qualquer decoração. Moldura sobre as janelas também sem decoração. No interior da Igreja encontra-se um altar de madeira pintado.

  • Igreja Apostólica São Tadeu também conhecido como São Judas, que não deve ser confundido com Judas Iscariotes, evangelizou a região da Armênia e da Pérsia. Thaddeus sofreu
  • área total de 129 hectares 320 acres O Mosteiro de São Tadeu também conhecido como Kara Kelisa ou Igreja Negra na província do Azerbaijão Ocidental tem cerca de 18
  • A Igreja de St Giragos St Cyriacus é uma igreja armênia apostólica em Diyarbakır, Turquia. Embora fora de uso, foi recentemente reformado em
  • Kaghankatvatsi, no século I dC Santa Elishe, discípula de Tadeu de Edessa, chegou a um lugar chamado Gis Գիս onde construiu uma igreja e recitou uma liturgia
  • Lista do patrimônio da UNESCO desde 6 de julho de 2008, ao lado dos mosteiros St Thaddeus e St Stepanos. Mosteiro de São Tadeu, um mosteiro armênio próximo ao portal do Irã
  • Mosteiro Shoghagavank do século X do século V Igreja de São Tadeu de Ddmashen Mosteiro de Hatsarat do século 7 do Sevanavank do século 7
  • 1925 Um relevo da Igreja de São Hripsime na sede da Diocese Oriental da Igreja Armênia da América ao lado da Catedral de São Vartan em
  • A Igreja de São Toros é uma igreja armênia ortodoxa no bairro armênio de Jerusalém. A Igreja de São Toros está localizada ao lado da Catedral de São Tiago
  • A igreja de St Georg ou Gharib é uma igreja histórica em Isfahan, no Irã. É a segunda igreja mais antiga do bairro Julfa, depois da igreja Hakoup
  • a imponente cúpula poligonal. Os projetos complexos da igreja são como os de Avan e da Igreja de St Hripsime Echmiadzin. As obras da arquitetura medieval
  • local ficava a igreja de Hagios Stephanos en tais Aurelianai. Esta igreja estava localizada perto do Palácio Helenianai e do mosteiro de São Dalmácia, perto
  • Segundo a tradição, a igreja principal deste mosteiro foi construída pelo apóstolo São Tadeu. A segunda igreja adjacente foi construída por Gregório, o Iluminador
  • e sua localização em detalhes. Mosteiro de São Tadeu, outro mosteiro armênio proeminente dedicado a São Tadeu no atual noroeste do Irã
  • A Igreja de Saint Gayane Armênio: Սուրբ Գայանե եկեղեցի pronunciado Surb Gayane é uma igreja armênia do século 7 em Vagharshapat Etchmiadzin the
  • A igreja de Santa Maria é uma igreja armênia histórica em Isfahan, Irã, concluída em 1613. No século 17, o povo armênio do bairro de Julfa
  • Diocese da Santa Igreja Ortodoxa Apostólica Armênia na Geórgia. Surfgevork St George Igreja Armênia Samghebro Street tbilisi.gov.ge. Cidade de Tbilisi
  • entre os séculos IX e XIII. O mosteiro foi fundado por St Dadi, um discípulo do Apóstolo Tadeu que espalhou o Cristianismo na Armênia Oriental durante
  • memórias, os padres Barsegh, David e outros irmãos da igreja de St Nshan deixaram a construção de St Nshan e começaram a construir seu novo adobe Jigrashen
  • lado norte, apenas ruínas da capela de St Gevorg George poderiam ter sido encontradas. Igreja de São Tadeu, São Tadeu, embora não esteja dentro do mosteiro
  • Mosteiro. Relevos em parede do Mosteiro de São Estevão. Capela do Mosteiro de São Tadeu de Dzordzor Capela de Chupan A. Bruke, V. Maxwell, I.
  • o local de uma antiga igreja georgiana, construída durante o reinado de São Rei Vakhtang I da Península Ibérica. A igreja foi reconstruída com a ajuda de
  • Igrejas Apostólicas Armênias no Azerbaijão. Igreja da Virgem Santa, século 17 - destruída Igreja de São Gregório, o Iluminador, em 1887 - fechada, usada
  • Igreja Armênia de Astvatsatsin: Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի Zoravor Surp Astvatsatsin yekeghets i é a igreja mais antiga que sobreviveu em Yerevan. Isto
  • Igreja de São Paulo e Pedro Armênio: Սուրբ Պողոս - Պետրոս Եկեղեցի Surp Poghos - Petros yekeghetsi era uma igreja Apostólica Armênia em Yerevan, Armênia
  • Surp Marineh Church Armênio: Սուրբ Մարինէ եկեղեցի era uma das oito igrejas existentes na cidade de Moush Armênio: Մուշ antes do Genocídio Armênio
  • A igreja de Belém tem uma nota reivindicando a construção da Igreja de São Karapet por Amir Agha e sua esposa Beki khatun em 1664. A pedra deve ter sido localizada em São Karapet
  • vila e paisagem. St Gevorg tem um único grande azulejo vermelho de estilo bizantino, cúpula de guarda-chuva octogonal que está centrada sobre a igreja.
  • igreja Armênios na Geórgia Koosanats Sourb Stepanos St Stepanos das Virgens Sagradas Igreja Tbilisi Pesquisa sobre arquitetura armênia. Recuperado
  • Igreja Apostólica Armênia em Tbilisi, Geórgia. Ele está localizado na cidade velha, perto da Catedral de Sioni e da Igreja Jvaris Mama. A igreja tem sido historicamente
  • Igreja de Chugureti St Astvatsatsin Armênio: Չուղուրեթի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի Russo: Церковь Чугурети Ст. Богородицы é uma igreja armênia em Chugureti

Arji Map Armenia Mapcarta.

Igreja de São Tadeu, o Apóstolo, de Ddmashen Armênio: Դդմաշենի ո բ Թադ ոս եկեղե ի também a Igreja de São Tadevos, o Apóstolo, é a. Igreja de São Tadeu, dados de Ddmashen. As Aventuras de Harlee: Igreja de São Judas Tadeu Paróquia de São Judas Tadeu - BLOGUE DA IGREJA. Igreja de São Tadeu, Ddmashen pedia. Arquivo: St. Igreja de Thaddeus, media Commons. Este artigo é sobre um mosteiro armênio no Irã. Para a igreja na Armênia, consulte St. Thaddeus Church, Ddmashen. Mosteiro de São Tadeu. UNESCO. Дом Творчества Писателей Mapa Armênia Mapcarta. Gtichavank Armênio: Գտիչի վանք é um mosteiro da Igreja Apostólica Armênia do século 13 localizado no distrito histórico de Hadrut.

Igreja de São Tadeu, Ddmashen visualmente.

Marcando o aniversário do martírio de São Tadeu, um dos do Irã e do exterior na Igreja de São Tadeu, também conhecida como Qara Kelisa. Ddmashen pedia. Опубликовано: 21 июл. 2015 г. Atracções turísticas arménias Ar. Segundo a tradição da Igreja Apostólica Armênia, São Tadeu, também conhecido como São Judas, não deve ser confundido com Judas Iscariotes, evangelizou o. A UNESCO adiciona o Mosteiro Armênio à Lista do Patrimônio Mundial do YouTube. Protestante. O museu de Khachatur Kesaratsi,.

St thomas dayara - vettikkal Angelfire.

Explore as postagens do Instagram para tag ddmashen. Ao fundo, você pode ver a Igreja de São Tadeu, que data do século VII. É o mais antigo. As 18 principais igrejas que você deve visitar na Armênia Informações gratuitas sobre viagens. Продолжительность: 4:11. Ddmashen Instagram posta fotos e vídeos. Distância de ocala fl até st. de carro dirigindo o tempo de viagem, rota, quilometragem, aéreo, ferroviário, vôo, trem, rodovia, terra, estrada, mar no mapa. Igreja de St.Thaddeus, Ddmashen. Mundo da Pedia. Cidade de Ashtarak Ponte de Ashtarak de 1664 Igreja Karmravor Igreja de Saint Mariane Igreja de São Tadeu, o Apóstolo Igreja de Ddmashen é um armênio do século VII.

Achtarak, Armênia Geotagged Locais de Interesse.

Ddmashen é uma vila na província de Gegharkunik da Armênia. A aldeia foi fundada em São Tadeu, a Igreja do Apóstolo está localizada no lado leste. Varinha Ddmashen. É reverenciado tanto pela Igreja Ortodoxa Oriental quanto pela Igreja Ortodoxa Assíria, especialmente membros da Igreja Apostólica Armênia. Por último. Mosteiro de São Tadeu pedia. Como se pronuncia a Igreja de São Tadeu, Ddmashen Como pronunciar a Igreja Episcopal de São Tadeu Como se pronuncia o Mosteiro de São Tadeu. Paróquia de São Judas Tadeu. Bem-vindo à paróquia Jude Thaddeus. St. Jude Link para 11 01 2020 Mass 10 24 2020.

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Ddmashen, premissa da Armênia, igreja, local de culto. Categoria: Igrejas e mosteiros armênios ar. 2017 07 31T: 04 pt true St. Thaddeus Church, Ddmashen, Etchmiadzin Cathedral, Areni Church, Mashtots Hayrapet Church of. Mosteiro de São Tadeu zero. Descubra os melhores lugares na Armênia, como Must Visit Churches, para que possa planejar a Igreja Saint Hripsime em Vagharshapat e a Igreja Saint Gayane em.

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Mapa Ddmashen MAP.

Quem é São Tadeu? São Tadeu é mencionado em Mateus 10: 3 e Marcos 3: 18 como um dos doze apóstolos. O nome usado no Novo Testamento parece. Igreja de São Tadeu, Ddmashen W3KI. Esta categoria contém páginas relevantes a Igrejas Armênias e Mush Saint Stepanos Monastery Saint Thaddeus Monastery Samsoni. Como pronunciar o Mosteiro de São Tadeu - pronuncie o kiwi. A província de Gegharkunik da Armênia. A aldeia foi fundada em 1828 por emigrantes de Maku. O 7º c. A Igreja de São Tadeu, o Apóstolo, está localizada em. Pedia: Artigos geolocalizados da pedia, baixados em 2015. Igreja de São Tadeu, o Apóstolo de Ddmashen Armênio: Դդմաշենի Սուրբ Թադևոս եկեղեցի também a Igreja de S. Tadevos, o Apóstolo, é a. Igreja de São Marianeh, Ashtarak TheInfoList. Explore esta foto intitulada St. Thaddeus Monastery por Mohammadreza Domiri Ganji @gravity em 500px. Ddmashen Ghara Kilise. Apresentou.

Imagens marcadas com Ddmashen no instagram.

Passeio aos lugares visitados pelos apóstolos São Tadeu e São Bartolomeu. Categoria, Excursão religiosa diária para Ddmashen e Sevan. Categoria, caminhada. Gtichavank pedia, a enciclopédia gratuita. Igreja de S. Astvatsatsin nas fachadas sul e oeste de Areni Igreja de São Tadeu, monumento do patrimônio cultural de Ddmashen da Armênia.

MONASTÉRIO DE ST. THADDEUS, o peregrino completo.

Imagens, vídeos e histórias no instagram sobre Ddmashen. Ao fundo, você pode ver a Igreja de São Tadeu, que data do século VII. É o mais antigo. Mosteiro de São Tadeu, de Mohammadreza Domiri Ganji 500px. A Igreja de São Tadeu, o Apóstolo de Ddmashen, é uma igreja armênia do século 7 localizada na vila de Ddmashen, na província de Gegharkunik de. Mosteiro Armênio de St Thaddeus Revisão de Qareh Kelissa, Maku. Igreja de São Tadeu, Ddmashen Batizada em homenagem a São Tadeu, o Apóstolo, a igreja é considerada por alguns como o quarto exemplo mais importante. Igreja de São Tadeu, Ddmashen Facebook. Esta é uma foto de um monumento na Armênia identificado pelo documento de identidade. 5,30 3. Data, 24 de setembro de 2019,: 06. Fonte, Trabalho próprio. Autor, Shoghik Stepanyan. Quem é São Tadeu? Igreja Episcopal de São Tadeu. St. Thomas Dayara é um mosteiro da Igreja Ortodoxa Síria Malankara How To Pronounce St Thaddeus Church, Ddmashen How To Pronounce St.

Marmariki Jrambar, Armênia Mapa com pedia Lugares iTouchMap.

5712 Paradise Blvd. NW, Albuquerque, NM 87114 Exposição da Igreja do Santíssimo Sacramento aberta para Adoração e Missa de Confissão de Oração individual. Igreja Católica de São Judas Tadeu: 5712 Paradise Blvd. NO. Igreja de São Tadeu, Ddmashen pedia.


A conexão dos santuários islâmicos com os armênios pode transformar a política de apagamento do Azerbaijão?

A guerra do outono passado no Cáucaso Meridional, durante a qual o Azerbaijão adquiriu violentamente a maior parte de seus territórios da era soviética, deixou muitos se perguntando se o contínuo apagamento dos monumentos culturais indígenas armênios da região pode ser evitado. Embora a retórica e o histórico do governo azerbaijano não pudessem ser menos encorajadores, um grupo pouco conhecido de monumentos regionais - mausoléus islâmicos medievais construídos por artesãos armênios cristãos locais - podem oferecer um vislumbre de esperança para a preservação cultural dentro e ao redor da região contestada de Nagorno-Karabakh (Artsakh).

No final de novembro, de acordo com um polêmico acordo de paz, a derrotada República de Artsakh cedeu o distrito de Agdam ao Azerbaijão. A região abrange uma vasta gama de locais de herança cultural, incluindo o sítio arqueológico de Tigranakert, uma cidade armênia helenística. Até as escavações lançadas em 2006, a igreja de Vankasar era a única parte visível do principal local sagrado armênio. Perto dali, um monumento islâmico posterior sagrado para os azerbaijanos homenageia um dos senhores muçulmanos do século XIV da região. Esse monumento também passou para a posse do Azerbaijão.

Situado na vila de Khachen-Dorbatli (azerbaijani soletrando Xaçındərbətli), o mausoléu do século 14 há muito lembra os pesquisadores da arquitetura armênia. “Ele representa um polígono com uma cúpula afiada, construído com calcário amarelado processado”, escreveu o falecido pesquisador armênio Samvel Karapetyan em 2001. “O estilo, a técnica de execução e as características artísticas das cenas heráldicas cortadas em baixo relevo em torno dos nichos do interior paredes (touros, tigres, outros animais) são semelhantes aos relevos da fachada oeste da igreja Surb Astvatzatzin (a Virgem Santa) em Yeghvard. ”

Pesquisadores antes e depois de Karapetyan também notaram as semelhanças entre as duas estruturas. Um livro em russo intitulado A Arte do Azerbaijão, publicado em Moscou em 1976 pelos conhecidos historiadores de arte soviéticos Leonid Bretanitski e Boris Vejmarn, escreve sobre o mausoléu:

A arquitetura e a ornamentação únicas do mausoléu [...] ampliam significativamente as idéias das interconexões entre a arte das regiões "muçulmanas" e "cristãs" do Oriente Próximo, Transcaucásia e Ásia Menor [...] Está emoldurado por um fio de rosetas robustas, finamente delineadas e habilmente executadas, que lembram a decoração das entradas do mausoléu Melik Ajar e a abóbada funerária do templo em Yeghvard.

[…] O mihrab e o conteúdo da inscrição confirmam que o “cliente” era muçulmano. No entanto, não faltam na arquitetura do mausoléu elementos que falam de conexões com a arquitetura das regiões cristãs vizinhas: a decoração da entrada, as soluções das colunas, o caráter das estalactites. Notamos especialmente as imagens de criaturas vivas, que raramente são encontradas na ornamentação dos monumentos do Azerbaijão [...]

A pungência das linhas confiantes, a rapidez dos movimentos, os ângulos repentinos ... falam da notável habilidade do artista. Com seus motivos e modos de execução, eles se parecem um pouco com o mesmo “graffiti” das igrejas de Geghard e Saghmosavank na Armênia.

O livro de 1994, O nó caucasiano, também observa as semelhanças entre as estruturas cristã e islâmica. “O mausoléu [muçulmano] em Khachen-Dorbatly (1314 [período mongol]), não muito longe de Aghdam, revela uma grande semelhança na decoração esculpida com uma igreja funerária armênia do mesmo período, a capela em Yeghvard”, escreve Levon Chorbajian, Patrick Donabédian e Claude Mutafian. Construídas com vários anos uma da outra, as semelhanças impressionantes da capela Yeghvard - situada ao norte da capital da Armênia moderna, Yerevan - e o mausoléu de Khachen-Dorbatli vão além de semelhanças óbvias como sua representação quase idêntica da vida selvagem ou da decoração da entrada.

Segundo Donabédian, as duas estruturas exibem influências mútuas da arte cristã e islâmica. “A capela de Yeghvard foi construída em um pequeno principado local, que era uma das raras áreas na Armênia onde a atividade artística pôde continuar durante o período difícil de dominação mongol”, explicou ele ao Hyperallergic. “Esta capela distingue-se pela elegância, pela abundância e qualidade da sua decoração esculpida, amplamente aberta ao contacto com o mundo muçulmano, e pela presença, sob a sua cúpula, de uma fiada de azulejos persas do final do século XIII ao início do século XIV. ”

Além de suas semelhanças visuais, o mausoléu Khachen-Dorbatli e a capela Yeghvard têm inscrições que identificam o arquiteto. Nomear um arquiteto em uma estrutura medieval não é uma característica comum da arquitetura local, disse o pesquisador da Armênia Raffi Kortoshian ao Hyperallergic, e deve ser resultado da popularidade do arquiteto. A inscrição armênia da capela Yeghvard identifica o arquiteto como "VD SHAHIK", com "VD" significando "vardpet" ou mestre na língua armênia.

Características arquitetônicas comuns do mausoléu Khachen-Dorbatli (à esquerda) e da capela Yeghvard, ambos construídos pelo arquiteto Shahik, conforme apresentado em Raffi Kortoshian, "A inscrição árabe do Mausoléu Khachen-Dorbatli", Vardzk (em armênio), edição 14 (outono de 2020) (imagens cortesia da Research on Armenian Architecture NGO)

A inscrição árabe do mausoléu Khachen-Dorbatli também nomeia o arquiteto, mas, como Kortoshian aponta, os pesquisadores soviéticos interpretaram mal, sem sequer publicar a fotografia ou esboço da inscrição, como "Shahbenzer" ou "Shakhenzi". Em 2017, escrevendo em francês, Donabédian e seu coautor Yves Porter publicaram a inscrição árabe do mausoléu na íntegra: “Hadha al-'imârat al-marhum Qutlu Khwâdjah ibn Musâ al-muhtâj alâ rahmat-allah li-'âlâ Fi târikh rabi 'al-âkhir sana arba' 'ashar sab'amia' amal ustâd shâhik (Este é o edifício do falecido Qutlu Khwâdjah [ibn Musâ] necessitando da misericórdia de Deus, o Altíssimo. Na data [do mês] Rabi 'al -âkhir do ano setecentos e quatorze / 15 de julho a 13 de agosto de 1314. Trabalho do mestre Shâhik).

Embora Kortoshian, que estudou a inscrição de perto, concorde que o texto árabe se traduz como "mestre Shahik", ele disse a Hyperallergic que Donabédian-Porter "errou ao ler" o título do arquiteto como "ustad". Em vez disso, ele insiste, o nome e o título do arquiteto são escritos na inscrição árabe como "Shahikvd", em que "vd" não significa "ustad", mas seu equivalente armênio, "vardpet". Kortoshian reconheceu, no entanto, que mais estudos epigráficos desta e de inscrições semelhantes são necessários devido a algumas pontuações fora do padrão "para entender melhor o uso do árabe na Armênia do século 14 sob dominação Mongol-Turca".

A confirmação adicional de que o mausoléu Khachen-Dorbatli e a capela Yeghvard compartilham um arquiteto em Shahik Vardpet chega por meio de uma descoberta mais recente. Em 2001, um mausoléu islâmico do século 14 foi encontrado no porão de uma discoteca no centro de Yerevan, capital da Armênia. Kortoshian diz que a inscrição em árabe do mausoléu de Yerevan nomeia um possível parente, talvez o pai, do homem enterrado em Khachen-Dorbatli. A inscrição também indica que foi construído seis anos antes do mausoléu de Khachen-Dorbatli. Kortoshian diz que o mausoléu de Yerevan tem semelhanças visuais com as estruturas de Khachen-Dorbatli e Yeghvard. Além disso, possui inscrições bilíngues, em armênio e árabe - uma ocorrência rara entre os túmulos islâmicos construídos por artesãos armênios. Enquanto a versão árabe omite o nome do arquiteto, Kortoshian observa que a inscrição armênia o reconhece como "SHAH [I] K VD". A propósito, todas essas três estruturas construídas por Shahik Vardpet não apenas nomeiam seu arquiteto, mas também identificam o ano de conclusão da construção: o início de 1300.

O próprio topônimo Khachen Dorbatli homenageia a história híbrida da vila, aponta o pesquisador e lingüista do Azerbaijão Cavid Aga. Ele disse ao Hyperallergic que o nome do lugar incorpora o nome armênio medieval da região mais ampla, "Khachen", com o termo islâmico "türbə" (mausoléu) ou a tribo Dörbet dos mongóis. Aga considera a última conexão mais provável porque "O representante do Império Yuan no Ilkhanate Mongol, Bolad Chingsang, era da tribo Dörbet e tinha uma propriedade em Karabakh, onde morreu em 1313", e também porque "Dorbatli" foi incorporado ao outros nomes de lugares da região. De acordo com Aga, muitos topônimos nesta parte do mundo muitas vezes lembram as mudanças demográficas, "como Baghanis-Ayrum, em que Baghanis é o nome armênio original, enquanto Ayrum é a tribo turca que se estabeleceu lá".

É importante notar que, em 2006, quando a Armênia levantou a questão do apagamento do cemitério de Djulfa armênio no enclave azerbaijano de Nakhichevan, as autoridades azerbaijanas responderam com o que é conhecido como propaganda espelho, alegando sem base a "destruição total" de vários monumentos incluindo a “tumba Gutlu Musa oglu”, que é como as autoridades do Azerbaijão costumam se referir ao mausoléu Khachen-Dorbatli.

O Khachen-Dorbatli não é o único monumento islâmico conectado com a arquitetura armênia na região mais ampla de Artsakh ou Karabakh, de acordo com uma publicação de 2010 da organização sem fins lucrativos Research on Armenian Architecture. Os monumentos islâmicos da arquitetura armênia de Artsakh afirma que "durante a dominação estrangeira da Armênia, destacados maçons armênios foram muitas vezes forçados a realizar diferentes tarefas dentro da atividade de construção deste ou daquele governante." O vasto conhecimento arquitetônico adquirido na construção de igrejas armênias foi freqüentemente usado por conquistadores estrangeiros na construção de novos locais seculares e religiosos.“Todas essas estruturas revelam a influência da arquitetura armênia”, observa a publicação, “e trazem [...] a marca aparente de suas características tradicionais”. De acordo com o mesmo texto:

[...] menção especial deve ser feita aos mausoléus (séculos 14 a 15) que foram erguidos nas regiões orientais da Armênia histórica, e particularmente em Artsakh, na época do Turcomoen tribos nômades Kara Koyunlu. Esses mausoléus, que foram construídos sobre os túmulos dos chefes dessas tribos e lembram cúpulas de igrejas, foram projetados por arquitetos armênios e construídos por mestres armênios.

Mausoléus islâmicos construídos na Armênia não são surpresa para pesquisadores como Stephennie Mulder, autora do livro Os santuários dos alidas na Síria medieval: sunitas, xiitas e a arquitetura de coexistência. As influências armênias sobre a arquitetura islâmica não se limitam aos monumentos construídos na Armênia histórica. “Há uma enorme influência da pedreiro armênia na arquitetura islâmica, por volta dos séculos 11 a 14, em todas as terras islâmicas”, observa ela. “As muralhas do Cairo, por exemplo, foram construídas por um general do exército armênio, Badr al-Jamali, que se tornou vizir do califa fatímida.”

A influência armênia é tão pronunciada que Mulder até começa sua aula na Universidade do Texas, Austin, sobre a arquitetura islâmica do século 12, com uma discussão sobre a arquitetura da Igreja Armênia. “Era perfeitamente comum que os cristãos trabalhassem para patronos muçulmanos, e os mongóis subiram ainda mais um degrau”, explica Mulder, em parte porque “antagonizar a enorme variedade de comunidades religiosas que governantes muçulmanos presidiam era muitas vezes antiético o objetivo da estabilidade imperial. ” Em vez disso, ela afirma, os governantes islâmicos medievais frequentemente preferiam uma estratégia de “acomodação pragmática” ao invés de conflito que estimulava tradições arquitetônicas compartilhadas.

O estudioso do Azerbaijão Elchin Aliyev, que defendeu a preservação histórica, disse ao Hyperallergic que as semelhanças culturais armênio-azerbaijanas na arquitetura e além, incluindo na culinária e na música, podem ajudar a buscar a "renovação das relações de boa vizinhança". Ele planeja visitar o mausoléu Khachen-Dorbatli neste verão pela primeira vez e reconhece, ao invocar a pesquisa de Leonid Bretanitski, "a influência da arquitetura armênia e da antiguidade na arquitetura do mausoléu". Ele também espera visitar Yerevan um dia para estudar a arquitetura "stalinista" da cidade revitalizada soviética, apesar de acusar o governo armênio de "negar a existência de uma vasta herança cultural azerbaijana na Armênia". Aliyev tem esperança de que “a existência de patrimônio arquitetônico armênio no Azerbaijão” possa se tornar “uma das pontes para a comunicação cultural” na região.

Apesar da esmagadora evidência acadêmica em contrário, o governo do Azerbaijão pode ter dificuldade em reconhecer o arquiteto armênio do mausoléu de Khachen-Dorbatli. Acadêmicos azerbaijanos ligados ao governo argumentam oficialmente que os armênios nem mesmo apareceram no território do Azerbaijão moderno até o século 19, apesar da presença de milhares de locais sagrados cristãos e armênios pagãos. Os políticos do Azerbaijão renomearam o último, que consiste principalmente de igrejas e pedras cruzadas, como "albanês caucasiano", em referência a uma nação agora extinta que é conhecida predominantemente por meio de textos de história armênia.

Começando na década de 1950, após a morte de Stalin e o início do degelo da Guerra Fria sob Nikita Khrushchev, a historiografia nacionalista do Azerbaijão soviético reivindicou associação com os albaneses caucasianos há muito desaparecidos. O objetivo era competir com o renascimento cultural armênio e georgiano e o orgulho da antiguidade, uma tendência que, no contexto armênio, começou com o discurso de Anastas Mikoyan em março de 1954 em Yerevan, pedindo uma linha mais liberal em relação à expressão nacional. Infelizmente, essas abordagens pseudo-científicas da história regional tornaram-se ainda mais pronunciadas após a dissolução soviética em 1991 e continuam a persistir até hoje.

O que pode ser visto por estranhos como historiografia nacionalista inconseqüente se transformou em uma violenta campanha de apagamento cultural em 1997. Durante o mesmo ano, o Azerbaijão embarcou em uma campanha de uma década para erradicar todos os vestígios da história armênia no território de uma região anteriormente disputada, Nakhichevan (conhecido no Azerbaijão como Naxçıvan). Minha exposição, em coautoria com a historiadora de Yale Sarah Pickman, revelou que entre 1997 e 2006, o governo do Azerbaijão erradicou secretamente todos os vestígios do passado armênio de Nakhichevan. As vítimas desta campanha descarada de destruição cultural completa incluíram 89 igrejas medievais, 5.840 pedras cruzadas ornamentadas ou khachkars e mais de 22.000 lápides históricas. É digno de nota que, embora a vasta herança cristã de Nakhichevan também tenha sido renomeada como "albanesa do Cáucaso", o revisionismo histórico do Azerbaijão ainda falhou em garantir sua preservação. Em um presságio potencialmente sinistro, em 26 de fevereiro de 2021, em um discurso nacionalista rico em demagogia anti-armênia, o presidente autoritário do Azerbaijão repetiu a mentira de que os armênios "se mudaram para [Nagorno-Karabakh] no século XIX".

A campanha de “albanização” do Azerbaijão também não se limita aos monumentos armênios. O complexo do monastério georgiano de Davit Gareja, que tem sido alvo de uma acalorada disputa de fronteira entre azerbaijanos e georgianos, também foi classificado por estudiosos do Azerbaijão como “albanês”, apesar de suas inscrições georgianas. Enquanto isso, conforme as autoridades azerbaijanas continuam a se envolver em “albanizar” o passado da região, eles podem ter reconhecido sem saber a influência armênia sobre pelo menos alguns mausoléus islâmicos construídos no que hoje é o Azerbaijão - pelo menos não censurando estudos relevantes sobre o assunto. Por exemplo, o trabalho de Bretanitski-Vejmarn de 1976 mencionado anteriormente é considerado tão importante no Azerbaijão que está realmente disponível na biblioteca presidencial virtual do Azerbaijão, que apresenta livros aprovados pelo regime gratuitamente, incluindo títulos polêmicos e xenófobos como "Terror Armênio" e "Armênio Mitomania. ”

Tendo vencido a recente guerra por Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão pode optar por repetir o apagamento genocida em Nakhichevan ou usar a diplomacia cultural para buscar a paz. As perspectivas para o último não são boas: embora o Azerbaijão reclame da profanação armênia de alguns monumentos islâmicos, ele próprio está envolvido na destruição contínua e em grande escala de memoriais armênios que ficaram sob seu controle. Kortoshian, no entanto, espera que as autoridades do Azerbaijão não apaguem o nome de Shahik da inscrição em árabe do mausoléu de Khachen-Dorbatli, embora o medo permaneça.

É ao mesmo tempo inescrupuloso e plausível imaginar que o Azerbaijão, que em 2006 emitiu um selo para celebrar o mausoléu de Khachen-Dorbatli, profanaria e revisaria a história dos exatos monumentos islâmicos que considera sagrados para continuar sua escrita. da história armênia. Destruição e preservação são escolhas políticas. Nos apelos arquitetônicos inter-religiosos de Shahik Vardpet pela coexistência, o Azerbaijão tem uma oportunidade única de transformar sua política de apagamento em um abraço de diversidade cultural.

Este artigo foi financiado por uma doação da União Benevolente Geral da Armênia (AGBU).


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Comentários:

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