A recreação moderna da cerveja suméria antiga

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A cerveja parece ter sido uma parte importante da cultura suméria: a palavra “cerveja” aparece em muitos contextos relacionados à religião, medicina e mito. Na verdade, a evidência mais antiga de cerveja vem de uma tabuinha suméria de 6.000 anos que mostra pessoas bebendo uma bebida com canudos de uma tigela comunal, e a receita de cerveja mais antiga pode ser encontrada em um antigo poema sumério de 3.900 anos honrando Ninkasi, a deusa da cerveja, da fertilidade e da colheita. O poema descreve como bappir, pão sumério, é misturado com “aromáticos” para fermentar em um grande tonel.

A produção de cerveja na Mesopotâmia é um tema polêmico nos círculos arqueológicos. Alguns acreditam que a cerveja foi descoberta por acidente e que um pedaço de pão ou grão pode ter se molhado e, pouco tempo depois, começou a fermentar e virar uma polpa inebriante. No entanto, outros acreditam que a técnica de fabricar cerveja foi uma conquista tecnológica precoce e pode até ter sido anterior aos sumérios nas terras baixas do plano aluvial da Mesopotâmia.

Mas as capacidades de fabricação de cerveja dos sumérios não chamaram apenas a atenção de historiadores e arqueólogos. As cervejarias vêm tentando replicar a antiga receita suméria há décadas e já recriaram cervejas da China pré-histórica e do antigo Egito. A última a aceitar o desafio foi a Great Lakes Brewing Company, uma fabricante de cerveja artesanal com sede em Ohio, que tem um interesse particular em cerveja artesanal. Arqueólogos se uniram à Great Lakes Brewing Company para ressuscitar uma receita antiga para recriar uma cerveja suméria de 5.000 anos.

“Como você pode estar neste negócio e não querer saber de onde vieram seus antepassados ​​com suas fórmulas e sua tecnologia?” disse Pat Conway, coproprietário da empresa

No ano passado, a empresa vem tentando replicar a cerveja usando apenas uma colher de pau e recipientes de argila modelados a partir de artefatos escavados no Iraque. Eles maltaram com sucesso a cevada no telhado da cervejaria e também usaram um “pão de cerveja” parecido com um tijolo para o fermento ativo. Os resultados atuais renderam uma cerveja cheia de bactérias, quente e ligeiramente azeda. É uma grande conquista e talvez no futuro os arqueólogos possam desvendar o segredo da verdadeira origem da produção de cerveja.


    A recriação de cerveja antiga sugere que era muito, muito nojento

    Uma equipe de especialistas da Great Lakes Brewing Company de Ohio, junto com arqueólogos da Universidade de Chicago, replicou a cerveja de 5.500 anos da Mesopotâmia usando recipientes de barro, uma colher de pau e uma receita antiga. Mas o resultado final deixou muito a desejar.

    Conforme relatado no New York Times, os antigos sumérios não deixaram exatamente as melhores instruções. A receita teve que ser colhida de uma canção chamada “Hino a Ninkasi” (Ninkasi sendo a deusa da cerveja) que data de 1800 aC.

    Para garantir a autenticidade, a equipe usou um vaso de cerâmica modelado a partir de artefatos escavados no Iraque durante a década de 1930, eles maltaram sua própria cevada no telhado de uma cervejaria e recrutaram um padeiro de Cleveland para fazer um "pão de cerveja" semelhante a um tijolo para usar como fonte de fermento - que eles descreveram como a etapa mais difícil do processo. Eles até esquentaram a mistura em um fogo alimentado por esterco.

    E quando tudo foi dito e feito, o produto final não foi ótimo. Steven Yaccino escreve:

    O lote, temperado com cardamomo e coentro, fermentou por dois dias, mas estava azedo demais para a língua moderna, [Nate] Gibbon disse. Da próxima vez, ele vai adoçar com mel ou tâmaras.

    Sem sistemas de limpeza sofisticados para livrar os vasos das bactérias naturais, os bebedores mesopotâmicos poderiam estar mais familiarizados com o sabor indesejado do vinagre da bebida, disseram os arqueólogos. No entanto, mesmo com as suposições mais fundamentadas, eles disseram, o paladar sumério pode nunca ser totalmente descoberto. "Estamos trabalhando com perguntas que não terão uma resposta final", disse Paulette. “É só ir e vir, tentando chegar a um melhor entendimento. Estamos muito confortáveis ​​com isso. ”

    O que é interessante. Pelo que sabemos, os antigos sumérios podem realmente ter gostado. Pode ser impossível saber.


    Cerveja na religião

    Em muitas culturas, a fabricação de cerveja era considerada uma tarefa doméstica. E a cerveja foi produzida principalmente por mulheres, uma ideia refletida em muitas religiões.

    No Egito, por exemplo, havia uma celebração chamada Festival Tekh, que coincidia com a época do ano em que o Nilo fica vermelho devido aos solos ricos em ferro que são lavados rio acima, de acordo com Cervejas Antigas.

    Como a história continua, a deusa Hathor foi comandada pelo deus do sol Rá, para ir à Terra e destruir a humanidade. Mas Rá cedeu e, em vez disso, inundou o Nilo com cerveja vermelha. Hathor, que havia se transformado em sua forma de deusa leoa, Sekhmet, tomou um gole, ficou bêbada e acreditou ter concluído sua tarefa quando viu a cerveja vermelha, que ela confundiu com sangue - assim, a cerveja salvou a humanidade, de acordo com Brews Antigos.

    Dr. Patrick McGovern com uma jarra de cerâmica da Idade do Ferro / Foto de Nicholas Hartmann

    A cerveja era tão importante no Eygpt que cerâmicas cheias com a bebida, juntamente com modelos 3D de cervejarias, foram descobertas em tumbas. Isso era para que o falecido tivesse muita cerveja na vida após a morte.

    Para os sumérios, a cerveja era considerada um presente dos deuses para promover "o bem-estar e a felicidade humana", de acordo com um artigo de pesquisa de 2019, A bebida dos tempos. Quatro divindades sumérias estavam intimamente associadas à cerveja, como a deusa da cerveja, Ninaski. O Hino a Ninaski, escrito em 1800 a.C., é uma receita de cerveja na forma de um poema.

    A cerveja também desempenhou um papel importante na antiga América do Sul. Para o inca peruano, que governou um império que se estendeu da Colômbia à Bolívia de 1438 d.C. até a chegada dos conquistadores espanhóis nos anos 1500, chicha (cerveja de milho) era vital para as práticas religiosas. Seu deus do sol, Inti, recebeu grandes quantidades de cerveja para matar sua "sede irresistível", escreve McGovern em Cervejas Antigas. E a cerveja estava no centro das festas religiosas.

    Muito antes de os europeus colonizarem o que hoje são as Américas, as comunidades indígenas estavam "fazendo bebidas fermentadas de uma variedade de coisas como milho, frutas, seiva de bordo e agave", diz Theresa McCulla, curadora da American Brewing History Initiative do Museu Nacional de Smithsonian de História americana.

    Tribos apaches, por exemplo, viviam em partes do Arizona, Colorado, Novo México e além antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Eles prepararam uma Tizwin, ou cerveja de milho. Embora não seja um grampo na vida cotidiana, de acordo com Paisagens Fermentadas era parte integrante de rituais e outras cerimônias.

    Foto de Jaclyn Nash / Foto cortesia do Museu Nacional de História Americana


    Copos de cerâmica antigos revelam evidências diretas mais antigas de cerveja na Mesopotâmia

    Os arqueólogos sabem há muito tempo que a cerveja era importante no mundo antigo, mas principalmente por meio de escritos e desenhos & # 8212encontrar evidências arqueológicas reais da bebida fermentada tem sido um grande desafio.

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    Mas os arqueólogos agora empregaram uma nova técnica para detectar resíduos de cerveja em copos de barro de quase 2.500 anos escavados em um local no norte do Iraque.

    & # 8220O que Elsa [Perruchini] demonstrou é a assinatura química da fermentação nos recipientes que também contém as assinaturas químicas consistentes com a cevada & # 8221 diz Claudia Glatz, professora sênior de arqueologia na Universidade de Glasgow e co-autora de um estudo publicado recentemente no Journal of Archaeological Science. & # 8220 Colocá-los juntos é a interpretação de que se trata de cerveja de cevada. & # 8221

    O uso da técnica provavelmente será inovador, dando aos arqueólogos a chance de encontrar cerveja em outras escavações. Mas também está ajudando Glatz e Perruchini, um estudante de arqueologia PhD na universidade e o principal autor do estudo, a entender mais sobre os limites externos do Império Babilônico durante um período de turbulência cultural.

    Os arqueólogos sabem há muito tempo que a cerveja existe na Mesopotâmia por meio da iconografia que mostrava o consumo de cerveja e referências à bebida em antigos textos contábeis que descreviam a cerveja dada como rações. Entre os exemplos mais conhecidos estão aqueles encontrados no Hino Sumério a Ninkasi, datado de aproximadamente 1800 aC. Receita de cerveja em forma de poema, o texto elogia a deusa da cerveja Ninkasi por molhar o malte em uma jarra e espalhar o purê em esteiras de junco, entre outras coisas.

    Outras referências à cerveja podem ser encontradas no Épico de Gilgamesh & # 8211 um poema mesopotâmico considerado a obra mais antiga da literatura & # 8212 no qual Enkidu, um "homem selvagem" que cresceu na floresta, bebe sete jarras de cerveja e decide que gosta de civilização o suficiente para se tornar o ajudante de Gilgamesh.

    & # 8220 [Cerveja] é uma comida típica da Mesopotâmia & # 8221 diz Glatz. & # 8220Todo mundo bebeu, mas também tem um significado social nas práticas rituais. Ele realmente define as identidades mesopotâmicas de muitas maneiras. & # 8221

    Os primeiros vestígios físicos da cerveja datam do final do quarto milênio aC, no atual Irã, em um local chamado Godin Tepe, onde os arqueólogos encontraram o que é conhecido como pedra de cerveja, um subproduto químico relacionado ao processo de fabricação da cerveja e visível a olho nu. material cerâmico.

    Mas Perruchini foi totalmente microscópico, examinando os produtos químicos presentes nos resíduos grudados na argila de xícaras e potes velhos. Ela e Glatz estão envolvidas em um projeto arqueológico maior no local, chamado Khani Masi, explorando as evidências da expansão imperial dos babilônios no vale do rio Diyala. A área, no atual Curdistão no norte do Iraque, é importante porque formou um centro de viagens, conectando as terras baixas onde algumas das primeiras cidades e potências imperiais do mundo foram formadas com as montanhas Zagros, ricas em recursos.

    & # 8220 Essas são rotas de intercâmbio de longa distância muito importantes que passam por essa área & # 8221 Glatz diz.

    A seção escavada de Khani Masi Perruchini e Glatz está trabalhando em datas de 1415 aC a 1290 aC, o final da Idade do Bronze, de acordo com as evidências materiais, como cerâmica e as evidências de práticas de sepultamento escavadas. Perruchini estava interessado em ver como as pessoas que viviam na área se identificavam culturalmente, e que melhor maneira de chegar ao fundo disso do que examinando os alimentos e bebidas que consumiam?

    Perruchini diz que primeiro tentou usar técnicas químicas mais tradicionais para testar os resíduos, mas descobriu que os resultados estavam contaminados.

    & # 8220Durante uma escavação, geralmente as pessoas tocam em tudo, então & # 8217 vai deixar resíduos nele & # 8221, diz ela.

    Um contaminante particularmente problemático vem do protetor solar freqüentemente usado em escavações ensolaradas. Como observa Perruchini, alguns compostos químicos do filtro solar são semelhantes ao vinho, o que pode confundir os arqueólogos em alguns casos.

    Perruchini decidiu levar o laboratório diretamente para o campo, manuseando tigelas ou copos recém-escavados com luvas para obter resultados mais confiáveis ​​antes que alguém colocasse as mãos neles.

    & # 8220Isso não é & # 8217t algo muito discutido no trabalho de resíduos orgânicos em arqueologia & # 8221, diz Glatz. & # 8220So Elsa & # 8217s método é realmente muito importante na obtenção de resultados arqueológicos confiáveis ​​& # 8211 que não é algo que aconteceu tanto no passado. & # 8221

    Perruchini então analisou os diferentes compostos dos resíduos por meio da cromatografia gasosa, técnica que separa os vários compostos presentes em uma mistura. A cromatografia gasosa não tinha sido usada na arqueologia para examinar uma coleção de compostos para identificar algo como cerveja, e o método permitiu que ela fosse muito específica em sua análise. A equipe poderia ignorar quaisquer produtos químicos contemporâneos, enquanto uma análise de amostras de solo retiradas de fora dos recipientes de argila permitiu-lhes descartar qualquer contaminação do solo que poderia ter afetado os resíduos nos últimos dois milênios e & # 8220 se concentrar apenas em compostos arqueologicamente significativos. & # 8221 Eles então compararam os compostos restantes com os resíduos deixados nas amostras de cerveja dos dias modernos e descobriram que combinavam.

    & # 8220É & # 8217s realmente muito acessível, & # 8221 Perruchini diz sobre o processo, acrescentando que outros arqueólogos deveriam ser capazes de repetir sua técnica para identificar cerveja ou outros resíduos em vestígios antigos.

    & # 8220Eles realmente conseguiram obter uma mina de ouro de informações desses potes & # 8221 diz Mara Horowitz, professora de arqueologia do Purchase College da State University of New York que não esteve envolvida no trabalho recente. & # 8220Parece que eles fizeram o que todos nós sonhamos fazer. & # 8221

    Ela acrescenta que é uma pena que tantos copos já escavados não possam mais ser examinados dessa forma, uma vez que provavelmente já foram contaminados por produtos químicos modernos.

    Augusta McMahon, uma leitora de arqueologia mesopotâmica na Universidade de Cambridge, concorda que muitos arqueólogos & # 8211 ela própria incluída & # 8211 & # 8217t foram cuidadosos o suficiente ao manusear potes velhos e outras evidências materiais, além de manter certos objetos dentro dos protocolos exigidos para datação por radiocarbono. Ela acrescentou que o estudo era & # 8220muito empolgante & # 8221 e & # 8220boa ciência. & # 8221

    Mas tanto McMahon quanto Horowitz também estão interessados ​​no aspecto social do estudo e no que isso significa.

    De acordo com a iconografia e as escavações de locais mais antigos que Khani Masi, os mesopotâmicos geralmente bebiam cerveja em canudos em uma jarra comunal maior por volta do terceiro milênio aC. Mas, no milênio subsequente, essas jarras de cerveja maiores começam a dar lugar a recipientes individuais.

    & # 8220Temos esta explosão de uma gama muito diversificada de copos de bebida, & # 8221 Glatz diz, acrescentando que os arqueólogos no passado presumiram que os & # 8220 recipientes de tintureira & # 8221 eram usados ​​para vinho. Mas a análise química mostra que eles seguraram cerveja.

    Horowitz diz que a mudança para essas xícaras dá aos arqueólogos uma noção dos processos sociais, bem como marcas de status e poder, dependendo do grau de trabalho aplicado em seu design.

    & # 8220As interações em um site como o Khani Masi podem realmente nos dar uma ideia do que & # 8217 está acontecendo em uma escala local & # 8221, diz ela.

    Khani Masi foi contemporâneo do governo cassita do império babilônico na Mesopotâmia e provavelmente sob controle cassita. Os cassitas, que provavelmente se originaram das montanhas Zagros, assimilaram muitas das tradições culturais mesopotâmicas anteriores e tiveram relações diplomáticas com outros impérios, como os assírios e os egípcios.

    & # 8220Khani Masi se parece muito com outro posto avançado, se você preferir, ou um assentamento de origem Kassita em alguns aspectos, & # 8221 diz Glatz. Mas a análise das xícaras mostra que, embora possa ter ficado perto dos limites do império, os locais bebiam cerveja semelhante a outros mesopotâmios, indicando que as práticas culturais do centro do império haviam se espalhado para as periferias.

    A cerveja era importante para os mesopotâmicos porque o processo de maltagem ajuda a preservar os grãos por mais tempo, enquanto a fermentação aumenta o valor nutricional dos grãos.

    Ou, nas palavras de McMahon, & # 8220É & # 8217s o que a maioria das pessoas bebe porque a água não é tão boa. & # 8221

    Claro, o zumbido moderado também atraiu & # 8211 até mesmo o Hino a Ninkasi observa a sensação maravilhosa e o humor feliz de beber cerveja.

    Sem uma geladeira à mão, o material não teria durado muito tempo. & # 8220 Os mesopotâmicos estariam fabricando cerveja constantemente & # 8221, diz Glatz.

    A questão na mente de todos, claro, é como a cerveja tinha o gosto. Perruchini e mais alunos da Glatz & # 8217s estão tentando descobrir fazendo cerveja usando técnicas descritas no Hino a Ninkasi e ingredientes que eles acham que levariam a resíduos semelhantes aos que eles encontraram em Khani Masi.

    O problema é que havia vários tipos de cerveja descritos em antigos textos da Mesopotâmia, fossem golden, red ou dark ales, e Perruchini e seus colegas não tinham certeza de todos os ingredientes. Ao contrário de outros pesquisadores que recentemente tentaram reproduzir a cerveja hitita de 4.000 anos com resultados saborosos, Perruchini diz que eles ainda nem experimentaram o que prepararam em suas aulas.


    O arqueólogo da cerveja

    É logo após o amanhecer no pub Dogfish Head em Rehoboth Beach, Delaware, onde a ambição pela manhã é ressuscitar uma cerveja egípcia cuja receita remonta a milhares de anos.

    Desta História

    Vídeo: Dentro da cervejaria Dogfish Head

    Uma breve história do happy hour: uma gueixa japonesa do século 19 faz amor. (Keisai Eisen, Victoria and Albert Museum, Londres / Art Resource, NY) Uma tapeçaria holandesa retrata uma colheita de vinho c. A.D. 1500. (Musee National du Moyen Age - Thermes de Cluny, Paris / R & # 233union de Mus & # 233es Nationaux / Art Resource, NY) Em um afresco do primeiro século, os romanos desfrutam de libações, provavelmente vinho. (Iberfoto / The Image Works) No antigo Egito, os trabalhadores da pirâmide recebiam uma ração diária de cerveja. (Imagens AKG) As culturas antigas usavam uma variedade de ingredientes para fazer suas bebidas alcoólicas, incluindo trigo emmer, fermento selvagem, camomila, tomilho e orégano. (Landon Nordeman) O arqueólogo Patrick McGovern & # 8212mais conhecido por seus amigos da cervejaria como "Dr. Pat" & # 8212 vasculha fragmentos de recipientes antigos em busca de resíduos que permitem que ele faça engenharia reversa de bebidas antigas. Ele descobriu a bebida mais antiga conhecida do mundo, um grogue neolítico fabricado na China há cerca de 9.000 anos. (Landon Nordeman) Sam Calagione, o fundador do pub Dogfish Head em Delaware, usa as receitas de McGovern para recriar e comercializar bebidas que antes eram apreciadas por reis e faraós. Em parte alquimista, em parte mestre cervejeiro, Calagione viaja pelo mundo em busca de ingredientes raros, como o fermento colhido em uma fazenda de tâmaras egípcia. (Landon Nordeman) Ciência vintage: tigelas recuperadas do King Midas '700 a.C. túmulo. (Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia, Arquivo Gordion) A descoberta das tigelas King Midas levou à criação da cerveja Midas Touch. (Landon Nordeman) Navios como os encontrados perto da cabeça de um esqueleto enterrado há 9.000 anos na China inspiraram o Chateau Jiahu. (Juzhong Zhang e Zhiqing Zhang / Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia da Província de Henan, Zhengzhou, China) Chateau Jiahu é uma mistura de uvas selvagens, espinheiro, arroz e mel. (Landon Nordeman) Uma exposição King Tut na cidade de Nova York foi o local para a revelação da última cerveja da Dogfish Head, Ta Henket, antigo egípcio para "cerveja de pão". Foi a quinta colaboração entre Calagione e McGovern. "Ele é um de nós", diz Calagione sobre o arqueólogo. "Ele é um cara da cerveja." (Landon Nordeman)

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    Mas será o za & # 8217atar& # 8212 uma potente mistura de especiarias do Oriente Médio com cheiro de orégano & # 8212 eliminando o sabor suave e floral da camomila? E o que dizer do fruto seco da palmeira doum, que tem exalado um preocupante cheiro de fungo desde que foi derramado em um copo de conhaque com água quente e provado como chá?

    & # 8220Eu quero que o Dr. Pat experimente isso & # 8221 diz Sam Calagione, fundador da Dogfish Head & # 8217s, franzindo a testa em seu copo.

    Por fim, Patrick McGovern, um arqueólogo de 66 anos, entra no pequeno pub, uma raridade entre os jovens cervejeiros descolados em seus moletons e flanela. Adequado ao ponto da delicadeza, o professor adjunto da Universidade da Pensilvânia usa uma camisa pólo impecável, calças cáqui bem passadas e mocassins bem cuidados, seus óculos de arame espreitam de uma nevasca de barba e cabelos brancos. Mas Calagione, sorrindo amplamente, cumprimenta o visitante digno como um amigo de bebida estimado. O que, em certo sentido, ele é.

    Os verdadeiros entusiastas do álcool tentarão quase tudo para conjurar as libações de antigamente. Eles abatem cabras para fazer odres frescos, de modo que a safra adquire um sabor autêntico de caça. Eles irão preparar cerveja em cerâmica temperada com esterco ou fervê-la jogando-a em pedras quentes. A Anchor Steam Brewery, em São Francisco, já produziu ingredientes de um hino de 4.000 anos a Ninkasi, a deusa da cerveja suméria.

    & # 8220Dr. Pat, & # 8221 como ele & # 8217s conhecido em Dogfish Head, é o maior especialista do mundo em bebidas fermentadas antigas e ele quebra receitas há muito esquecidas com a química, vasculhando barris e garrafas antigos em busca de amostras de resíduos para examinar no laboratório. Ele identificou a cerveja de cevada mais antiga conhecida do mundo (do Irã & # 8217s montanhas Zagros, datando de 3400 aC), o vinho de uva mais antigo (também de Zagros, cerca de 5400 aC) e a bebida mais antiga conhecida de qualquer tipo, um Neolítico grog da China & # 8217s Yellow River Valley, fabricado há cerca de 9.000 anos.

    Amplamente publicado em jornais e livros acadêmicos, a pesquisa de McGovern & # 8217s lançou luz sobre a agricultura, a medicina e as rotas comerciais durante a era pré-bíblica. Mas & # 8212e aqui & # 8217s onde o sorriso de Calagione & # 8217s aparece em & # 8212it & # 8217s também inspirou algumas ofertas de Dogfish Head & # 8217s, incluindo Midas Touch, uma cerveja baseada em refrescos decrépitos recuperados de King Midas & # 8217 700 a.C. tumba, que recebeu mais medalhas do que qualquer outra criação de Dogfish.

    & # 8220É & # 8217s chamado de arqueologia experimental & # 8221 McGovern explica.

    Para criar esta última bebida egípcia, o arqueólogo e o cervejeiro visitaram hectares de barracas de especiarias no mercado mais antigo e maior de Khan el-Khalili, Cairo & # 8217, escolhendo ingredientes em meio aos gritos de galinhas que logo seriam decapitadas e sob a vigilância de câmeras para & # 8220Brew Masters & # 8221 um reality show do Discovery Channel sobre os negócios da Calagione & # 8217s.

    Os antigos eram propensos a incrementar suas bebidas com todos os tipos de coisas imprevisíveis - óleo de oliva, murta do pântano, queijo, doce do prado, artemísia, cenoura, sem mencionar alucinógenos como cânhamo e papoula. Mas Calagione e McGovern basearam suas seleções egípcias no trabalho do arqueólogo & # 8217s com a tumba do Faraó Escorpião I, onde uma curiosa combinação de salgados, tomilho e coentro apareceu nos resíduos das libações enterradas com o monarca em 3150 a.C. (Eles decidiram que a mistura de especiarias za & # 8217atar, que frequentemente inclui todas essas ervas, além de orégano e várias outras, era um substituto dos dias atuais.) Outras orientações vieram do ainda mais antigo Wadi Kubbaniya, um local de 18.000 anos em Alto Egito, onde pedras polvilhadas com amido, provavelmente usadas para moer sorgo ou junco, foram encontradas com os restos de frutos de doum-palm e camomila. É difícil confirmar, mas é muito provável que eles estivessem fazendo cerveja lá, disse McGovern.

    Os cervejeiros também chegaram a colher um fermento local, que pode ser descendente de variedades antigas (muitas cervejas comerciais são feitas com culturas manufaturadas). Eles deixaram placas de petri cheias de açúcar durante a noite em uma fazenda de tâmaras egípcia remota, para capturar células de leveduras selvagens transportadas pelo ar, em seguida, enviaram as amostras para um laboratório belga, onde os organismos foram isolados e cultivados em grandes quantidades.

    De volta a Dogfish Head, o chá de ingredientes agora inexplicavelmente cheira a abacaxi. McGovern aconselha os fabricantes de cerveja a usarem menos za & # 8217atar que cumpram. Os temperos são despejados em uma chaleira de aço inoxidável para cozer com açúcar de cevada e lúpulo. McGovern reconhece que a fonte de calor deve ser tecnicamente madeira ou esterco seco, não gás, mas ele observa com aprovação que a base da chaleira & # 8217s é isolada com tijolos, uma técnica adequadamente antiga.

    Enquanto a cerveja ferve durante a pausa para o almoço, McGovern se esgueira até o bar bem equipado da cervejaria & # 8217s e serve um Midas Touch alto e gelado para si mesmo, rejeitando as Cocas nutridas pelos outros cervejeiros. Ele gosta de citar o papel da cerveja em locais de trabalho antigos. & # 8220Para as pirâmides, cada trabalhador recebia uma ração diária de quatro a cinco litros & # 8221, ele diz em voz alta, talvez para o benefício de Calagione & # 8217s. & # 8220Foi uma fonte de nutrição, refresco e recompensa por todo o trabalho árduo. Era cerveja paga. Você teria uma rebelião em suas mãos se eles acabassem. As pirâmides poderiam não ter sido construídas se não houvesse cerveja suficiente. & # 8221

    Logo a pequena sala de fermentação é preenchida com vapor turbulento perfumado, com notas de torrada e melaço - um aroma que só pode ser descrito como inebriante. O mosto, ou cerveja não fermentada, emerge em uma bela cor palomino, os cervejeiros adicionam frascos de levedura egípcia amarelada e de aparência turva, e a fermentação começa.

    Eles planejam fazer apenas sete barris da bebida experimental, a ser revelada na cidade de Nova York duas semanas depois. Os cervejeiros estão preocupados porque a cerveja vai precisar de muito tempo para envelhecer e ninguém poderá prová-la com antecedência.

    McGovern, no entanto, está pensando em outra escala de tempo. & # 8220Isso provavelmente não & # 8217são cheirado há 18.000 anos & # 8221 ele suspira, inalando o ar delicioso.

    As prateleiras do escritório de McGovern & # 8217s no Museu da Universidade da Pensilvânia estão repletas de volumes de som sóbrio & # 8212Química Inorgânica Estrutural, Criadores de Gado do Saara Oriental& # 8212 junto com pedaços de bacanal. Existem réplicas de antigos recipientes de bronze, frascos tampados de vinho de arroz chinês e uma velha garrafa vazia de Midas Touch com um pouco de gosma âmbar no fundo que pode intrigar os arqueólogos daqui a milhares de anos. Há também uma coroa de flores que sua esposa, Doris, uma administradora universitária aposentada, teceu com vinhas selvagens da Pensilvânia e rolhas de suas garrafas favoritas. Mas, embora McGovern ocasionalmente faça um brinde a uma escavação promissora com um pouco de vinho branco bebido de um béquer de laboratório, a única sugestão de vício pessoal é uma pilha de xícaras de pudim de gelatina de chocolate.

    O diretor científico do Laboratório de Arqueologia Biomolecular para Cozinha, Bebidas Fermentadas e Saúde da universidade, McGovern teve uma queda significativa. Junto com a turnê do Egito com Calagione, ele viajou para a Áustria para uma conferência sobre vinho iraniano e também para a França, onde participou de uma conferência sobre vinhos na Borgonha, visitou um trio de casas de champanhe, bebeu Chablis em Chablis e parou por uma escavação crítica perto do Costa sul.

    No entanto, até mesmo passear pelos corredores com McGovern pode ser uma educação. Outro professor o interrompe para discutir, longamente, a loucura de extrair gorduras lanosas de mamute do permafrost. Em seguida, encontramos Alexei Vranich, um especialista em Peru pré-colombiano, que reclama que a última vez que bebeu chicha (uma cerveja peruana tradicional feita com milho que foi mastigado e cuspido), a refeição de acompanhamento de porquinhos-da-índia assados ​​era notoriamente mal cozida. & # 8220Você quer porquinhos-da-índia crocantes, como bacon, & # 8221 Vranich diz. Ele e McGovern conversam um pouco sobre chicha. & # 8220Muito obrigado por sua pesquisa & # 8221 Vranich diz enquanto parte. & # 8220Eu sempre digo às pessoas que a cerveja é mais importante do que exércitos quando se trata de compreender as pessoas. & # 8221

    Estamos descendo para o laboratório de ecologia humana, onde os técnicos da McGovern & # 8217s estão pegando emprestado alguns equipamentos. McGovern tem inúmeros colaboradores, em parte porque seu trabalho é tão envolvente e em parte porque ele é capaz de retribuir gentilezas com garrafas de Midas Touch, cuja receita da era do ferro com uvas moscatel, açafrão, cevada e mel lembra o Sauternes , o glorioso vinho de sobremesa francês.

    No laboratório, um frasco com um líquido cor de café borbulha em uma placa quente. Ele contém pequenos fragmentos de uma antiga ânfora etrusca encontrada na escavação francesa que McGovern acabara de visitar. O pó cerâmico, que foi cuidadosamente extraído da base da ânfora & # 8217s com uma broca de diamante, está fervendo em um solvente de clorofórmio e metanol destinado a extrair compostos orgânicos antigos que podem ter penetrado na cerâmica. McGovern espera determinar se a ânfora já conteve vinho, o que indicaria como a bebida chegou à França em primeiro lugar & # 8212 um tópico bastante delicado.

    & # 8220 Pensamos na França como uma espécie de sinônimo de vinho & # 8221 McGovern diz. & # 8220Os franceses passaram muito tempo desenvolvendo todas essas variedades diferentes, e essas plantas foram levadas para todo o mundo e se tornaram a base da indústria australiana, da indústria californiana e assim por diante. A França é a chave para toda a cultura mundial do vinho, mas como o vinho chegou à França? Essa é a pergunta. & # 8221

    Os francófilos podem não gostar da resposta. Hoje o vinho é tão parte integrante da cultura francesa que os arqueólogos franceses incluem o custo das caixas em seus orçamentos de escavação. McGovern, no entanto, suspeita que o vinho estava sendo produzido na Etrúria & # 8212 atual Itália central & # 8212 bem antes dos primeiros vinhedos franceses serem plantados na costa do Mediterrâneo. Até que os mercadores etruscos começaram a exportar vinho para o que hoje é a França por volta de 600 a.C., os gauleses provavelmente bebiam o que seus descendentes epicuristas considerariam uma mistura bárbara de mel ou trigo, filtrada por juncos ou bigodes.

    A ânfora etrusca de McGovern foi escavada em uma casa em Lattes, França, construída por volta de 525 a.C. e destruída em 475 a.C. Se os franceses ainda bebiam safras etruscas naquela época, isso sugeriria que ainda não haviam estabelecido suas próprias vinícolas. O truque é provar que a ânfora continha vinho.

    McGovern não consegue simplesmente procurar a presença de álcool, que sobrevive apenas alguns meses, quanto mais milênios, antes de evaporar ou se transformar em vinagre. Em vez disso, ele busca o que é conhecido como compostos de impressão digital. Por exemplo, traços de hidrocarbonetos de cera de abelha indicam bebidas com mel, oxalato de cálcio, um subproduto amargo e esbranquiçado da cevada fermentada também conhecido como pedra da cerveja, significa cerveja de cevada.

    A resina da árvore é um indicador forte, mas não infalível, do vinho, porque os produtores de vinho antigo costumam adicionar resina como conservante, dando à bebida um agradável sabor de limão. (McGovern gostaria de testar as amostras de Lattes em busca de resina de uma árvore parecida com um cipreste, sua presença sugeriria que os etruscos estavam em contato com colônias fenícias no norte da África, onde essa espécie cresce.) A única maneira infalível de identificar vinhos antigos desta região é a presença de ácido tartárico, um composto da uva.

    Depois que a mistura de cerâmica marrom fervente se transforma em pó, diz Gretchen Hall, uma pesquisadora que está colaborando com McGovern, eles analisam a amostra em um espectrômetro infravermelho. Isso produzirá um padrão visual distinto com base em como seus múltiplos constituintes químicos absorvem e refletem a luz. Eles vão comparar os resultados com o perfil do ácido tartárico. Se houver uma correspondência ou quase correspondência, eles podem fazer outras verificações preliminares, como o teste de Feigl, no qual a amostra é misturada com ácido sulfúrico e um derivado de fenol: se o composto resultante brilhar em verde sob luz ultravioleta, provavelmente contém ácido tartárico. Até agora, as amostras francesas parecem promissoras.

    McGovern já enviou algum material para Armen Mirzoian, um cientista do Escritório Federal de Impostos e Comércio de Álcool e Tabaco, cujo trabalho principal é verificar o conteúdo de bebidas alcoólicas & # 8212; que, digamos, os flocos de ouro na aguardente Goldschlager feita na Itália são realmente ouro . (They are.) His Beltsville, Maryland, lab is crowded with oddities such as a confiscated bottle of a distilled South Asian rice drink full of preserved cobras and vodka packaged in a container that looks like a set of Russian nesting dolls. He treats McGovern’s samples with reverence, handling the dusty box like a prized Bordeaux. “It’s almost eerie,” he whispers, fingering the bagged sherds inside. “Some of these are 5,000, 6,000 years old.”

    Months later, McGovern e-mails me with good news: Mirzoian has detected tartaric acid in the Lattes samples from France, making it all but certain they contained imported Etrus­can wine. Also, the project’s archaeologists have unearthed a limestone treading vat from 400 B.C.—what would seem to be the earliest French wine press, just about 100 years younger than the Etruscan amphora. Between the two sets of artifacts, McGovern hopes to pinpoint the advent of French wine.

    “We still need to know more about the other additives,” he says, “but so far we have excellent evidence.”

    McGovern’s Irish ancestors opened the first bar in Mitchell, South Dakota, in the late 1800s. His Norwegian predecessors were teetotalers. McGovern credits his relationship with alcohol to this mixed lineage—his interest is avid, not obsessive. In his student days at Cornell University and elsewhere, when McGovern dabbled in everything from neurochemistry to ancient literature, he knew little about alcohol. It was the late 1960s and early 1970s other mind-altering substances were in vogue the California wine revolution had barely begun and Americans were still knocking back all manner of swill.

    One summer, during which McGovern was “partly in grad school,” he says with the vagueness frequently reserved for the 󈨊s, he and Doris toured the Middle East and Europe, living on a few dollars a day. En route to Jerusalem, they found themselves wandering Germany’s Mosel wine region, asking small-town mayors if local vintners needed seasonal pickers. One winemaker, whose arbors dotted the steep slate slopes above the Moselle River, took them on, letting them board in his house.

    The first night there, the man of the house kept returning from his cellar with bottle after bottle, McGovern recalls, “but he wouldn’t ever show us what year it was. Of course, we didn’t know anything about vintage, because we had never really drunk that much wine, and we were from the United States. But he kept bringing up bottle after bottle without telling us, and by the end of the evening, when we were totally drunk—the worst I’ve ever been, my head going around in circles, lying on the bed feeling like I’m in a vortex—I knew that 1969 was terrible, 󈨇 was good, 󈧿 was superb.”

    McGovern arose the next morning with a seething hangover and an enduring fascination with wine.

    Earning his PhD in Near Eastern archaeology and history from the University of Pennsylvania, he ended up directing a dig in Jordan’s Baq’ah Valley for more than 20 years, and became an expert on Bronze and Iron Age pendants and pottery. (He admits he was once guilty of scrubbing ancient vessels clean of all their gunk.) By the 1980s, he had developed an interest in the study of organic materials—his undergraduate degree was in chemistry—including jars containing royal purple, a once-priceless ancient dye the Phoenicians extracted from sea snail glands. The tools of molecular archaeology were swiftly developing, and a smidgen of sample could yield surprising insights about foods, medicines and even perfumes. Perhaps ancient containers were less important than the residues inside them, McGovern and other scholars began to think.

    A chemical study in the late 1970s revealed that a 100 B.C. Roman ship wrecked at sea had likely carried wine, but that was about the extent of ancient beverage science until 1988, when a colleague of McGovern’s who’d been studying Iran’s Godin Tepe site showed him a narrow-necked pottery jar from 3100 B.C. with red stains.

    “She thought maybe they were a wine deposit,” McGovern remembers. “We were kind of skeptical about that.” He was even more dubious “that we’d be able to pick up fingerprint compounds that were preserved enough from 5,000 years ago.”

    But he figured they should try. He decided tartaric acid was the right marker to look for, “and we started figuring out different tests we could do. Infrared spectrometry. Liquid chromatography. The Feigl spot test. They all showed us that tartaric acid was present,” McGovern says.

    He published quietly, in an in-house volume, hardly suspecting that he had discovered a new angle on the ancient world. But the 1990 article came to the attention of Robert Mondavi, the California wine tycoon who had stirred some controversy by promoting wine as part of a healthy lifestyle, calling it “the temperate, civilized, sacred, romantic mealtime beverage recommended in the Bible.” With McGovern’s help, Mondavi organized a lavishly catered academic conference the next year in Napa Valley. Historians, geneticists, linguists, oenologists, archaeologists and viticulture experts from several countries conferred over elaborate dinners, the conversations buoyed by copious drafts of wine. “We were interested in winemaking from all different perspectives,” McGovern says. “We wanted to understand the whole process—to figure out how they domesticated the grape, and where did that happen, how do you tend grapes and the horticulture that goes into it.” A new discipline was born, which scholars jokingly refer to as drinkology, or dipsology, the study of thirst.

    Back at Penn, McGovern soon began rifling through the museum’s storage-room catacombs for promising bits of pottery. Forgotten kitchen jars from a Neolithic Iranian village called Hajji Firuz revealed strange yellow stains. McGovern subjected them to his tartaric acid tests they were positive. He’d happened upon the world’s oldest-known grape wine.

    Many of McGovern’s most startling finds stem from other archaeologists’ spadework he brings a fresh perspective to forgotten digs, and his “excavations” are sometimes no more taxing than walking up or down a flight of stairs in his own museum to retrieve a sherd or two. Residues extracted from the drinking set of King Midas—who ruled over Phrygia, an ancient district of Turkey—had languished in storage for 40 years before McGovern found them and went to work. The artifacts contained more than four pounds of organic materials, a treasure—to a biomolecular archaeologist—far more precious than the king’s fabled gold. But he’s also adamant about travel and has done research on every continent except Australia (though he has lately been intrigued by Aborigine concoctions) and Antarctica (where there are no sources of fermentable sugar, anyway). McGovern is intrigued by traditional African honey beverages in Ethiopia and Uganda, which might illuminate humanity’s first efforts to imbibe, and Peruvian spirits brewed from such diverse sources as quinoa, peanuts and pepper-tree berries. He has downed drinks of all descriptions, including Chinese baijiu, a distilled alcohol that tastes like bananas (but contains no banana) and is approximately 120 proof, and the freshly masticated Peruvian chicha, which he is too polite to admit he despises. (“It’s better when they flavor it with wild strawberries,” he says firmly.)

    Partaking is important, he says, because drinking in modern societies offers insight into dead ones.

    “I don’t know if fermented beverages explain everything, but they help explain a lot about how cultures have developed,” he says. “You could say that kind of single-mindedness can lead you to over-interpret, but it also helps you make sense of a universal phenomenon.”

    McGovern, in fact, believes that booze helped make us human. Yes, plenty of other creatures get drunk. Bingeing on fermented fruits, inebriated elephants go on trampling sprees and wasted birds plummet from their perches. Unlike distillation, which human beings actually invented (in China, around the first century A.D., McGovern suspects), fermentation is a natural process that occurs serendipi­tously: yeast cells consume sugar and create alcohol. Ripe figs laced with yeast drop from trees and ferment honey sitting in a tree hollow packs quite a punch if mixed with the right proportion of rainwater and yeast and allowed to stand. Almost certainly, humanity’s first nip was a stumbled-upon, short-lived elixir of this sort, which McGovern likes to call a “Stone Age Beaujolais nouveau.”

    But at some point the hunter-gatherers learned to maintain the buzz, a major breakthrough. “By the time we became distinctly human 100,000 years ago, we would have known where there were certain fruits we could collect to make fermented beverages,” McGovern says. “We would have been very deliberate about going at the right time of the year to collect grains, fruits and tubers and making them into beverages at the beginning of the human race.” (Alas, archaeologists are unlikely to find evidence of these preliminary hooches, fermented from things such as figs or baobab fruit, because their creators, in Africa, would have stored them in dried gourds and other containers that did not stand the test of time.)

    With a supply of mind-blowing beverages on hand, human civilization was off and running. In what might be called the “beer before bread” hypothesis, the desire for drink may have prompted the domestication of key crops, which led to permanent human settlements. Scientists, for instance, have measured atomic variations within the skeletal remains of New World humans the technique, known as isotope analysis, allows researchers to determine the diets of the long-deceased. When early Americans first tamed maize around 6000 B.C., they were probably drinking the corn in the form of wine rather than eating it, analysis has shown.

    Maybe even more important than their impact on early agriculture and settlement patterns, though, is how prehistoric potions “opened our minds to other possibilities” and helped foster new symbolic ways of thinking that helped make humankind unique, McGovern says. “Fermented beverages are at the center of religions all around the world. [Alcohol] makes us who we are in a lot of ways.” He contends that the altered state of mind that comes with intoxication could have helped fuel cave drawings, shamanistic medicine, dance rituals and other advancements.

    When McGovern traveled to China and discovered the oldest known alcohol—a heady blend of wild grapes, hawthorn, rice and honey that is now the basis for Dogfish Head’s Chateau Jiahu—he was touched but not entirely surprised to learn of another “first” unearthed at Jiahu, an ancient Yellow River Valley settlement: delicate flutes, made from the bones of the red-crowned crane, that are the world’s earliest-known, still playable musical instruments.

    Alcohol may be at the heart of human life, but the bulk of McGovern’s most significant samples come from tombs. Many bygone cultures seem to have viewed death as a last call of sorts, and mourners provisioned the dead with beverages and receptacles—agate drinking horns, straws of lapis lazuli and, in the case of a Celtic woman buried in Burgundy around the sixth century B.C., a 1,200-liter caldron—so they could continue to drink their fill in eternity. King Scorpion I’s tomb was flush with once-full wine jars. Later Egyptians simply diagramed beer recipes on the walls so the pharaoh’s servants in the afterlife could brew more (presumably freeing up existing beverages for the living).

    Some of the departed had festive plans for the afterlife. In 1957, when University of Pennsylvania archaeologists first tunneled into the nearly airtight tomb of King Midas, encased in an earthen mound near Ankara, Turkey, they discovered the body of a 60- to 65-year-old man fabulously arrayed on a bed of purple and blue cloth beside the largest cache of Iron Age drinking paraphernalia ever found:� bronze buckets, vats and bowls. And as soon as the archaeologists let fresh air into the vault, the tapestries’ vivid colors began fading before their eyes.

    Archaeology is, at heart, a destructive science, McGovern recently told an audience at the Smithsonian’s National Museum of the American Indian: “Every time you excavate, you destroy.”

    That may be why he likes dreaming up new beers so much.

    Dogfish Head’s Ta Henket (ancient Egyptian for “bread beer”) was unveiled last November in New York, in the midst of a glittering King Tut exhibit at Discovery Times Square. Euphoric (or maybe just tipsy) beer nerds and a few members of the press file into an auditorium adorned with faux obelisks and bistro tables, each with a bowl of nuts in the center. The words dog, fish and head in hieroglyphics are projected on the walls.

    Onstage beside McGovern, Calagione, swigging an auburn-colored ale, tells the flushed crowd about how he and the archaeologist joined forces. In 2000, at a Penn Museum dinner hosted by a British beer and whiskey guidebook writer, Michael Jackson, McGovern announced his intention to recreate King Midas’ last libations from the excavated residue that had moldered in museum storage for 40 years. All interested brewers should meet in his lab at 9 the next morning, he said. Even after the night’s revelry, several dozen showed up. Calagione wooed McGovern with a plum-laced medieval braggot (a type of malt and honey mead) that he had been toying with McGovern, already a fan of the brewery’s Shelter Pale Ale, soon paid a visit to the Delaware facility.

    When he first met Dr. Pat, Calagione tells the audience, “the first thing I was struck by was, ‘Oh my God, this guy looks nothing like a professor.’” The crowd roars with laughter. McGovern, buttoned into a cardigan sweater, is practically the hieroglyphic for professor. But he won over the brewer when, a few minutes into that first morning meeting, he filled his coffee mug with Chicory Stout. “He’s one of us,” Calagione says. “He’s a beer guy.”

    Ta Henket is their fifth collaboration—along with Midas Touch and Chateau Jiahu, they’ve made Theobroma, based on an archaic Honduran chocolate drink, and chicha. (All are commercially available, though only five barrels of the chicha are made per year.) McGovern is paid for his consulting services.

    Now the inaugural pitchers of Ta Henket are being poured from kegs at the back of the room. Neither Calagione nor McGovern has yet tasted the stuff. It emerges peach-colored and opaque, the foam as thick as whipped cream.

    The brew, which will be available for sale this fall, later receives mixed reviews online. “Think citrus, herbs, bubblegum,” one reviewer writes. “Rosemary? Honey? Sesame? I can’t identify all the spices.”

    “Nose is old vegetables and yeast,” says another.

    As soon as he has sampled a mouthful, McGovern seizes a pitcher and begins pouring pints for the audience, giving off a shy glow. He enjoys the showmanship. When Midas Touch debuted in 2000, he helped recreate the ruler’s funerary feast in a gallery of the Penn Museum. The main course was a traditional lentil and barbecued lamb stew, followed by fennel tarts in pomegranate jus. Midas’ eternal beverage of choice was served with dessert, in wine glasses that showed off its bewitching color—a warm caramel with glimmers of gold.

    In his laboratory, McGovern keeps an envelope containing Neolithic grape seeds, which he wheedled out of a viticulture professor in Georgia (the country, not the state) years ago. The man had six desiccated pips in good condition, ideal for DNA analysis.

    “I said, ‘Maybe we could take some of those back and analyze them,’” McGovern recalls. “He said, ‘No, no, they’re too important.’” “This would be for the cause of science,” McGovern persisted.

    The Georgian left the room for a moment to agonize, and returned to say that McGovern and science could have two of the ancient seeds. Parting with them, he said, was like “parting with his soul.” The scholars raised a glass of white Muscat Alexandrueli to mark the occasion.

    But McGovern has still not tested the seeds, because he’s not yet confident in the available DNA extraction methods­. He has just one chance at analysis, and then the 6,000-year-old samples will be reduced to dust.

    One day I ask McGovern what sort of libation he’d like in his own tomb. “Chateau Jiahu,” he says, ever the Dogfish Head loyalist. But after a moment he changes his mind. The grapes he and his wife helped pick in the summer of 1971 turned out to yield perhaps the best Mosel Riesling of the last century. “We had bottles of that wine that we let sit in the cellar for a while, and when we opened them up it was like some sort of ambrosia,” he says. “It was an elixir, something out of this world. If you were going to drink something for eternity you might drink that.”

    In general, though, the couple enjoys whatever bottles they have on hand. These days McGovern barely bothers with his cellar: “My wife says I tend to age things too long.”

    Staff writer Abigail Tucker last wrote about Blackbeard’s treasure. Fotógrafo Landon Nordeman is based in New York.

    Nota do editor: An earlier version of this article mentioned an Egyptian ale recipe that dates back hundreds of centuries. The article now says the recipe dates back thousands of years.


    A beloved beverage

    For the Sumerians, Akkadians and Babylonians, the ancient inhabitants of modern-day Iraq, beer was a daily staple and an essential component of social life. It was a beloved beverage, celebrated in poetry and song.

    But it was also recognized as a potent force whose consumption could prove risky. In Mesopotamian literature, drinking beer could lead to confusion, loss of control and poor judgment.

    Beer was also known to produce unwanted physical effects, like a certain less-than-stellar feeling the morning after or an inability to perform sexually. Still, Mesopotamians continued to drink their beer with enjoyment and gusto. A common scene in the artistic record depicts a man and woman having sex, while the woman drinks beer.

    Clay plaque showing a man and woman having sex, while the woman drinks beer through a straw (Old Babylonian period, c. 1800 B.C.). © The Trustees of the British Museum, CC BY-NC-SA

    The key to this impressive example of multitasking was the humble straw. Typically, the straw would have been crafted from a hollow reed or, for the fancier set, bronze or gold. Numerous artistic renderings show one or more people seated genteelly by a pot, drinking beer through long straws.

    A banquet scene. Khafajeh, Iraq, (c. 2600–2350 B.C.). Courtesy of the Oriental Institute of the University of Chicago

    Other renderings show banquet scenes, where attendees are surrounded by servants and drink from cups or goblets. The absence of straws makes it less certain these drinkers are consuming beer. It could be wine, for example. But it probably isn’t water.

    These scenes offer a glimpse into the drinking world of the well-to-do. But people across the social spectrum enjoyed beer: rich and poor, male and female, young and old. Kings, queens, soldiers, farmers, messengers, carpenters, priests, prostitutes, musicians, children – everybody drank beer. They drank it at home, on the job, at feasts and festivals, in the temple and at the neighborhood tavern.

    In the academic literature, there has been a persistent suggestion – well on its way to becoming an unquestioned assumption – that the beers of Mesopotamia were low or extremely low in alcohol content. This is, however, just an assumption.

    Some of the beers of ancient Mesopotamia might have been “near beers” with little discernible effect on the imbiber. But, the drinking of beer was also clearly recognized to lead to inebriation. I suspect the argument for low-alcohol beer in Mesopotamia has more to do with current, conflicted attitudes towards alcohol than any past reality.


    Scientific evidence from an archeological site in southwesten Germany suggests that Early Celtic rulers liked to party, staging elaborate feasts. The business side of their revelries was located in a nearby brewery capable of turning out large quantities of a beer with a dark, smoky, slightly sour taste,

    Europe has a long and rich beer-making tradition, which developed independently of the Middle East

    The Barbarian&aposs Beverage presents a large amount of the evidence for beer in ancient Europe for the first time, and demonstrates the important technological as well as idealogical contributions the Europeans made to beer throughout the ages.

    A study of ancient beer and its brewing, consumption and characteristics providing a fresh and fascinating insight into one of the most popular beverages in the world today.


    The Modern Recreation of Ancient Sumerian Beer - History

    Sumerian beer smells like vinegar and ginger, looks cloudy and brown, and tastes sourer and tarter than any beer you’ve ever had.

    So dozens of extreme-beer drinkers discovered last night as Great Lakes Brewing Co. poured the results of its much-anticipated Sumerian beer experiment, an attempt to mimic brewing from 5,000 years ago.

    “It’s going to be cloudy, flat, and very different than you’re used to in the year 2013,” warned Great Lakes Brewing co-owner Pat Conway.

    Cleveland brewers and Chicago archeologists collaborated for more than a year to manufacture beer as ancient Mesopotamians did in the Bronze Age.

    Tate Paulette of the University of Chicago’s Oriental Institute gave last night’s sold-out crowd a quick tutorial on ancient Sumer’s cities, palaces, kings, and beer. The Sumerians built the world’s first cities, states, and empires between the Tigris and Euphrates rivers. But brewing was one of their earliest achievements.

    “When we get writing in 3200 BC, beer is already there,” he said.

    Paulette quoted a celebration of drunkenness from the Epic of Gilgamesh. He showed the audience a massive ledger of brewing ingredients and supplies, in cuneiform. He quoted the “Hymn to Ninkasi,” the goddess of beer -- a song that became a sort of recipe.

    Based on the hymn, the ledger, and other clues the Orientalists and brewers did their best to brew just like they did in Iraq in 3000 BC. They left grain Great Lakes Brewing’s roof for malting and raked it a few times a day. Instead of steel kettles, they made ceramic cooking vessels and heated them by burning charcoal, wood and animal dung.

    It took trial, error, and educated guesses to fill in the gaps and brew something drinkable. The nouveau-ancient brewers puzzled over the role of bappir, the “beer-bread” of ancient Sumer. Finally guessing that Sumerians used the bread to introduce yeast to the brew, the brewery commissioned Zoss Bakery in Cleveland Heights to bake the bread at below 140 degrees Fahrenheit, so the yeast would live.

    They figured out the perfect time to taste the beer — two to three days after fermentation.

    Last night, after a family-style dinner of foods common in Mesopotamia in 3000 BC, including duck, dates and barley, the Great Lakes hosts served three beers.

    The first, a recent batch, took courage to try. It was a milky brew with an off-putting odor, warm and flat. It tasted better than it smelled, but was even more sour than a Belgian sour ale. “I like it!” exclaimed an adventurous drinker at one table. “It tastes like a margarita!” Others detected a tangerine-like tang.

    Next, waitresses served beer from the same batch, but with date syrup added to cut the sourness. Very much unfiltered, it had little solids floating in it. It was sweeter, softer, more balanced, less of a shock.

    Finally, the staff served a clear blond beer made with the same ingredients in modern brew kettles. It was smooth and hop-free, much like a Belgian saison ale, or farmhouse ale.

    In a climactic moment, drinkers gathered around a clay vessel to drink the sour beer through long straws, as seen in ancient carvings.

    Brewmaster Luke Purcell said the brewery may offer a hybrid of the second and third beers as a pub-only special on tap.

    The evening’s sweep through early civilization and its beer left Conway in a philosophical mood. “Did man stop being nomadic for bread or for beer?” he mused.


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