Etimologia da Pine Street em São Francisco

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Em São Francisco, Califórnia, qual é o nome da Pine Street?

A Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Etymologies_of_place_names_in_San_Francisco e outras fontes da Internet sobre a nomenclatura de ruas de São Francisco não fornecem nenhuma informação a respeito dessa nomenclatura de rua.


Pine Street, Pine Lake, Laurel ... Eu digo natureza. Quanto às ruas com nomes de pessoas, eu faria referência a: http: //www.sfgenealogy.com/sf/history/hgstr.htm ;-)


Manha: Escolas Católicas de São Francisco

A superlista de escolas paroquiais em San Francisco de vez em quando.

Manha: Escolas Católicas de São Francisco

por Frank Dunnigan
Julho de 2018

Já se foram os dias em que as freiras administravam sozinhas salas de aula com mais de 50 alunos e a mensalidade era de US $ 6 por mês /por família. Hoje, há apenas um punhado de freiras ainda servindo como professoras ou administradoras. Muitas escolas primárias católicas nas partes central e oriental de San Francisco foram fechadas ou fundidas, enquanto as escolas em Richmond e Sunset que antes abrigavam mais de 500-800 alunos, agora têm matrículas que são a metade disso. A mensalidade anual na maioria das escolas católicas K-8 locais é de cerca de US $ 8.000 (geralmente US $ 20.000 + no nível do ensino médio), com até 50% dos alunos recebendo descontos em escala para vários irmãos / necessidades financeiras. Mais da metade dos alunos são identificados por suas famílias como filhos de cor.

Existem 28 escolas primárias católicas operando em San Francisco hoje. Os professores (principalmente mulheres e homens leigos) têm diplomas de bacharelado, credenciais de ensino da Califórnia, e muitos também possuem diplomas de mestrado. As escolas aceitam alunos católicos e não católicos, oferecem ajuda financeira e estão abertas a todos - os tradicionais “limites paroquiais” não são mais cumpridos. A maioria das escolas inclui auxiliares de sala de aula, conselheiros, especialistas em aprendizagem, equipe técnica, professores de música, coordenadores religiosos, instrutores de educação física, além de laboratórios de ciências e informática. Muitos oferecem programas de assistência prolongada após a escola por uma taxa adicional, e todos são mistos, exceto quando indicado.

  • Convento do Sagrado Coração: Escola K-8 para meninas sediada na antiga Mansão Flood em 2222 Broadway, e parte das Escolas do Sagrado Coração, traçando sua origem em São Francisco até 1887.
  • Academia De Marillac: Inaugurada em 2001 no bairro de Tenderloin, adjacente à Igreja de St. Boniface, a escola oferece educação gratuita para 119 alunos da 4ª à 8ª série.
  • Ecole Notre Dame des Victoires: Fundada em 1924 ao lado de sua igreja homônima na Bush Street, a escola K-8 atende 300 alunos com aulas diárias de francês.
  • Epifania: Inaugurada em 1938 e originalmente administrada pelas Irmãs da Apresentação, a escola se expandiu rapidamente e, em 1948, tornou-se uma das muitas escolas primárias católicas locais com duas turmas por série - e ainda mantém essa distinção, com mais de 400 alunos nas séries K-8.
  • Academia Padre Sauer: Inaugurado na St. Ignatius College Prep em 2017 como uma escola de ensino fundamental gratuita para meninos / meninas de 6ª série de alto desempenho de comunidades carentes, está se expandindo para 90 alunos (séries 6/7/8) até 2019.
  • Santo Nome: Inaugurado no Sunset District em 1941 como uma escola K-8 com Sisters of Mercy e mais tarde, Canossian Sisters. Hoje atende 315 alunos com um corpo docente leigo. Uma pré-escola foi adicionada em 2012.
  • Academia Mission Dolores: Formada pela fusão de 2011 da Megan Furth Catholic Academy (ela própria formada por uma consolidação em 2003 de duas escolas Western Addition, Sacred Heart e St. Dominic), com a Mission Dolores School para formar a nova Academia. De acordo com o site da Academia, “A história da escola remonta a 1852, tornando-a a escola católica mais antiga de São Francisco.”
  • Nossa Senhora da Visitación: Uma das escolas paroquiais mais novas de São Francisco, Nossa Senhora da Visitación foi inaugurada em 1963 em uma paróquia que remonta a 1907. Hoje, a escola K-8 atende 267 alunos.
  • Santa Ana do Pôr do Sol: Fundada em 1920, a escola pré-K-8 oferece ensino tradicional, além de aulas de cantonês e mandarim. Em 2017, tornou-se a primeira escola primária católica local a concluir retrofits sísmicos / de acesso necessários.

Meninos da 6ª série da Escola Católica St. Anne of the Sunset posaram nos degraus de uma igreja. Nomes lembrados por Pat Cunneen:
Linha superior: Hank Millane,?, Ed Hourihan, Patrick Garcia (apenas aqui por 6 meses e única pessoa de cor), Donald Pierce, John Hill.
Terceira fila: Guy Valenti, Mike McAuliffe, Benson, Vince Kehoe,?, John Mcmillan, Bill Langbehn, Wayne Brass
Segunda linha: Richard Cullen, George Schmidt, Joe Hession, Ed Cook, John Rogers, Rich Scramaglia, Bobby Williams, Joe Cronin, Robert Stewart.
Primeira fila: John Ginella, John McArthur, Dan Dobleman, Pat Cunneen, Eddy Crosetti, Bill Vogel, Danny Quinn, George Stanley, Bob La France,?, Paul Dachauer., 1945 -

Vinte escolas primárias católicas foram fechadas ou fundidas devido ao declínio no número de matrículas desde a era da Segunda Guerra Mundial - quase metade delas neste milênio. A Diocese de Oakland passou por desafios semelhantes, fechando cinco de suas escolas primárias em 2017.

  • All Hallows School (Bayview): Fechado na década de 1980.
  • Convento do Bom Pastor (Bayview): Fundada em 1932 para atender meninas envolvidas com o sistema de justiça, o foco da escola mudou em 2010 para uma residência de recuperação licenciada para mulheres adultas.
  • Corpus Christi (Excelsior): Encerrado em 2011.
  • Estrela da Manhã (adição ocidental): Encerrado na década de 1990.
  • Santíssimo Redentor (Castro): Encerrado na década de 1990.
  • Sagrado Coração (adição ocidental): Fundiu-se com a St. Dominic para se tornar a Megan Furth Catholic Academy em 2003, operando no antigo prédio da St. Dominic School em Pine & Steiner. Em 2011, Megan Furth se fundiu com a Mission Dolores School para se tornar a Mission Dolores Academy, operando na 16th & Church Streets.
  • Santa Inês (Haight-Ashbury): Fechado em 1996.
  • Escola São Bonifácio (lombo): Fechado na década de 1960.
  • São Carlos (missão): Encerrado em 2017.

A partir de hoje, existem 7 escolas secundárias católicas operando em São Francisco:

  • Arcebispo Riordan: Inaugurada em 1949, a escola é uma das duas escolas secundárias católicas só para meninos em San Francisco, com 700 alunos. Ela iniciou um programa de embarque em 2011 para estudantes estrangeiros e recentemente começou a oferecer um programa de quatro anos com honras de engenharia.
  • Convento do Sagrado Coração: Parte das Escolas do Sagrado Coração, Convent é uma das três escolas secundárias católicas só para meninas em San Francisco, operando na velha Flood Mansion na Broadway com cerca de 200 alunos.
  • Academia ICA-Christo Rey: Anteriormente Imaculada Conceição, a admissão agora é limitada a meninas de famílias de baixa renda, com um programa de estudo e trabalho de 4 anos.
  • Misericórdia: Fundada em 1952, continua sendo uma das três escolas secundárias católicas exclusivas para meninas. De 1956-1990, a matrícula de Mercy era de cerca de 800 meninas - 200 por série - mas quando a Catedral do Sagrado Coração e Santo Inácio se tornaram mistas (1987 e 1989, respectivamente), a coeducação católica se tornou uma nova opção. A contagem de cabeças de Mercy logo chegou a 400 no total - 100 por nível de ensino. A turma do último ano deste ano incluiu 86 formandos e a nova turma de calouros para o outono de 2018 consiste em 55 alunos do nono ano.
  • Catedral do Sagrado Coração: A Cathedral High School (meninas) e a Sacred Heart High School (meninos) fundiram-se em 1987 e atualmente atende 1.315 alunos.
  • Santo Inácio: Fundada em 1855 na Market Street, a escola, mista desde 1989, vai comemorar 50 anos no Sunset District em 2019, e atualmente atende 1.485 alunos.
  • Stuart Hall: O colégio católico masculino foi inaugurado em 2000 como contrapartida ao Convento do Sagrado Coração, exclusivamente feminino, com 200 alunos matriculados.

As seguintes escolas secundárias católicas fecharam desde a era da Segunda Guerra Mundial:

  • Notre Dame de Namur (Rua Dolores): Fechado em 1981.
  • Notre Dame des Victoires (Bush Street): Fechado em 1970.
  • Apresentação (Turk Street): Fechado em 1991.
  • Santa Brígida (Avenida Van Ness): fechada na década de 1950.

Foto da turma, cartão postal da faculdade de Notre Dame para a Sra. Amy Fickett [O lado oposto mostra Edith, minha filha mais velha, Harriet La C.], 6 de setembro de 1910 -

Um declínio contínuo na população de crianças em idade escolar de São Francisco, além do aumento dos custos operacionais, certamente levará a mais mudanças nos próximos anos.


Imigração chinesa para os Estados Unidos

A maior parte da primeira imigração chinesa para os Estados Unidos remonta a meados do século XIX. Esses primeiros imigrantes - cerca de 25.000 apenas na década de 1850 & # x2014 vieram em busca de oportunidades econômicas na América.

Os chineses que chegaram a São Francisco, vindos principalmente das regiões de Taishan e Zhongshan, bem como da província de Guangdong, na China continental, o fizeram no auge da Corrida do Ouro da Califórnia, e muitos trabalharam nas minas espalhadas por todo o norte do estado.

Outros trabalharam como trabalhadores agrícolas ou na florescente indústria de vestuário na & # x201CCity by the Bay. & # X201D Outros ainda se tornaram trabalhadores nas ferrovias do Pacífico Central e Transcontinental e foram fundamentais na construção da infraestrutura de transporte que ajudou a alimentar a expansão para o oeste de os Estados Unidos antes, durante e depois da Guerra Civil.


Bairros de São Francisco: de onde veio esse nome?

Segundo alguns cálculos, São Francisco tem mais de 140 bairros diferentes - alguns dos quais são mais atitude do que latitude. Os nomes são freqüentemente baseados em concessões de terras históricas e, ocasionalmente, cunhados por residentes. Para o visitante que vem pela primeira vez, eles podem ser um pouco confusos. Para ajudá-lo a navegar em alguns de nossos principais bairros, consultamos várias fontes, incluindo "The Neighborhoods of San Francisco", de Gerald Adams. Adams, ex-redator da equipe do San Francisco Examiner e mais tarde um contribuidor para San Francisco Chronicle cuja batida incluía audiências da Comissão de Planejamento e planejamento urbano, tentou esclarecer o que ele chamou de "uma bagunça" em um guia definitivo que apareceu como um suplemento em 1977 para o San Francisco Sunday Examiner and Chronicle. Também nos voltamos para o San Francisco Almanac, publicado em 1995 por Gladys Hansen, arquivista municipal da Biblioteca Pública de São Francisco por 47 anos, bem como a Wikipedia.

Os bairros abaixo correspondem às áreas cobertas em nossos mapas oficiais, que indicam atrações populares para visitantes, bem como o conteúdo de nosso site. Só mais um à parte, muitos dos nomes são de origem espanhola, incluindo San Francisco, que significa São Francisco em espanhol, conhecido como o padroeiro dos animais e do meio ambiente.

Alamo Square
O cenário da famosa "fila de cartões postais" de Vitorianos de volta em São Francisco, derrubado pelos arranha-céus do centro, foi nomeado em 1860, Álamo é a palavra espanhola para choupo ou choupo.

Bayview
O nome de Bayview, um dos bairros mais ao sudeste, é derivado de uma pista de corrida de 1864, Bay View Track.

Bernal Heights
Imagine possuir 4.446 acres na atual São Francisco. De acordo com a Wikipedia, esta concessão de terra mexicana foi dada a José Cornelio Bernal em 1839. A concessão consistia em duas concessões: Rincon de las Salinas ("canto de um pântano salgado" ao redor do riacho Islais) e Potrero Viejo ("pasto antigo"). Rincon de las Salinas abrangia os atuais bairros ao sul de São Francisco de Bernal Heights, Excelsior e a Missão externa. Potrero Viejo incluiu Bayview e Hunters Point de hoje.

Mercado Central
Carolyn Diamond, que está na Market Street Association há cerca de 30 anos, acredita que a Market Street de São Francisco - e nesta notação em particular, estamos falando sobre a área referida como Central ou Mid-Market e, mais recentemente, como “ Twitterhood ”por causa de seus inquilinos de alta tecnologia - seu nome deriva da raiz principal da Filadélfia, que era originalmente chamada de High Street.

Castro
Castro leva o nome da rua que leva o nome da família do general mexicano Jose Castro (1808-1860). Esta área a nordeste de Twin Peaks tem sido o centro da comunidade LGBT de São Francisco desde os anos 1970.

Chinatown
“Little China”, “Chinese Quarter”, “Little Canton” e já na década de 1850, Chinatown, o coração histórico da comunidade sino-americana de São Francisco, cresceu em torno da China Street (agora chamada de Sacramento).

Centro civil
A prefeitura e vários prédios federais e estaduais fazem dessa área o coração “cívico” de São Francisco, onde o negócio de ser uma cidade (e condado) é administrado.

Cole Valley
R. Beverly Cole, um ex-avaliador da cidade por volta de 1916, é homenageado neste bairro na fronteira com o Haight, onde o valor médio das casas é agora de US $ 1,7 milhão. Cole seria um homem feliz.

Cow Hollow
Nomeado na década de 1870 devido à proliferação de fazendas leiteiras na área, este é agora um playground para os millennials que frequentam as butiques e bares ao longo da Union Street.

Dogpatch
Adams atribui a Hansen neste caso e atribui o nome a matilhas de cães que antes perambulavam pela área. Hoje está atraindo galerias de arte e grupos de artes cênicas e é o "Do" em DoReMi, o novo apelido para uma área de 10 quarteirões que inclui partes de Dogpatch, Potrero Hill e Mission.

Embarcadero
Correndo ao longo da baía de São Francisco, o Embarcadero deriva seu nome de uma palavra espanhola que significa "pouso" ou "cais". Hoje em dia, mais de 80 navios de cruzeiro fazem escala anualmente e balsas vão para o condado de Marin, Vallejo, Oakland, South San Francisco e Alameda.

Excelsior
Em seu livro, Hansen conjectura que o nome pode ser atribuído a uma palavra grega, excelsior, que significa "sempre para cima". Um sentimento popular no século 19, o nome remonta a 1869, quando a Excelsior Homestead Association foi formada.

Fillmore
Nomeada em homenagem a Millard Fillmore, o 13º presidente dos Estados Unidos (9 de julho de 1850 a 4 de março de 1853), a rua oferece suporte a uma ampla gama de negócios, de clubes de jazz a butiques sofisticadas, desde seu início em Lower Haight até onde termina no Marina District.

Distrito financeiro
O distrito financeiro é um pouco mais simples do que tradicionalmente se refere à Montgomery Street entre Market e Columbus. O Bank of America e a Transamerica Pyramid estão entre as estruturas mais notáveis ​​na área, bem como a antiga casa da Pacific Stock Exchange em 301 Pine St.

Doca dos Pescadores
Fisherman's Wharf a leste do Parque Aquático data de 1900, uma das atrações turísticas mais populares da cidade. É o lar de barcos de pesca, restaurantes de frutos do mar e navios históricos.

Glen Park
Facilmente acessível pelo BART, Glen Park era o nome promocional para esta área escolhido pela Crocker Estate Company em 1910 e se refere a um desfiladeiro próximo, ou "vale" preferido por passeadores de cães locais (e um coiote ocasional).

Haight-Ashbury
Existe uma Haight Street. Existe uma Ashbury Street. E o cruzamento onde Haight-Ashbury se encontra passou a simbolizar uma era transformadora na história de São Francisco. A área tornou-se famosa no final dos anos 1960, quando o Flower Power, o Verão do Amor e a cultura hippie mudaram a cidade e muitos concordariam, os EUA. Junto com a Comissão de Terras Externas, Henry H. Haight, o 10º governador da Califórnia (5 de dezembro , 1867 - 8 de dezembro de 1871), negociou o acordo de terras que permitia o estabelecimento do vizinho Golden Gate Park em 1870. Stanyan foi nomeado em homenagem a um dos comissários.

Hayes Valley
Nomeado em 1850 em homenagem ao coronel Thomas Hayes, um proprietário de terras e desenvolvedor, Hayes Valley, perto do Centro Cívico, é repleto de galerias, recantos de livros, cafés e lojas com produtos cuidadosamente selecionados.

Hunters Point
Não tem o nome de caçadores, como muitos supõem. Depois de muitas décadas de denominações espanholas, foi apelidado de Hunters Point na década de 1860 em homenagem a dois proprietários de terras locais: Robert E. e Philip Hunters.

Ingleside
Desenvolvido na década de 1930, a pegada oval do Autódromo de Ingleside, inaugurada aqui em 1895, ainda é visível nas redondezas da Urbano Drive. A própria palavra vem do dialeto britânico que significa "lareira".

Japantown
De acordo com a Japantown Merchants Association, muitos japoneses e nipo-americanos se mudaram para esta área perto de Geary e Laguna após o terremoto e incêndio de 1906. Originalmente, Japantown era conhecida como "Nihonjin Machi" ou Cidade do Povo Japonês, que se estendia por 30 quarteirões. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitos dos ex-residentes se mudaram por causa dos campos de internamento, o bairro mudou para refletir o caráter mais disperso da comunidade do pós-guerra, de Nihonjin Machi a Nihonmachi, ou Japantown.

Marina
Um dos bairros mais apropriadamente chamados de San Francisco, a Marina, que recebe seu nome da palavra espanhola ou italiana para costa ou costa e, mais recentemente, como um cais para pequenos barcos, tem uma abundância dos três.

Mission Bay
Pântanos salgados e lagoas estavam na ordem do dia até 1998, quando as autoridades municipais se concentraram na área como uma oportunidade de desenvolvimento. Agora é uma sede médica e de biotecnologia e o futuro lar dos Golden State Warriors.

Mission Creek
Grande parte do riacho é canalizado através de bueiros subterrâneos, exceto por uma pequena seção que drena para a Bacia da China.

Mission District
A Missão San Francisco de Asís foi fundada em 29 de junho de 1776, sob a direção do Padre Junipero Serra e é a missão intacta original mais antiga da Califórnia e o edifício mais antigo de São Francisco. Este edifício é a origem do Mission District.

Nob Hill
Lar de hotéis luxuosos e cruzada por duas linhas de teleférico, já foi a casa de Leland Stanford, fundador da Universidade de Stanford, e três outros membros ricos dos Quatro Grandes (Collis Huntington, Mark Hopkins e Charles Crocker). A palavra “nabob”, uma palavra anglo-indiana para um homem visivelmente rico, foi adaptada para a população chique e eventualmente encurtada para Nob Hill.

Noe Valley
José de Jesús Noé, o último alcade mexicano (prefeito) de Yerba Buena (hoje conhecido como San Francisco), possuía o que hoje é chamado de Vale Noe como parte de seu Rancho San Miguel. Ele vendeu o terreno em 1854 para um imigrante mórmon, John Meirs Horner.

NENHUMA PA
O pessoal da Hoodline fez muitas pesquisas para encontrar o nome desse bairro, que é uma abreviatura de North of the Panhandle, o longo “panhandle” do Golden Gate Park que se estende por cerca de oito quarteirões antes de se juntar ao parque principal. O nome já existe há muito tempo, mas se tornou mais popular em 2006, quando o restaurante popular, Nopa, foi inaugurado.

North Beach
Os visitantes devem observar que não há praia em North Beach. Este bairro com sotaque italiano recebe esse nome porque segue a costa norte da Baía de São Francisco.

ponto Norte
Isso é um pouco um palpite de nossa parte, mas esta rua que corta Fisherman’s Wharf provavelmente se refere à doca de North Point no lado norte de Telegraph Hill construída em 1853.

Pacific Heights
Após uma longa e perigosa jornada, o navegador português Ferdinand Magellan entrou em águas desconhecidas e as apelidou de pacíficas, “pacíficas”. Combine isso com as alturas elevadas deste bairro de prestígio, e você tem o nome, Pacific Heights.

Parnassus Heights
De origem grega, esta colina tem apenas cerca de 120 metros de altura em comparação com o Monte Parnaso, no centro da Grécia, que se eleva a mais de 8.000 pés.

Park Merced
Uma comunidade planejada perto da San Francisco State University deriva seu nome do Lago Merced, que foi originalmente batizado de Laguna de Nuestra Señora de la Merced (Senhora da Misericórdia) pelo Capitão Don Bruno de Heceta em 1775.

Polk Gulch
Esta seção da Polk Street, em homenagem a James K. Polk, o 11º presidente dos EUA (4 de março de 1845 a 4 de março de 1849), fica entre as ruas Geary e Union.

Potrero Hill
Os missionários espanhóis costumavam pastorear o gado nesta colina e a apelidaram de Potrero Nuevo, que significa "nova pastagem".

Presídio
Esta palavra em espanhol se refere a uma área fortificada ou fortaleza. O local do Presídio de São Francisco data de 1776 e era originalmente um forte espanhol estabelecido por Juan Bautista de Anza.

Richmond
De acordo com Hansen, os primeiros mapas da área designavam-na como "Grande Desperdício de Areia", mais uma razão para desfrutar dos exuberantes hectares verdes do Golden Gate Park. Um dos primeiros residentes do bairro, George Turner Marsh, um imigrante australiano e negociante de arte, chamou sua casa de "Richmond House" em homenagem a um subúrbio de Melbourne, Austrália.

Colina russa
Conforme a história continua, vários marinheiros russos foram enterrados aqui. Colonos da era Gold Rush descobriram um pequeno cemitério russo no topo da colina.

SOMA
Os veteranos costumavam se referir a qualquer coisa ao sul da Market Street, como "sul do slot". O autor Jack London, que nasceu nesta área em 615 Third St., escreveu na edição de maio de 1909 da The Saturday Evening Post: “O Slot era uma fenda de ferro que corria ao longo do centro da rua Market, e dele surgiu a rebarba do cabo sem fim e incessante que foi amarrado à vontade aos carros que arrastava para cima e para baixo.”

praia do Sul
A maioria das fontes descreve esta como uma área recentemente desenvolvida, no entanto, inclui o Distrito Histórico de South End. O Airbnb cita “ótimo trânsito, vistas deslumbrantes e restaurantes” como as marcas da área, que inclui o AT & ampT Park e uma marina.

Pôr do sol
Ironicamente, um dos bairros com mais neblina da cidade é chamado de Sunset. Os historiadores, de acordo com a Wikipedia, diferem quanto à origem do nome. O desenvolvedor Aurelius Buckingham pode ter cunhado o nome ou pode derivar da Exposição de Meio de Inverno da Califórnia em 1894, também conhecida como “Sunset City”.

Tenderloin
Este é um termo antigo e os visitantes podem aprender mais sobre a origem do nome no Museu Tenderloin, um bairro em Nova York conhecido por enxerto e / ou “barriga macia” semelhante ao corte de carne, é uma teoria. Outros atribuem o nome a um capitão da polícia que alegou que comeria uma carne de melhor qualidade quando fosse transferido para este bairro de Nova York.

Ilha do Tesouro
Esta ilha quase toda feita pelo homem foi o local da Exposição Internacional Golden Gate de 1939, comemorando a conclusão da Ponte Golden Gate, o nome é uma homenagem à Ilha do Tesouro, a história de ouro enterrado e piratas de Robert Louis Stevenson.

Twin Peaks
Este é bastante autoexplicativo. Olhe para a Market Street e lá estão eles - dois picos, norte e sul, cada um com cerca de 274 metros de altura. No início do século 18, os conquistadores espanhóis chamavam a área de “Los Pechos de la Chola” ou “Seios da Donzela Indiana” e a área era usada para pecuária.

Praça da União
Batizada com o nome de manifestações pró-União na véspera da Guerra Civil, a Union Square foi construída e inaugurada pelo prefeito de São Francisco, John Geary, em 1850.

Visitacion Valley
De volta à herança espanhola de São Francisco a uma palavra que significa "visitação". O nome do vale vem de uma grande concessão de terras chamada Rancho Cañada de Guadalupe la Visitación y Rodeo Viejo.

Portal Oeste
O túnel Twin Peaks inaugurado em 1918, usado por várias linhas de bonde Muni (K, L e M), ele sai neste bairro no “portal oeste”, ou entrada.

Adição ocidental
Tudo a oeste da Larkin Street foi designado como Western Addition na década de 1850 devido ao Decreto Van Ness. Cerca de 500 blocos foram abrangidos por esta medida.

Yerba Buena
Yerba Buena era o nome original do assentamento mexicano que se tornou San Francisco. Vem de uma planta (Yerba Buena ou “erva boa”) que era abundante na região.


Nob Hill - um toque de classe

Por mais de um século, o Nob Hill de São Francisco foi associado à crosta superior, o beau monde, la dolce vita. O nome se refere a seus primeiros colonos.

Nob, como os fãs fiéis de “A Jóia da Coroa” sabem, é uma contração da palavra hindu nabob ou nawwab: “Uma pessoa, esp. um europeu que fez uma grande fortuna na Índia ou em outro país do Oriente, uma pessoa muito rica ou poderosa.

Os nobres de São Francisco fizeram fortuna no Oeste em meados de 1800 em ouro, prata e na Ferrovia Central do Pacífico.

Nos anos imediatamente seguintes à descoberta do ouro de 1848, a colina coberta de arbustos subindo 376 pés acima da orla marítima ofereceu uma fuga da crueza e da turbulência da cidade em expansão lá embaixo. até que os recém-ricos o percebessem como seu pedestal.

Entre os primeiros a construir suas mansões estavam os barões da ferrovia conhecidos como os Quatro Grandes - Charles Crocker, Leland Stanford, Mark Hopkins e Collis Huntington - na década de 1870. Logo atrás deles vieram os reis bonanza de Comstock Lode, James Flood e James G. Flair. Seus excessos arquitetônicos eram tais que os habitantes das planícies iam em massa para olhar. “A colina dos palácios” foi como Robert Louis Stevenson descreveu a cena em 1882.

A inclinação acentuada (24,8% na face sul) era difícil para cavalos e milionários. Assim, os orgulhosos moradores das colinas instalaram sua própria linha de teleférico, o California St. R.R. Co., em 1878. Ele ainda está em operação hoje.

Outras lembranças desta era extravagante permanecem. As grandiosas vilas de madeira queimaram na esteira do terremoto de 1906. Mas o imponente brownstone que James Flood ergueu em 1000 California St. em 1886 sobreviveu. Indiferente como sempre atrás de sua sólida cerca de filigrana de latão, é o Pacific Union Club, domínio exclusivo dos magnatas modernos.

O P-U, como é irreverentemente conhecido, é flanqueado a oeste pelo Parque Huntington, onde ficava a residência de Huntington. Cenário adequado para carrinhos de bebê elegantes e poodles bem tratados, esta praça florida foi renovada de maneira atraente em 1984. Sua peça central - uma cópia da Fontana delle Tartarughe (Fonte das Tartarugas) de Roma, de Taddeo Landini (1585) - foi um presente do Crocker família.

Do outro lado da Mason Street do P-U, ocupando o quarteirão que James G. Fair deixou para seus filhos, está o Fairmont San Francisco Hotel, com 606 quartos. O prédio principal com seu elegante porte-cochere e saguão espaçoso foi inaugurado em 1907, a torre em 1961. Sua suíte Penthouse - uma mansão na cobertura, na verdade - sai por US $ 18.000 por dia, serviço de mordomo, camareira e limusine incluídos. Em 1972, o Tribunal de Stanford foi adicionado ao quarteto de hotéis Nob Hill. Localizada nas ruas California e Powell, onde as três linhas de teleférico da cidade se cruzam, o granito maciço e a parede de basalto que sustentam os dois lados do quarteirão é o único vestígio da propriedade de Leland Stanford.

De 1912 a 1971, este endereço moderno pertenceu a um luxuoso prédio de apartamentos com entrada por um pátio. A estrutura de oito andares foi destruída e reconstruída de dentro para fora para acomodar o Stanford Court de 394 quartos, famoso tanto por seu serviço impecável e atenção aos detalhes quanto por sua decoração de bom gosto. Hoje em dia, o pátio tem uma cúpula de vidro no estilo Tiffany.

Os vizinhos do lado de Stanford eram os Hopkins. O excesso de Mary Hopkins, um castelo tão vistoso que provocou o ridículo, foi suplantado pelo imponente (19 andares, 392 quartos) Mark Hopkins Inter-Continental Hotel. O Mark, que foi inaugurado em 1926, tem uma história de estreias, danças, eventos da Junior League e luas de mel de destaque. Ele definiu o estilo nos salões celestes em 1939. Para as forças de combate do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, que reuniram-se aos milhares no Top of the Mark, a barra panorâmica a 537 pés acima da baía tornou-se um símbolo da boa vida em casa. A lenda continua viva.

Historicamente falando, o Huntington Hotel deveria ser o The Tobin. Embora esteja voltado para Huntington Park, a esquina que domina na Califórnia e Taylor foi agraciada pela primeira vez pela mansão vitoriana de Richard Tobin, 49 anos. O prédio de 12 andares abrigou moradores de apartamentos de 1924 a 1945, quando foi convertido em um hotel.

Os 140 quartos e suítes do Huntington isolaram uma sucessão de membros da realeza (Princesas Margaret e Grace, Príncipe Charles) e é o refúgio favorito do conjunto de celebridades. O restaurante Big Four, escondido em seus cantos de tijolo vermelho, homenageia os magnatas fundadores da colina (caracterizados por mais de um pesquisador como exploradores implacáveis) com pinturas, gravuras e outras memorabilia.

O edifício histórico que se estende por 17 colunas ao longo da Stockton Street entre a Califórnia e Pine é o lar da mais recente adição aos palácios de Nob Hill. The Ritz-Carlton, San Francisco, inaugurado em 1991, representa um dos melhores exemplos de arquitetura neoclássica de São Francisco. O antigo "templo do comércio" de 1909 se expandiu cinco vezes como a sede da Costa do Pacífico da Metropolitan Life Insurance Company e agora abriga 336 quartos, 44 suítes, pátio com jardim paisagístico e um restaurante premiado, a sala de jantar, entre outras comodidades luxuosas.

A grande eminência cinza no topo de Nob Hill, na California St., é a Grace Cathedral, a maior estrutura gótica do Ocidente. A família Crocker doou todo este bloco para a Diocese Episcopal da Califórnia depois que o incêndio de 2006 destruiu suas duas residências ali. A pedra fundamental foi lançada em 1910, mas a construção principal não começou até 1927.

Dos muitos esplendores da catedral, nenhum é mais impressionante do que o molde das portas de bronze dourado criadas por Lorenzo Ghiberti para o Batistério de Florença. Estes são os portais do século 15 que Michelangelo considerou adequados como os portões do céu (Porta del Paradiso). Seus 10 relevos retangulares retratam cenas do Antigo Testamento. Eles estão no topo dos degraus da entrada leste da Catedral.

As encostas de Nob Hill envolvem um tesouro de outro tipo. O exclusivo Cable Car Barn & amp Museum fica a duas quadras do Fairmont Hotel, nas ruas Mason e Washington. De sua galeria mezanino (aberta ao público, gratuitamente, das 10h00 às 18h00 diariamente) os visitantes podem observar a improvável maquinaria que mantém em movimento as peças-museu sem motor da cidade.

Não surpreendentemente, esta área chique abriga alguns dos lugares gourmet mais ostentosos de São Francisco. Seus grandes hotéis abrigam restaurantes que servem de tudo, desde pombo em Armagnac até foie gras e pães doces.

Os hóspedes que param em qualquer uma dessas caravanas elegantes podem sair do saguão e pegar um teleférico da California Street para um passeio por um dos 800 metros mais variantes da cidade. As trilhas são paralelas a casas de cidade que parecem joias, apartamentos modestos, templos chineses e torres financeiras.

Na Market Street, o teleférico muda de faixa e volta da jornada de trabalho para o rarefeito.


Etimologia da Pine Street em San Francisco - História

A HISTÓRIA DE CHINATOWN

A história de Chinatown é a história de um bairro um bairro americano, um bairro antigo, um bairro de imigrantes, onde o velho país ainda vive dentro do novo. O passado e o presente estão inseparavelmente entrelaçados neste bairro definido pelas ruas Broadway, Califórnia, Kearny e Powell.

Em meados da década de 1840, após a derrota para a Grã-Bretanha na primeira Guerra do Ópio, uma série de catástrofes naturais ocorreu em toda a China, resultando em fome, levantes camponeses e rebeliões. Compreensivelmente, quando a notícia de ouro e oportunidade na distante Gum San, (Golden Mountain - o nome chinês para a América) chegou à China, muitos chineses aproveitaram a oportunidade para buscar fortuna.

Os chineses foram recebidos com sentimentos ambíguos pelos californianos. Em 1850, o prefeito de São Francisco, John W. Geary, convidou os "China Boys" para uma cerimônia para reconhecer sua ética de trabalho. However, as the American economy weakened, the Chinese labor force became a threat to mainstream society. Racial discrimination and repressive legislation drove the Chinese from the gold mines to the sanctuary of the neighborhood that became known as Chinatown. The only ethnic group in the history of the United States to have been specifically denied entrance into the country, the Chinese were prohibited by law to testify in court, to own property, to vote, to have families join them, to marry non-Chinese, and to work in institutional agencies.

The success and survival of Chinatown depended a great deal on the family and district benevolent associations which served as political and social support systems to newcomers. The members strove to meet the basic needs of the community, and represented a united voice in the fight against discriminatory legislation process.

"CHINATOWN" offers a revealing look at how a group of people bound geographically, culturally, linguistically and economically during hostile times has flourished to become a vibrant, courageous and proud community for Chinese Americans and greater San Francisco, referred to as Dai Fao (Big City) in Chinese.

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FROM MOTHER LODE AND RAILROAD TO A NEW ECONOMY

Depression followed the completion of the railroad. In 1869 twenty thousand Chinese were suddenly out of work. Many traditional means of wage earning were inaccessible to the Chinese.

Their farm laboring skills produced superior varieties of rice, oranges, apples, cherries and peaches. The Chinese filled the need for domestic services in white homes and developed laundry businesses. They became successfully involved in the restaurant business, fishing and shrimping industries, and leather goods manufacturing. As soon as their new businesses flourished, they were targeted as unwelcome competition to the struggling economy of San Francisco.

The Burlingame Treaty of 1869 encouraged the Chinese to emigrate to the United States in greater numbers. Reacting to the America's fear of the "yellow peril," in 1877 Denis Kearney organized the Workingman's Party with the rallying cry, "The Chinese Must Go!" which led to the looting and burning of many Chinese businesses.

More than thirty anti-Chinese legislations were enacted during the l870's at both the state and local levels. (See legislation section) The result of this codified racism was to exclude Chinese from many occupations and to deprive them of full participation in a society they had helped to build. Culmination of this discriminatory legislation resulted in the Chinese Exclusion Act of May 6, l882. This act suspended the immigration of Chinese laborers for ten years.

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BUILDING PORTSMOUTH SQUARE

The American flag was raised in Portsmouth Square, on July 9, 1846. The small frontier town rapidly grew into a city after the discovery of gold. Portsmouth Square, served as a cow pen, surrounded by tents and adobe huts in 1848, and by brick and stone buildings, hotels, business offices, shops, gambling places and restaurants by the late 1850's. At that time hundreds of Chinese strategically chose to locate their laundries, restaurants and shops close to the center of the city, Portsmouth Square to cater to mining related needs. They were established on or within a block of the square, and gradually branched out to Dupont (present-day Grant) and Kearny Streets. The area referred to as "Little Canton," had thirty-three retail stores, fifteen pharmacies/Chinese herbalists and five restaurants. In 1853 the neighborhood was given the name "Chinatown" by the press. The first Chinese hand laundry was started on the corner of Washington Dupont Streets in 1851. By 1870 some 2,000 Chinese laundries were in the trade growing to 7,500 in 1880. Merchants and peddlers provided fresh fruits, vegetables and flowers. As San Francisco became a recreation center, the Chinese seized opportunities to provide festive activities. In addition an entire theater building was imported from China and erected in Chinatown to house the Chinese theatrical troupe.

Chinatown's twelve blocks of crowded wooden and brick houses, businesses, temples, family associations, rooming houses for the bachelor majority, (in 1880 the ratio of men to women was 20 to 1) opium dens, gambling halls was home to 22,000 people. The atmosphere of early Chinatown was bustling and noisy with brightly colored lanterns, three-cornered yellow silk pennants denoting restaurants, calligraphy on sign boards, flowing costumes, hair in queues and the sound of Cantonese dialects. In this familiar neighborhood the immigrants found the security and solidarity to survive the racial and economic oppression of greater San Francisco.

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EARTHQUAKE AND FIRE DESTROY CHINATOWN

On April 18, 1906, San Francisco was devastated by a huge earthquake. As fires raged, Chinatown was leveled. It seemed that what the city and country wanted for fifty years, nature had accomplished in forty-five seconds. Ironically, because the immigration records and vital statistics at City Hall had been destroyed, many Chinese were able to claim citizenship, then send for their children and families in China. Legally, all children of U.S. citizens were automatically citizens, regardless of their place of birth. Thus began the influx of"paper sons and paper daughters" - instant citizens - which helped balance the demographics of Chinatown's "bachelor society." Finally, Chinatown had what it had been missing for so long - children.

The city fathers had no intention of allowing Chinatown to be rebuilt in its own neighborhood, on valuable land next to the Financial District. While they were deciding where to relocate the Chinese, a wealthy businessman named Look Tin Eli developed a plan to rebuild Chinatown to its original location. He obtained a loan from Hong Kong and designed the new Chinatown to be more emphatically "Oriental" to draw tourists. The old Italianate buildings were replaced by Edwardian architecture embellished with theatrical chinoiserie. Chinatown, like the phoenix, rose from the ashes with a new facade, dreamed up by an American-born Chinese man, built by white architects, looking like a stage-set China that does not exist.

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ANGEL ISLAND: PORT OF ENTRY

Angel Island, the immigration station on San Francisco Bay, opened in 1910 to enforce the Chinese Exclusion Act of 1882, is where two hundred fifty thousand Chinese immigrants were processed. The average detention was two weeks, the longest was twenty-two months. Conditions on Angel Island were harsh, families were isolated, separated, and the interrogated. Detainees were questioned in great detail about who they were and why they were claiming the right to enter the United States. Those whose answers were unacceptable to the officers were denied admission. To prepare for the questions, immigrants often relied on coaching papers which contained details on the background of individuals who could legally claim American citizenship. Typically such papers were purchased as part of the package of tickets and information about entering the United States.

Angel Island Station was closed in 1940 after a fire destroyed many of the buildings. The Exclusion Act was repealed in 1943 and in 1962 most of Angel Island was converted to state park.

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WORLD WAR II's IMPACT ON CHINATOWN

As with the Great Quake and fire of 1906, the catastrophic events of World War II and it's aftermath benefited the Chinese in America. The Japanese attack on Pearl Harbor (December 7, 1941) became a vehicle of opportunity for the Chinese Americans. China became an ally in the war against Japan, and public sentiment in favor of America's Chinese allies surged. For the first time, Chinese aliens entered the mainstream of American society. Chinese Americans wore the same uniform as American soldiers, and fought side by side with them under the American flag. Labor shortages on the homefront opened jobs previously closed to them.

The most important declaration came on December 17, 1943, halfway through the war, when President Roosevelt signed the repeal of the Chinese Exclusion Act, ending more than sixty years of legalized racism and discrimination. This did not guarantee instant acceptance by the dominant society. After the repeal of the Exclusion Act and the enactment of the War Bride Act, acculturation and assimilation began to take place. The once bachelor society began to shift toward a new American Chinese community filled with families and children. Finally Chinese immigrants were legally allowed to become citizens and to own property.

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CHINATOWN TODAY

Today's Chinatown is a unique neighborhood defined by its people, its institutions and its history - a history of welcome, rejection and acceptance. Chinese-style buildings and the narrow bustling streets give Chinatown its character. Beyond the gilded storefronts you will find tenements crowded with elderly people and new immigrants struggling with problems left by years of exclusion and discrimination - unemployment, health problems and substandard housing. Core Chinatown itself, limited by its capacity to grow, no longer serves as the major residential area for the Chinese of San Francisco. Many have moved out of crowded Chinatown to the Richmond and Sunset districts.

In 1977, the Chinatown Resource Center and the Chinese Community Housing Corporation launched a comprehensive improvement program striving to find solutions for land use changes. Since 1895 the Chinese American Citizens Alliance has fought against disenfranchisement of citizens of Chinese ancestry and sponsored a number of community projects.

Today, San Francisco's Chinatown has developed cultural autonomy which sustains many activities: dance, music groups, a children's orchestra, artists, a Chinese Culture Center, and the Chinese Historical Society of America. A result of the community's commitment to excellence in education is its involvement in the legal debates of affirmative action vs. school desegregation for Asian-American youth.

"Viewed within the context of the City of San Francisco, Chinatown is one of many culturally distinct neighborhoods that together make up the backbone of the City. Viewed within the context of America, Chinatown is an American working class community that has been a partner in building this nation with every other American working class community. Like all other American neighborhoods, Chinatown has been developed by the will and energies of immigrants."*

* Elaine Joe, "American Communities Built on Multiculturalism," Neighborhood Bulletin, A Newsletter of the Chinatown Resource Center and Chinese Community Housing Corporation vol.17, no.4 (Fall 1995).


Chinatown’s Grant Avenue: A look back at one of San Francisco’s oldest streets

Much ink has been spilled on the history of Chinatown and Grant Avenue, billed as San Francisco’s oldest street, which runs north to south starting at Market Street and ending at Francisco Street in North Beach. While surveying the entirety of Grant is an epic undertaking, a closer look at a few notable spots along Chinatown’s busiest thoroughfare offers a glimpse into this popular yet overlooked neighborhood.

"San Francisco's oldest street" is a major claim. Back in the early 19th century, the city was established as Yerba Buena by William Richardson, the town's first land grantee. He established a trading post settlement in 1835 with today’s Portsmouth Square as the plaza and the first street drawn as Calle de la Fundación (“street of the founding”).

Richardson built his family a hodgepodge tent-shack on the hillside along Grant Avenue between Clay and Washington streets, establishing the first residence in what would later become San Francisco.

William Richardson’s 1835 map of Yerba Buena with Calle de la Fundacion as the only street Image via UC Berkeley, Bancroft Library

In 1839 a survey of Yerba Buena was drawn by Jean Vioget, a surveyor and sea captain, including the current layout of Grant Avenue. While credited as the first surveyor of Yerba Buena, he didn’t name any of the streets.

Jasper O’Farrell’s 1847 survey map with added street names. Image via UC Berkeley, Bancroft Library

When Commander John Montgomery of the USS Portsmouth took possession of Yerba Buena in 1846, his administration hired Jasper O’Farrell, first surveyor for San Francisco and mind behind Market Street, to enlarge the Vioget survey that serves as the early iteration of the downtown area.

O’Farrell, he of the eponymous street in the Tenderloin, named all the streets in his survey, and Calle de la Fundación was renamed Dupont Street in honor of the USS Portsmouth’s admiral.

1839 Jean Voiget plan of Yerba Buena. Image via UC Berkeley, Bancroft

By the late 1800s, the street had become home to Chinese immigrants who were escaping persecution or following the Gold Rush. “Du Pon Gai,” as many Chinese called it, already had a reputation for opium dens, sing-song girls (an English term for the courtesans in 19th-century China), the Tong wars, and criminal organizations.

The street was also flamed by a prejudice that plagued the residents from the earliest days of the city. In an attempt to upgrade the area, downtown merchants renamed a portion the street after President Ulysses S. Grant.

Dupont north from corner of Clay, circa 1880. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

"Dead Wall Bulletin Board" for Tong grievances on Dupont Street at Washington, circa 1889. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

While the area proved to be one of the most thriving in the city, everything changed after the 1906 earthquake and fire. Chinatown was leveled, and reconstruction efforts facilitated a new facade for the historically Chinese neighborhood.

Grant Avenue before the 1906 earthquake and fire. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

California Street between Stockton and Dupont, 1906, post-quake. Photo via California Historical Society

While the previous buildings looked contiguous with the rest of the city, despite their Chinese tenants, the newly constructed Chinatown featured designs reminiscent of China.

One of the first buildings to incorporate this new aesthetic was the Sing Fat Company building at the southwest corner of California and Grant. Built by (non-Chinese) architects Ross and Burgren, the pagoda-roofed building was billed as an “Oriental Bazaar” with additional branches in Los Angeles and New York.

Postcard of Sing Fat Company building, circa 1910. Photo via Palos Verdes Library District, Local History Collection

The building is still standing today with retail shops, but has lost much of its original ornamentation.

Across the street from Sing Fat Company, at the northwest corner, the Sing Chong building (also designed by Ross and Burgren) opened at the same time as another bazaar. It was later converted to the Cathay House Restaurant in 1942.

The Sing Chong building illuminated during the Portola Festival, 1909. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

The Sing Chong building illuminated during the Portola Festival, 1909. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

The Sing Chong building, 1910. Photo via California Historical Society.

Inspired by its standout look, many other buildings on the street started featuring similar architectural treatments. For instance, the Bank of America building at 701 Grant, originally the Nanking Fook Wo Inc., featured traditional dragon motifs.

Chinatown branch of Bank of America at 701 Grant, 1964. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

The ubiquitous red lantern street lamps that line Grant Avenue, a popular attraction today for tourists and local photographers, were installed for the 1939 Panama-Pacific International Exposition.

Street lamps installed for World’s Fair, 1938.

Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

Local lore has it that chop suey, the popular American-Chinese dish, originated in Gold Rush-era San Francisco when hungry miners barged into an area Chinese restaurant, which was just about to close, demanding food.

The chef scraped leftovers off other plates, slapped some sauce on it, and served it to them as chop suey (a mixed-up version of Cantonese for “odds and ends”). Regardless of its origins, chop suey was a mainstay in mid-20th-century Chinatown.

Grant between Pacific and Broadway, 1944. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

The Shanghai Low sign at 532 Grant once shone bright on the building built in 1908. Though the sign technically still exists, the “Chop Suey” signage has been replaced with “Lotus Garden,” the original marquee was replaced by generic vinyl awnings along the street, and all the cornice ornamentation has been removed.

Chinatown in the 1940s. Photo via the California State Library

Photo via California State Library

The 1913 Western States Importing Company at 400 Grant looks very much the same today as it did in 1951, though its setting has changed with the addition of the Chinatown entrance gates at Grant and Bush.

Shanghai Low building at 532 Grant, 1976. Photo by San Francisco Planning Department

Corner of Grant Avenue and Bush Street, 1951. Photo via San Francisco History Center/SF Public Library

One of the most iconic (and photographed) spots on Grant Avenue is the Dragon Gate entrance at Bush Street. Dedicated in 1970, the gate features Chinese gateway standards using stone throughout.

With a design by Chinese-American architect Clayton Lee, who based it on Chinese ceremonial gates, it features motifs of fish and dragons with two lion statues on each side. Lee’s design won a contest in the late 1960s and includes a wooden plaque with a quote from Dr. Sun Yat-sen, which hangs from the main archway bearing gilded words that read, “All under heaven is for the good for the people.”


Etymology of Pine Street in San Francisco - History

National Register of Historic Places in San Francisco

The Lower Nob Hill Apartment Hotel District is located in downtown San Francisco on the south slope of Nob Hill. The district is bounded by Bush Street on the north, the Financial District on the east, the Tenderloin on the south, and the Polk-Van Ness corridor on the west.

It is a close-packed district of residential buildings with a height of three to seven stories. The buildings are unequaled in quantity and quality anywhere in California except possibly in the Tenderloin. For blockfront after blockfront, the apartments and hotels march along at nearly even cornice lines, breasting similar bay windows and fire escapes above the sidewalk steps and store fronts, agreeing on the form of dress and the vocabulary of ornament.

Most were constructed between 1906 and 1925, giving them a remarkable consistency of style. Most remain nearly intact. There are almost no new buildings.

It has always been a residential district - apartments, residential hotels and apartment hotels with a few office conversions. It remains what it was when constructed a century ago.

Source: Adapted from the NRHP nomination submitted in 1991.

Contractor P. L. Pettigrew built this brick-clad, eight-story hotel in the Renaissance revival style.

When we photographed the building in November 2019, it housed the WorldMark San Francisco Hotel.

This seven-story, stucco-clad building with Renaissance ornamentation, originally housed apartments and two stores. It was built by James L. McLaughlin.

This seven-story, brick building with galvanized iron cladding and Mission/Spanish Colonial Revival ornament was designed by Rousseau and Rousseau.


The view from Dashiell Hammett Street. o
highrise is the Medical Dental Building on Sutter
Street.

Originally an apartment hotel and stores, this six-story building was designed by Righetti & Headman. It is clad in stucco and galvanized iron with Renaissance ornamentation.

The building faces Dashiell Hammett Street, a one-block alley that runs between Bush Street and Pine Street.

When we photographed the building in November 2019, it housed apartments.

Architects Righetti & Headman designed this five-story apartment building. The design includes tapestry brick, galvanized iron cladding and Renaissance ornament

When we photographed the building in November 2019, it was still an apartment building doing business under the name Angelus Apartments.

The highrise behind the building to the left is the Medical Dental Building on Sutter Street.

The building to the right is a modern building which does not contribute to the historic district. When we photographed it, it was doing business as the Orchard Hotel.

This eight-story building was designed by Cunningham & Politeo as a residential hotel. It is clad in stucco, brick and galvanized iron with Art Nouveau ornamentation.

The dark highrise in the background is 555 California Street (formerly the Bank of America Center) which was the tallest building west of the Mississippi River when it was completed in 1969.

When we photographed the former Colonial Hotel, it was doing business as the Orchard Vintage Hotel.

1907 Rendering
Source: NRHP Nomination Form

The Alcazar in Toledo, Spain
Photographed by the Author on 6 November 2013

The Kenilworth Apartments building was designed by architects Sutton & Weeks. The five-story building is clad in rough stucco and clinker brick with ornamentation in the Spanish Colonial Revival style.

The Kenilworth Apartments building, as conceived by the architects with an imposing look-out tower at each corner, reminds me of the Alcazar in Toledo, Spain, and other fortified buildings in Iberia. The impression of impregnability must have been comforting one year after the neighborhood had been destroyed by the 1906 Earthquake and Fire.

This painted brick and cast concrete building was designed by architect A. A. Cantin in the Beaux Arts style. It is the only building in the district known to have survived the 1906 Earthquake and Fire.


Etymology of Pine Street in San Francisco - History

There still stands at 722 and 724 Montgomery Street a building which in the [eighteen-] fifties was for a brief period utilized as a theatre, called “The Melodeon.” Joe Murphy, Lew Rattler, Frank Hussey, the Worrell Sisters and other early day favorites played there. The admission was 25 cents.

San Francisco’s very first entertainment was given by Stephen C. Massett, better known as “Jeemes Pipes of Pipesville,” who on June 22nd 1849, at the Police Office, rendered a program consisting of vocal music and recitations. The front row was reserved for ladies. Four attended.

Among the first regular places of amusement were Robinson and Evrard’s Dramatic Museum on California Street, on about the spot where now stands the San Francisco Bank the first Jenny Lind Theatre at Kearny and Washington, and the first Adelphi Theatre on Clay Street between Kearny and Montgomery. All these were destroyed in the big conflagration of May 4th 1851, and on June 22 a second disastrous fire reduced to ashes the second Jenny Lind Theatre and the Theatre of Arts on Jackson Street.

With undaunted spirit of pioneer managers began rebuilding and before the year was over a third Jenny Lind was erected by Tom Maguire, on the same site as the two previous theatres of that name. The elder Booth played there, as did also Edwin Booth and Mrs. and Mrs. Junius Brutus Booth, Jr. It was a substantial structure, which after a brief occupancy, Maguire sold to the city and was for many years used as a City Hall. With the money thus gained, Maguire bought a one story building on Washington Street above Montgomery, known as San Francisco Hall and converted it into a three-story theatre, changing its name to Maguire’s Opera House. During the sixties many famous actors played there, including Edwin Forrest, Edwin Booth, John McCullough, Lucille Western, Frank Mayo, Matilda Heron and Adah Isaacs Menken.

Maguire’s Opera House passed out of existence in 1873 and the no less famous Metropolitan Theatre on Montgomery Street between Washington and Jackson, shared the same fate, the cutting through of Montgomery Avenue, now known as Columbus Avenue, necessitating the sacrifice. A slice of the Metropolitan stood, however, until the big fire of 1906.

On the corner of Sansome and Halleck Streets stood the American Theatre, where Lola Montez, Kate Hayes, Mr. and Mrs. James Stark, C.R. Thorne and Eph Horn held sway.

In the sixties Maguire built the Academy of Music on Pine Street, below Montgomery, but his several seasons of grand opera were unsuccessful and after several uphill years, the Academy was converted into Cole’s Furniture Warerooms.

It was at Egyptian Hall, a “store show” theatre, at 22 Geary Street, that David Belasco first gave evidence of his genius as a dramatist in 1878. The “Egyptian Mysteries,” a variation of the illusion known as “Pepper’s Ghost,” was exploited there and the program also consisted of one- act farces and dramas which young Belasco wrote and appeared in.

In the seventies the hub of theatrical activity shifted to Bush Street. Above Kearny was located the California Theatre where even after a lapse of half a century the “old California Stock Company” is still gratefully remembered. Below Kearny, on the south side, was the Bush Street Theatre, originally called the Alhambra. After Charles E. Locke gave up the house in the late seventies, Mike Leavitt took charge and it was under his regime that Jos. Gottlob, Charles P. Hall and George Broadhurst received their early theatrical training.

Directly opposite was the old Standard Theatre, previously known as Gray’s Opera House and Congress Hall. Here for several years Emerson’s Minstrels with Billy himself and the redoubtful Charley Reed shone forth resplendent.

The first regularly established variety theater was the Bella Union, located on Washington Street above Kearny. When the latter thoroughfare was widened in 1869, the house was rebuilt and the entrance shifted to 805 Kearny Street. This house had a career of over forty years and among the top- notchers that performed there were Lotta [Crabtree], Ned Harrigan, Elise Biscaccianti, Charley Reed, Thomas C. Leary, Elias Lipsis, half brother of Adah Isaacs Menken, James A. Herne, Pauline Markham, Patti Rosa and Bob Scott, Charles Ross and Mabel Fenton, Johnny Ray, Harry Montague, Junie McCree and Weber and Fields.

The Orpheum Circuit of today is an evolution of the managerial acumen of Gustav Walter, who came to San Francisco in the seventies and successfuly conducted the Fountain at Sutter and Kearny, the Vienna Gardens at Sutter and Stockton and the Wigwam, where the City of Paris now stands [at Stockton and Geary streets]. At this latter house he made enough money to build the O’Farrell Street Orpheum, which opened in 1887 with Rosner’s Hungarian Orchestra and a big Variety bill.


Virtual Home Remedy 2021: An Event Benefitting Pine Street Inn

Founded in 1969, Pine Street Inn provides a comprehensive range of services to nearly 2,000 homeless men and women each day. We are the largest homeless services provider in New England, and could not do this important work without the support of our donors and local community.

Since that time we have been providing a comprehensive range of programs and services, including housing, emergency services, and workforce development. Our ultimate goal is to end homelessness by making permanent housing a reality for all.

Pine Street Innsider: May 2021

Our May Innsider is out! Read Lewis' story as a Pine Street tenant dine for Pine learn new updates about our housing development in Jamaica Plain, in partnership with The Community Builders, Inc. and more! Read the May issue.

Framingham State University and Boston College To Recognize Lyndia Downie

Downie will deliver the commencement address at Framingham State University on Sunday, May 23, celebrating the class of 2020 whose original graduation had been postponed from last year due to the COVID-19 pandemic. The following day, on May 24, Downie will be awarded an honorary degree from Boston College during their commencement ceremony. Read the Framingham Source article.

Boston Globe: Apartments for homeless to be built in Jamaica Plain

We are glad this housing development can now move forward in partnership with The Community Builders. “This is literally a groundbreaking project for us,” Pine Street Inn President & CEO Lyndia Downie notes. “The people we’re targeting for this [housing development] have been homeless the longest and have the hardest situations,” Downie said. “The support services are the glue that helps folks acquire and stay in the housing they need.” Check out the latest developments in The Boston Globe.

Dine for Pine and support our local restaurants

We are thrilled to announce Dine for Pine - a way to enjoy a delicious meal (at a discount) while supporting local restaurants. Make a gift to Pine Street Inn through www.dineforpine.org and you will receive the promotional discount code to apply to your order at any of our partner restaurants! Participate in Dine for Pine

Pine Street Innsider: April 2021

The April eNews shares how we support and empower individuals moving out of homelessness. Read Troy's story of hope about moving into an apartment of his own after experiencing homelessness for 10 years, register for Home Remedy 2021, and more. Read the April Innsider


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