A cidade de tijolos de lama abandonada de 4.000 anos de Kharanaq, Irã: um olhar fotográfico

A cidade de tijolos de lama abandonada de 4.000 anos de Kharanaq, Irã: um olhar fotográfico


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Localizada em um vale remoto a cerca de 70 km (43 milhas) ao norte de Yazd, no Irã Central, está a aldeia de tijolos de barro deserta e em ruínas de Kharanaq. O local está ocupado há aproximadamente 4.000 anos, enquanto os edifícios de adobe dilapidados que atraem estrangeiros de todo o mundo datam de cerca de 1.000 anos. A cidade abandonada é o sonho de um fotógrafo com um labirinto de ruas, túneis, passagens e quartos, bem como edifícios mais impressionantes, como uma pequena mesquita, um minarete tremendo e um antigo caravançarai que recebia mercadores e peregrinos há séculos.

Kharanaq, que significa "local de nascimento do sol", é dividido em duas partes - a Cidade Velha, que está quase completamente deserta, e a Cidade Nova, onde cerca de 130 famílias continuam a viver.

A Cidade Velha foi construída com tijolos de barro queimados pelo sol, formando uma das maiores coleções de edifícios de adobe do Irã. Já foi uma próspera vila agrícola, mas quando o abastecimento de água acabou, os habitantes foram embora, deixando a cidade em ruínas.

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Nos últimos anos, uma nova cidade foi construída a 2 km (1,4 milhas) da antiga cidade com água e eletricidade fornecidas pelo governo. Além de alguns idosos que se recusaram a deixar suas antigas casas e continuar a viver entre as ruínas, o restante dos habitantes da Cidade Velha mudou-se para a Cidade Nova.

Cidade Velha de Kharanaq ( Wikimedia Commons )

As casas de tijolos de barro em colapso de Kharanaq, no Irã. ( Johannes Zielcke / Flickr )

A Cidade Velha é um labirinto de ruas, túneis e passagens. Deixou: Matt Werner / Flickr . Direito: Jurriaan Persyn / Flickr .

Uma vista panorâmica do Panorama da cidade velha de Kharanaq, no Irã. ( Ben e Asho / Flickr )

Monumentos importantes em Kharanaq

Embora a maior parte da Cidade Velha de Kharanaq consista em casas em ruínas e telhados em ruínas, ainda existem vários monumentos historicamente importantes e bem preservados.

Uma mesquita da era Qajar foi totalmente restaurada e possui um minarete de 15 metros de altura, conhecido como o Minarete Vibrante de Kharanaq. Os 17 º Century minaret tem três andares e uma escada em espiral que serpenteia por dentro. O minarete é freqüentemente visto tremendo e vibrando. A causa desse fenômeno permanece desconhecida.

Outra mesquita com cúpula azul se destaca contra as cores de terra da cidade e da paisagem ao redor.

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Uma mesquita com cúpula azul se destaca contra as cores de terra da paisagem circundante. ( Erwin Bolwidt / Flickr )

O Minarete Agitado de Kharanaq. ( Reibai / Flickr )

Um caravançarai bem preservado - um lugar onde caravanas mercantes são interrompidas - da época da Dinastia Qajar fica na orla de Kharanaq. O caravançarai é fortificado com estábulos para animais de carga, áreas de armazenamento e quartos para os viajantes de passagem.

Outros destaques incluem um antigo castelo ligado aos períodos históricos do Islã, antigos aquedutos construídos para irrigar os campos circundantes e uma ponte antiga, mas ainda funcional.

Vista sobre o caravançarai para Kharanaq ( Ben e Asho / Flickr )

A velha ponte de Kharanaq, com a cidade velha ao fundo. ( Wikimedia Commons )

Os últimos vestígios desta cidade histórica e inspiradora estão agora ameaçados devido à existência de depósitos de ferro, urânio, barita, zinco e granito na área circundante. A mina Saghand localizada 60 km a oeste da vila extrai alguns desses valiosos minerais, e é apenas uma questão de tempo antes que os lucros sejam colocados antes da preservação desta antiga cidade.

Imagem apresentada: Uma vista sobre Kharanaq, Irã. ( Minha Vida, o Universo e Tudo / Flickr )


Uma miragem no deserto

palavra, mas é engraçado como seu pensamento muda sabendo que um euro a mais ou dois não é um grande negócio. No entanto, ninguém gosta de ser roubado, por menor que seja a quantia, por isso ainda estava chateado por ter de pagar aqueles 3 € extra. Era para ser tão fácil.

Passando pelas cidades rurais e pelo campo árido, lembrou-se das poeirentas cidades do Oriente Médio que sempre aparecem no noticiário - fotos trazidas às telas ocidentais geralmente e, infelizmente, por causa de alguns conflitos que acontecem na região. As cidades também me lembravam muito das cidades rurais que vi na Índia.
Felizmente, quando cheguei em Yazd, não tive que passar pela tarefa de negociar novamente com um motorista de táxi - havia uma cabine de pré-pagamento no terminal de ônibus que garantiu que você recebesse um preço justo.

Se o campo iraniano parecia algo visto na tela da TV, então a cidade velha de Yazd parecia algo na tela do cinema, conforme eu fiz meu primeiro passeio por ela. As paredes de tijolos de barro, os arcos fantásticos, os becos românticos - era como se de repente eu tivesse

acabou no set de Aladdin, Ali Baba ou algum outro conto das Mil e Uma Noites, trazido aqui por um tapete mágico. Fiquei encantado, maravilhado.

Eu estava andando pela cidade porque estava a caminho de encontrar dois viajantes que conheci inicialmente no albergue em Teerã e depois novamente em Esfahan. A rota turística no Irã é muito distinta, então era quase inevitável que você encontrasse as mesmas pessoas em todos os lugares. Já que eu, Niccolo, da Itália, e Salih, da Bulgária, estávamos praticamente seguindo um ao outro de norte a sul, achamos que seria melhor manter contato e fazer companhia um ao outro. Juntando-se a nós para o jantar estava a garota local Shiva, que Salih combinou de se encontrar por meio do Couchsurfing. Não se trata apenas de conseguir um lugar grátis para ficar - o Couchsurfing também é uma ótima maneira para locais e estrangeiros em qualquer lugar se conectar e trocar conhecimentos e experiências.
Shiva nos levou a um restaurante na cobertura com vista para o Masjed-e Jameh, que estava espetacularmente iluminado em azul.
Em termos de comida eu fui com mirza ghasemi que é basicamente a versão iraniana de Baba Ganoush. Eu então não pude resistir a uma porção de açafrão

sorvete de sobremesa - me apaixonei totalmente pelo açafrão nesta viagem.

Em vez de explorar a cidade no primeiro dia, decidi me juntar a Niccolo e Salih em um passeio pelo deserto ao redor de Yazd que nos levou a três locais de interesse diferentes.
Primeiro, paramos na aldeia abandonada de tijolos de barro de Kharanaq, que agora é uma cidade fantasma. Sempre há algo intrigante sobre os lugares abandonados e minha imaginação corria solta tentando imaginar como era a cidade quando era viva. A mesquita foi restaurada e tem um “minarete tremendo”, mas todo o resto está desmoronando e foi muito divertido contornar as ruínas. O destaque da visita é a vista espetacular voltada para as planícies e montanhas.
A segunda parada foi em um dos locais mais sagrados do Zoroastrismo Chak Chak. Zoro-o que, você pergunta? O zoroastrismo é a religião monoteísta mais antiga do mundo ainda praticada, esses caras acreditam em um deus desde o século 5 aC, muito antes do cristianismo e do islamismo. Diz a lenda que no século 7 DC, a princesa sassânida e zoroastriana Nikbanuh fugiu da invasão árabe para Chak Chak e desesperada por

água, jogou seu cajado no penhasco. A água então milagrosamente começou a fluir - e ainda flui até hoje. Chak Chak literalmente se traduz como 'pingar, pingar'. Você tem que subir mais de 200 degraus para chegar ao templo aqui que abriga uma chama eterna, mas as vistas sobre o vale árido abaixo são magníficas.
A terceira parada foi na cidade de Meybod. Ao contrário de Khanaraq, esta cidade de tijolos de barro está muito viva e supostamente tem estado desde 4000 AC. Já foi a capital do Império Persa, mas seu apogeu já passou. Não há muito para ver aqui nos dias de hoje, além de um caravançarai e duas casas de gelo gigantes. Há também um castelo histórico, mas não tive a oportunidade de visitá-lo porque estava muito ocupado tentando destravar a lente da minha câmera! Felizmente consegui fazer isso no final!

Kristina se juntou a nós para o jantar naquela noite, que também fazia parte da equipe original que se conhecera em Teerã. Foi muito legal para todos nós mantermos contato e nos encontrarmos novamente. Salih em particular é hilário, o cara nunca pareceu entender

qualquer piada, era obcecado por comida, nunca sabia o que estava fazendo de um dia para o outro e sempre involuntariamente se encontrava em situações ilegais, como ser convidado para uma rave iraniana subterrânea e subornar um segurança para escalar um minarete no Masjed- e Shah em Esfahan.

Na manhã seguinte, Kristina e eu, juntamente com outro David alemão, pegamos um táxi para as Torres do Silêncio.
Essas estruturas semelhantes a templos foram construídas no topo de duas colinas aparentemente no meio do deserto, na periferia da cidade e já foram onde os corpos de zoroastrianos eram levados para serem ritualmente alimentados aos abutres. Existem vários edifícios na base das colinas, onde os corpos foram preparados antes de sua subida final. O moderno cemitério zoroastriano fica ao lado da bilheteria e quando perguntamos se poderíamos dar uma olhada, acabamos fazendo uma visita guiada gratuita.
Eu não sabia nada sobre o Zoroastrismo antes de chegar ao Irã, então foi muito legal ouvir sobre as crenças da religião, seus rituais e suas tradições. Como a maioria das religiões, o zoroastrismo incentiva bons pensamentos e boas ações e o cara

dando-nos o passeio estava entusiasmado em espalhar o conhecimento de sua religião. Ele deve ter passado cerca de meia hora conosco e nos contou não apenas sobre o zoroastrismo, mas também sobre a realidade de viver na República Islâmica como uma minoria religiosa. Ele era um cara muito bom e o que ele tinha a dizer foi superinteressante e informativo. Eu aprendi muito!

A velha cidade de Yazd é relativamente pequena, mas a expansão urbana se espalhou como uma erupção ao redor dela e o centro desta nova cidade de mais de um milhão de habitantes é o Complexo da Mesquita Amir Chakhmaq. Em frente à fachada principal do complexo há uma praça e, ao lado dela, um antigo reservatório que foi transformado em um tradicional ginásio iraniano. Lá dentro, homens grandes e corpulentos trabalham em sua força e estatura balançando um par de pesados ​​porretes de madeira. Além de melhorar seus atributos físicos, todo o exercício também atua como uma forma de artes cênicas.
Na estrada que sai da praça fica o aclamado Museu da Água da cidade, que ensina sobre o antigo sistema de irrigação da cidade do deserto. Basicamente, embaixo da cidade funciona uma rede de

qanats - aquedutos, alguns dos quais ainda funcionam - que mantiveram a vida no meio do deserto por 2.000 anos. O próprio museu, infelizmente, foi um pouco decepcionante - ele lutou para se igualar às maravilhas do antigo qanats estava apresentando.
Em seguida, entramos no Masjed-e Jameh embora, para ser bem honesto, esta era agora a quinta ou sexta grande mesquita que eu tinha visitado no Irã e eles estavam começando a ficar um pouco velhos neste estágio.

A melhor maneira de desfrutar de Yazd, no entanto, é simplesmente percorrer seu labirinto de vielas e becos. Isso me lembrava muito de Marrakesh, embora os prédios de tijolos de barro cor de terracota também trouxessem uma sensação de Tatooine para Yazd.
Enquanto caminhávamos pela cidade velha, fomos convidados a dar uma olhada no Fahadan Museum Hotel pelo extravagante proprietário bigodudo do hotel. Com decoração luxuosa, o proprietário deixou-nos verificar o funcionamento completo do hotel qanat antes de demonstrar um dos badgirs, ou torres eólicas, para nós. Eu os encontrei pela primeira vez quando estava em Dubai e eles funcionam como um sistema de ar condicionado antigo. Essas torres de alguma forma sugam o ar frio, enquanto expelem o ar quente -

embora no meio do inverno isso não fosse particularmente útil. Mas, de pé embaixo da torre, você realmente podia sentir a coisa funcionando.
O horizonte de Yazd é pontilhado com badgirs e o melhor lugar para avistá-los é no telhado da casa de chá Art House, onde degustei uma celestial xícara de leite com açafrão quente com mel - com certeza vou fazer algumas xícaras disso quando voltar para Berlim! A vista era ainda melhor do que o leite, a melhor vista do telhado que eu tinha visto durante a minha estadia em Yazd. Isso realmente fez Yazd se sentir como a cidade persa medieval dos seus sonhos.

Na verdade, era véspera de ano novo naquela noite, mas dadas todas as vésperas de ano novo comicamente ruins que eu tive no passado, eu não queria fazer uma grande noite com isso, na verdade você não poderia - não no faroeste tradicional de qualquer maneira - porque na República Islâmica, não há uma gota de álcool a ser encontrada (não legalmente de qualquer maneira, basta perguntar a Salih). No entanto, encontramos uma garota que parecia determinada a celebrar a noite.
No início do dia, alcançamos novamente

E com toda a honestidade, acho que viajar sozinho se tornou uma ocorrência muito mais comum entre a geração atual, de fato, fazer qualquer coisa sozinho está se tornando cada vez mais comum e agora é muito mais socialmente aceitável do que costumava ser.
Do ponto de vista social, smartphones, internet móvel e mídia social tornaram tão fácil manter contato com amigos e fazer novos amigos, que as pessoas têm muito menos medo de se aventurar a qualquer lugar sozinhas. Eu costumava odiar comer em restaurantes sozinha, mas agora que tenho meu smartphone para me fazer companhia enquanto espero pela minha comida, não tenho mais vergonha de ser vista comendo sozinha.
Do ponto de vista das viagens, a revolução digital, juntamente com o aumento maciço na popularidade dos hostels desde que comecei a viajar, também torna muito menos assustador viajar sozinho do que costumava ser. Voos mais baratos, nômades digitais e a preferência da geração do milênio em gastar seu dinheiro em viagens e experiências em vez de bens de consumo, significam que há muito poucos lugares no mundo que valem a pena ir agora que não tenham recebido turistas e não tenham

pelo menos infra-estrutura turística básica implementada tudo isso certamente tornou muito mais fácil viajar sozinho. Devo dizer que fiquei surpreso com a facilidade com que foi essencialmente mochilar o Irã.

Com tudo isso em mente, vamos torcer para que seja mais fácil chegar à última parada da minha turnê iraniana do que ao chegar aqui em Yazd sentindo-me renovado pela primeira vez no dia de Ano Novo, será hora de ir para Shiraz .


Vistas e destaques

Kharanaq

Kharanaq, uma cidade abandonada de 4.000 anos, está localizada a 70 km de Yazd. Kharanaq é uma cidade construída inteiramente com tijolos de barro. Embora a cidade tenha sido habitada por 4.000 anos, os edifícios de tijolos de barro que você vê nessas imagens datam de cerca de 1.000 anos. A viagem até Kharanaq é muito agradável. Muitas montanhas elevando-se sobre a paisagem do deserto. Fui informado pelo motorista que esta área do Irã atinge picos de temperatura acima de 50 ° C no verão, então tenha isso em mente se você estiver aqui no verão. Visitei Kharanaq como parte de um passeio de um dia organizado pelo Silk Road Hotel. O preço foi de 500.000 IRR (12,5 €) e incluiu paradas em Chak Chak e Meybod também. Este parece ser o mais barato que você encontrará para esta viagem de um dia.

Confira minha postagem no blog, Yazd - Viagem para Kharanaq, para ler mais sobre Kharanaq e ver mais de minhas fotos.

Chak Chak

Chak Chak é uma pequena vila nas montanhas do Irã, localizada a 65 km de Yazd. É também um templo do fogo zoroastriano e o mais sagrado dos santuários montanhosos do zoroastrismo. A história conta que Nikbanou, segunda filha do último governante persa, Yazdegerd III do Império Sassânida, fugiu para cá sob o ataque de um exército árabe em 640 CE. Visitei Chak Chak como parte de um passeio de um dia organizado pelo Silk Road Hotel. O preço era de 500.000 IRR (12,5 €) e incluía paradas em Kharanaq e Meybod também.

Confira minha postagem no blog, Yazd - Viagem para Chak Chak, para ler mais sobre Chak Chak e ver mais de minhas fotos.

Meybod

Meybod é uma cidade antiga que remonta à era pré-islâmica do Irã e está localizada a apenas 55 km de Yazd. Uma visita a Meybod costuma ser incluída nos passeios que visitam Kharanaq e Chak-Chak. A peça central de Meybod, e a razão pela qual ele é incluído em passeios de um dia, é o castelo Narin Qal'eh. Narin Qal’eh é um forte de tijolos de barro construído há cerca de 2.000 anos. Visitei Meybod como parte de um passeio de um dia organizado pelo Silk Road Hotel. O preço era de 500.000 IRR (12,5 €) e incluía paradas em Kharanaq e Chak Chak.

Confira minha postagem no blog, Yazd - Cidade Antiga de Meybod, para aprender mais sobre Meybod e ver mais de minhas fotos.

Torres do Silêncio

Existem duas Torres do Silêncio localizadas nos arredores de Yazd, a 10 km ou 15 minutos de carro do centro da cidade. Ambas as torres podem ser vistas na imagem acima. De acordo com a tradição zoroastriana, os cadáveres seriam colocados dentro dos fossos no topo das torres e deixados expostos aos elementos. À medida que os corpos se decompõem, os pássaros carniceiros realizam uma excarnação dos corpos.

A maneira mais fácil de chegar às torres é de táxi. Qualquer táxi na rua em Yazd poderá levá-lo aqui por cerca de 100.000 - 150.000 IRR (menos de 4 euros). Muitos mochileiros no Irã estão indo para cá, então é fácil compartilhar uma carona. A melhor hora do dia para visitar é por volta do pôr do sol. Se fizer isso, é aconselhável falar com um motorista de táxi perto da entrada e fazer com que ele espere você terminar e depois o leve de volta ao seu hotel / albergue.

Confira minha postagem no blog, Yazd - Torres do Silêncio, para aprender mais sobre a história por trás das Torres do Silêncio.

Mesquita Jameh de Yazd

A Mesquita Jameh de Yazd, ou mesquita da congregação de sexta-feira, é uma mesquita de quase 700 anos. A mesquita é um belo exemplar do estilo azari de arquitetura persa. A mesquita é coroada por um par de minaretes. Com 52 m de altura, eles são os mais altos do Irã, e a fachada do portal é decorada de cima a baixo em azulejos deslumbrantes, predominantemente na cor azul. A Mesquita Jameh de Yazd está localizada muito perto da Rota da Seda e do Orient Hostels

Complexo Amir Chakhmaq

O Complexo Amir Chakhmaq é uma estrutura proeminente em Yazd, conhecida por suas alcovas afundadas simétricas. É também uma mesquita localizada na praça com o mesmo nome. Também contém um caravançarai, uma casa de banhos, um poço de água fria e uma confeitaria. À noite, o edifício é iluminado após o pôr do sol com luzes laranja nas alcovas em arco. Amir Chakhmaq está bem centralmente localizado e a uma curta distância da maioria das acomodações.


Kharānaq

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Os aglomerados de edifícios de tijolos de barro desta aldeia foram construídos há cerca de 1.000 anos. Suas formas arredondadas e exteriores ásperos dão a impressão de que estão todos derretendo na terra.O minarete elevando-se acima da mesquita vibra aleatoriamente, seus leves tremores criando a ilusão de que a arquitetura está de alguma forma viva.

As pessoas viveram na área onde a vila abandonada de Kharānaq existe há pelo menos 4.000 anos. Inevitavelmente, os edifícios foram construídos, modificados, renovados, destruídos e eventualmente reconstruídos. Edifícios consideráveis ​​e diminutos se amontoam lado a lado para formar becos estreitos.

Um passeio aleatório por essas passagens provavelmente levará à mesquita e ao caravançarai. Uma escada em espiral sobe até o topo do minarete, mas as vibrações podem tornar a experiência bastante enervante. O caravançarai e a estrutura também foram reformados.

Como Kharanaq está situada na encosta de uma colina íngreme, existem vários pontos vintage que permitem apreciar a beleza da vila e dos terrenos agrícolas circundantes. Não muito longe da aldeia há uma ponte antiga que os agricultores ainda usam hoje.

Os edifícios estão em diferentes estágios de decadência e colapso. É, portanto, primordial que se tenha cuidado ao caminhar pelos becos. Entrar nos prédios é um perigo sério, e andares e telhados mais altos podem cair sob o peso de uma pessoa comum.

Saiba antes de ir

Um filete de turistas tem chegado, mas Kharānaq ainda permanece longe do caminho mais conhecido. Como não há instalações ou informações para os turistas, um guia é útil, mas não necessário. Instalações básicas, como lojas e cafés, podem ser encontradas na cidade nova nas proximidades.


Kharanaq + Chak Chak | Cidades no deserto

Se a cidade de Yazd já não era incrível o suficiente, o deserto que cerca esta pequena cidade iraniana possui um punhado de cidades incríveis a uma curta distância de carro.

Se você nunca ouviu falar de Kharanaq, Chak Chak ou Meybod, não vou usar isso contra você & # 8211 essas pequenas cidades espalhadas no centro do Irã estão definitivamente um pouco mais obscuras, mas esteja preparado, elas podem acabar na sua lista de desejos do Irã quando você chegar ao final deste post!

Kharanaq fica a cerca de 70 km ao norte do centro da cidade de Yazd. Embora já tenha sido uma cidade movimentada (com ocupação que remonta a 4.000 anos atrás), tudo o que ainda resta são edifícios feitos de lama em vários estados de ruína e degradação.

Embora tal lugar possa não parecer tão atraente, ele na verdade acabou sendo um pequeno pedaço do paraíso para este viajante feliz!

No entanto, sinto-me na obrigação de dizer que visitei Kharanaq no início de fevereiro (fim do inverno no Irã) e o tempo ainda estava bastante quente. Aparentemente, nos meses de verão, o mercúrio pode subir para mais de 50 graus centígrados & # 8211, então, se acontecer de você ser o Irã durante o verão, eu provavelmente não faria esta viagem.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Andar pelas inúmeras ruas, túneis e edifícios foi algo realmente especial & # 8211 especialmente quando você descobre que muitos desses prédios têm cerca de 1.000 anos & # 8230 e são feitos de MUD!

Algumas estruturas ainda pareciam quase novas & # 8230

& # 8230 enquanto outros definitivamente sucumbiram aos elementos e ao tempo.

Kharanaq é dividido em duas partes.

Na & # 8216nova cidade & # 8217, algumas centenas de pessoas ainda vivem e residem, mas a há muito abandonada & # 8216antiga cidade & # 8217 é o que eu realmente vim ver.

Dentro da cidade velha, há alguns edifícios dignos de nota, um dos quais é o & # 8216minarete que sacode & # 8217 que você pode ver nas próximas fotos.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Este minarete de 15 metros de altura recebeu esse nome devido ao fato de ser visto tremendo ou vibrando de maneira semi-regular e, apesar de um pouco de pesquisa, a causa desse fenômeno incomum ainda me escapa.

Infelizmente, ele não queria pegar seu ritmo enquanto eu estava lá & # 8211, mas isso de forma alguma diminuiu sua beleza.

Depois de ficar satisfeito por ter tirado cerca de 200 fotos do próprio minarete (admito, tenho um problema), era hora de fazer um pouco de escalada para ter uma vista incrível de toda a Cidade Velha.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Aninhada onde o vale termina e as montanhas começam, está uma mesquita pequena, mas impressionante, com cúpula azul. Parecia uma cor bastante pálida neste dia extremamente ensolarado, mas algo me diz que com a iluminação certa esta pequena cúpula tem muito mais vibração do que aparenta.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

À direita da mesquita está a Ponte de Kharanaq, que supostamente tem mais de mil anos & # 8211 parece em muito bom estado, considerando!

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A próxima foto é uma das minhas favoritas do dia. Eu simplesmente amo como as montanhas parecem recortadas e desoladas!

Depois de um tempo, era hora de explorar um pouco mais o labirinto que é a própria Cidade Velha. Agora, se você alguma vez visitar Kharanaq, eu altamente Recomendo ir com um guia local, e isso por três boas razões.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Em primeiro lugar, muitos desses edifícios estão muito longe do que se chamaria de & # 8216 estruturalmente sólido & # 8217 e, como tal, se você planeja fazer alguma escalada e escalada (e vamos encarar isso, por que você não faria isso?) só é seguro fazê-lo se você estiver com alguém que saiba em quais áreas duvidosas evitar tropeçar.

Em segundo lugar, quando me refiro à Cidade Velha como um labirinto, faço isso por um bom motivo! A cidade é um verdadeiro labirinto, e se perder seria incrivelmente fácil de fazer.

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Por último, há tanta história incrível para aprender sobre Kharanaq que eu não teria ideia do que estava realmente explorando se não estivesse com um guia.

Simplesmente não seria o Irã sem uma pilha de tapetes persas por aí

Depois de Kharanaq, era hora de dirigir 40 km a oeste até Chak Chak.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Chak Chak é o nome dado a um santuário que se projeta de uma montanha. É outro local de peregrinação incrivelmente importante para os da fé zoroastriana.

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Segundo a lenda, em 640 aC a segunda filha de Yazdegerd III (um dos últimos governantes persas do império sassânida) buscou refúgio nessas montanhas durante um ataque do exército árabe invasor. Enquanto subia a montanha para longe daqueles que a perseguiam, ela orou a seu Deus & # 8216Ahura Mazda & # 8217 por proteção e, depois de fazer isso, a montanha milagrosamente se abriu e lhe deu abrigo e proteção.

Este santuário feito pelo homem é assustadoramente belo e, estranhamente, está perpetuamente úmido! Existe uma nascente natural localizada em algum lugar da montanha, e conforme a água escorre dessa nascente, ela goteja e se acumula no chão deste santuário. Supostamente, esta é a montanha chorando em memória da filha persa que uma vez salvou.

O templo é deslumbrante, mas são as vistas deste ponto privilegiado sobre o vale árido e montanhoso que estão realmente além das palavras.

Depois de deixar Chak Chak, pedi (ou exigi educadamente, como pode ter sido) nosso adorável e prestativo motorista para parar no meio de um vale. Aqueles com quem eu estava compartilhando o carro não sabiam realmente o que eu estava falando neste momento, mas essa chica sabe uma boa oportunidade de foto quando ela vê uma, e eu só tive que sair e fotografar este lindo trecho de estrada.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Tão impressionante, e nenhum outro carro à vista & # 8211 ele realmente fica muito melhor?

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Uns bons 10 minutos e um monte de & # 8216 tiros de salto & # 8217 fracassados ​​depois e partimos para nossa parada final do dia & # 8211 Meybod.

Localizada a cerca de 57 km a sudoeste de Chak Chak, Meybod (também escrita como Maybod) é outra cidade antiga que remonta a alguns milhares de anos atrás.

A principal atração de Meybod é seu forte de 2.000 anos feito de tijolos de barro.

O nome oficial deste forte / castelo é Narin Qal & # 8217eh e, devido à sua idade, ainda parece muito bom! Em um ambiente mais chuvoso, essas estruturas nunca teriam sobrevivido por tanto tempo, mas o clima excessivamente seco do Irã Central suportou apenas uma desintegração muito lenta desses edifícios de tijolos de barro.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

Você é capaz de vagar pelo forte e, do topo dele, você pode ver toda a cidade de Meybod espalhada abaixo de você.

O próximo pequeno grupo de fotos foi tirado de vários pontos ao redor do pequeno forte.

Foto cortesia de Hayden de backtrackerpack.com | Editado por Ellen Burne

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Apenas a uma curta caminhada de Meybod está outro edifício que visitamos nesta viagem de um dia. Eu sei que o edifício foi explicado para mim, mas eu estava um pouco preocupado em tirar fotos e, como resultado, onde essa explicação deveria estar em meu cérebro é apenas um ruído branco. Opa!

Sério, você pode honestamente me culpar por estar distraído ?!

Depois de um longo (mas incrível) dia de exploração, era hora de dirigir de volta para Yazd e pegar o feno para uma merecida noite de sono.

Este passeio de um dia foi organizado através do Silk Road Hotel. O custo para nosso motorista / guia turístico particular era de 2.000.000 rials (aproximadamente $ 80 AUD) no total, mas dividido entre nós quatro que dividimos o carro, resultou em apenas $ 20 AUD cada, o que é uma pechincha absoluta.


Comentário por Hayden

Excelentes perguntas! Achei que a composição geral dos viajantes nos albergues do Irã não é muito diferente do que você veria em outras partes do mundo. A maioria eram viajantes individuais e, deles, um pouco menos da metade teria sido do sexo feminino. Você vai conhecer outras mulheres viajantes sozinhas em seu primeiro albergue garantido. Na verdade, passei cerca de metade do meu tempo viajando com uma garota que conheci lá. Se você está procurando por empresa, certamente não precisará procurar tanto para encontrar.

As mulheres viajantes com quem falei ficaram muito felizes com a segurança no Irã. Minha experiência pessoal é que é um país muito seguro e extremamente amigável. Se você ler alguns dos outros blogs de viagens sobre o Irã sobre o lugar, verá a mesma afirmação sendo feita repetidas vezes. Realmente é verdade. Muito seguro e muito amigável. A garota que conheci e com quem acabei viajando, na verdade, escreve seu próprio blog e escreveu muito sobre o Irã. Eu a conheci em um albergue em Shiraz. Confira seu blog em http://travellingtheworldsolo.com. Ela é adorável e tenho certeza que responderá a todas as perguntas sobre viagens femininas solo que você fizer.

Se eu tivesse mais tempo, certamente teria gostado de ir a Masshad. É a segunda maior cidade e uma importante cidade de peregrinação para os muçulmanos xiitas. No entanto, é no extremo nordeste e não é tão conveniente para chegar como as outras cidades principais. Se eu tivesse mais tempo, gostaria de viajar para Tabriz também no noroeste. Se você estiver indo ou vindo do Cáucaso, uma parada em Tabriz faria muito sentido!


Partida comovente do Grande Líder da República Islâmica do Irã

Se George W. Bush quiser saber onde o Irã está escondendo suas instalações nucleares, posso dizer a ele. Eu vi um deles na rodovia A80 entre Esfahan e Kashan. O Irã tem orgulho de suas ambições nucleares e não faz segredo de onde grande parte do trabalho está ocorrendo. Depois de passar, li que o presidente ordenou que os locais fossem abertos para que os turistas que passassem explorassem. Caso Bush e seus amigos decidam lançar bombas no local como ameaçaram fazer agora e então, eles podem ter alguns problemas; toda a área, por quilômetros ao redor, está protegida por milhares de armas antiaéreas. Os turistas podem ser bem-vindos, mas a intervenção estrangeira não. Se você já se cansou de ouvir sobre as armas nucleares do Irã no noticiário, então pense bem para aqueles que vivem no Irã: na maioria dos dias, é a única história que aparece no noticiário.

É o começo do fim de nossa viagem e antes de passarmos pela moderna instalação nuclear, voltamos ao mundo antigo de Persépolis. Inicialmente habitada há 2.500 anos, a cidade foi perdida sob

areia por séculos até ser redescoberta na década de 1930. Ninguém sabe ao certo qual foi o verdadeiro papel de Persépolis, mas o que se sabe é que foi o lar de vários grandes governantes da época. Localizado a uma hora de distância da cidade moderna de Shiraz, os pátios, colunas altas, portões de entrada imponentes, grandes escadarias e baixos-relevos intrincados que permanecem até hoje são um lembrete permanente de como a cidade era grandiosa.

Perto da cidade antiga fica Naqsh-e Rostam, as câmaras funerárias de cinco dos grandes governantes, Dario incluído entre eles. Empoleirados no alto de uma rocha exposta, os túmulos foram escavados profundamente na rocha. Em torno das tumbas, há esculturas que retratam as batalhas da vida dos falecidos líderes.

Tendo passado muito do nosso tempo até agora no Irã, em grandes cidades poluídas, ficando em acomodações caras e abaixo da média, nossa chegada ao bairro antigo de Yazd é recebida com um grande suspiro de alívio. Embora além de nosso orçamento normal, nosso hotel seja limpo e espaçoso, nosso quarto tem banheiro privativo, há uma boa seleção de comida vegetariana disponível e estamos a poucos minutos a pé da histórica parte velha da cidade

e a Mesquita de Sexta-feira. Com relativamente poucos turistas chegando ao Irã, é mais provável que você compartilhe seu hotel com persas, árabes e afegãos do que com mochileiros. Os padrões de acomodação econômica podem deixar um pouco a desejar. Os lençóis costumam estar manchados, sujos e raramente trocados. Os banheiros não são apenas quase sempre compartilhados, eles também são unissex, uma anomalia interessante quando as mulheres não deveriam ser vistas pessoalmente pelos homens. Mesmo para uma corrida rápida ao banheiro no meio da noite, as mulheres devem usar hejab completo de lenço na cabeça e casaco que cubra o corpo. Banheiros sentados no estilo ocidental são raros, os agachamentos raramente são limpos, não há mictórios e fechaduras são desconhecidas.

Yazd, uma pequena cidade com uma população de apenas meio milhão de habitantes, possui uma cidade velha que é reconhecida pela UNESCO como uma das mais antigas da terra, um labirinto de casas altas de tijolos de barro e vielas estreitas que cresceram em torno das antigas rotas de comércio da Seda Estrada. Yazd também possui algumas características locais únicas - um tipo de ar condicionado natural pré-eletricidade e um extenso sistema de distribuição de água subterrânea.

O ar condicionado funciona através de altas torres eólicas chamadas

‘Badgirs’ que são vistos em vários telhados do outro lado da cidade. Os orifícios de ar nivelados no topo captam a brisa e direcionam-na para baixo através de um poço abaixo. As correntes de ar entram na casa acima de uma piscina de água fria, resfriando o ar ao redor. Yazd é muito quente e muito seco, por isso é um alívio testar o sistema sentando-se abaixo do badgir mais alto da cidade, todos os 33 metros dele.

Qanats, o sistema de água subterrânea, existe há mais de 2.000 anos. O sistema muito longo, muito profundo e extremamente estreito de canais de água espalha-se amplamente sob a cidade e para a zona rural circundante. Os canais que ainda são cavados por humanos em vez de máquinas conectam poços profundos à cidade e terras agrícolas, a água sendo usada para casas e agricultura. Embora os canais estejam localizados bem abaixo da superfície do solo, as entradas são óbvias por seus quatro badgir como torres e escadas que desaparecem na escuridão no subsolo.

Muito antes de o Irã se tornar um país muçulmano, a religião principal era o zoroastrismo. Liderados por Zoroastro, que nasceu por volta de 550 AC, os seguidores acreditam em um princípio central do dualismo - o eterno

Talvez seja irônico que tenham sido os árabes que trouxeram o Islã para

soando familiar, talvez seja através do falecido cantor do Queen, Freddie Mercury. Freddie tem ligações soltas com o Irã e o zoroastrismo, talvez seja por isso que Queen’s Greatest Hits foi o primeiro álbum ocidental oficialmente lançado no Irã por algum tempo. para mais informações sobre Freddie, seus links para o Irã e Zoroastro aqui: Queen & # 39s Greatest Hits & Freddie the Parsi

No centro da cidade de Yazd, perto do bazar eternamente extenso, fica o complexo de arcadas altas de Amir Chakmaq. Do topo desta grande estrutura real é uma vista de 360 ​​graus da cidade, milhares de badgirs, becos e mesquitas. Você não precisa olhar longe no horizonte para ver as montanhas e o deserto. É uma cena familiar, cada cidade que visitamos parece um oásis no meio de um deserto. Ao mesmo tempo, as montanhas nunca estão longe - em quase todas as viagens, passamos por pelo menos uma cordilheira coberta de neve.

Deixando os arcos para trás conforme o sol se põe, cruzamos a estrada para uma velha torre de resfriamento de água. Anteriormente, um jovem local nos disse que deveríamos ligar para assistir a um pouco de Zurkhaneh, um antigo esporte tradicional iraniano. Zurkhaneh, que significa casa de força, é uma combinação energética

de aeróbica, levantamento de peso, bateria e poesia. Homens e meninos estão em um círculo enquanto uma pessoa lidera do centro enquanto um ritmo pulsante é batido e poesia é recitada, o grupo executa sua rotina vigorosa. Seguindo o que parece ser um treino, eles se revezam para girar no local, girando furiosamente como um dervixe até cambalear para longe, atordoados e tontos. Mais tarde, cada um pega dois grandes acessórios de madeira que se assemelham a enormes skittles e os giram para frente e para trás, na frente e atrás de suas cabeças. Eles fazem com que pareça fácil, mas é óbvio que são pesados. Quando terminam, tento pegar um, mal consigo tirá-lo do chão.

De Yazd, tiramos um dia para explorar alguns pontos turísticos periféricos. Além da visão zoroastriana de Chak Chak está Kharanak, uma vila deserta de tijolos de barro com mil anos de idade. Ninguém parece saber quando todos os residentes foram embora, mas hoje é uma cidade fantasma com apenas alguns agricultores locais aproveitando ao máximo os sistemas de irrigação que ainda funcionam. No centro da cidade há um minarete trêmulo, que você é incentivado a escalar. Alto, extremamente estreito

e feito de tijolos de barro, não é até você chegar ao topo que você percebe que algumas sacudidelas a mais provavelmente o farão cair no chão. Excelentes vistas embora.

Andando de um lado para o outro entre os balcões do terminal de ônibus Yazd & # 39s, parecemos estar encalhados. Embora haja muitos ônibus saindo da cidade, ninguém quer nos vender uma passagem. Para variar, não há ninguém capaz ou disposto a falar inglês e não temos ideia de por que os assistentes nos vários balcões estão nos ignorando. Finalmente, somos resgatados por um jovem iraniano que sabe por que estamos presos.Amanhã é a "partida comovente do Grande Líder da República Islâmica do Irã" - o aniversário da morte do Aiatolá Khomeini, o pai do Irã islâmico. Com a liberdade de dois dias de feriados, a população está em movimento e todos os transportes lotados.

Nosso novo amigo não mede esforços para nos ajudar e consegue negociar uma tarifa muito boa com o taxista para nos levar até o nosso destino, Esfehan. Ele continua nos dizendo que é seu dever nos ajudar e

antes de irmos, insiste que compartilhemos uma xícara de chá com ele. Este é o Irã; em quase todos os lugares a que vamos, as pessoas nos dão seus nomes e números, insistindo que os contatemos se precisarmos de ajuda, de qualquer tipo, onde quer que estejamos. O país tem uma imagem inteiramente baseada nas ações absurdas de seu governo nas notícias que ouvimos sobre soldados britânicos presos, bombas nucleares e interferências no Iraque, mas nunca ouvimos sobre a população hospitaleira, gentil e amigável.

É claro que há algumas pessoas que querem nos enganar, normalmente motoristas de táxi quando estamos tentando negociar uma tarifa decente. Mesmo assim, mulheres idosas locais invariavelmente invadem, falam com o motorista e insistem que nos cobrem uma taxa razoável. Quando isso falha, eles normalmente sinalizam outro táxi para nós e começam as negociações novamente. Até recentemente, os estrangeiros tinham que pagar mais do que os locais, por lei, pelas taxas de entrada e acomodação. Embora ainda paguemos mais por nossos quartos sujos e básicos, o preço duplo não deve mais existir, mas ainda há uma mesquita, uma casa e um palácio que tentam nos cobrar mais.

Mais uma vez, se um morador local vier e vir que estamos sendo cobrados dez vezes mais do que eles, eles discutirão com o vendedor de ingressos até que desistam.

A viagem de táxi para Esfehan é como nenhuma outra. Antes mesmo de sairmos de Yazd, o motorista já mostra sinais de cansaço. Passei toda a viagem de quatro horas observando seus olhos no espelho retrovisor do banco de trás, verificando se ele ainda está acordado. Nós nos revezamos para cutucá-lo e forçá-lo a beber. A única vez que ele realmente acorda é quando paramos para tomar benzeno e suas orações. Não pela primeira vez, me pergunto se as orações incluem algo sobre uma jornada segura. A viagem é uma experiência extremamente desgastante, embora seja gratificante, pois conseguimos acordá-lo algumas vezes quando ele começou a adormecer e a sair da estrada. Chegamos e encontramos um quarto, sugerindo que ele alugue um quarto e durma um pouco, mas ele não o faz. Ele sai para tomar uma xícara de chá e então se vira e dirige todo o caminho de volta para Yazd.

Esperançosamente, ele pegou um farsi que falava local para ajudar a mantê-lo acordado.

Para variar, o passeio não é em um Paykan, o carro que obstrui quase todas as estradas do Irã. Copiado diretamente do Hillman Hunter dos anos 1960, o Iranian Paykan não foi atualizado em design por quarenta anos e foi finalmente retirado da produção recentemente. Eles vêm em todas as cores, embora muitos sejam brancos, todos liberando vapores tóxicos que aumentam o céu já altamente poluído. O substituto do Paykan é o igualmente genérico Kia Pride, projetado na Coréia do Sul, mas construído no Irã. Avisei algumas vezes para ter cuidado ao fechar a porta, aparentemente não vai demorar muito para tirá-la das dobradiças.

Nosso motorista pode gostar de dormir no trabalho, mas pelo menos isso o impede de dirigir incrivelmente rápido. Os iranianos não são conhecidos por suas habilidades de direção cuidadosa, embora haja muito a ser dito sobre quem consegue sobreviver por muito tempo em uma estrada iraniana. Fala-se muito de como é perigoso atravessar a estrada como um pedestre com caos absoluto vindo de todas as direções, mas muito parecido com em outras partes do Oriente Médio e da Ásia, o caminho mais seguro

é procurar um local que esteja cruzando também e colocá-lo entre o tráfego em sentido contrário e você.

Nossos primeiros dois dias em Esfehan coincidem com os dois dias de feriados, sendo o primeiro o aniversário da morte do Aiatolá Khomeini. Hoje a nação deveria estar de luto pela televisão e os jornais estão cheios de histórias comoventes de todo o Irã e de todo o mundo. Aparentemente, o mundo está de luto, há notícias de todos os lugares. Não há dúvida de que Khomeini era um homem popular, cerca de 10 milhões de pessoas compareceram ao seu funeral, o maior da terra. Mas em Esfehan hoje não há sinal de tristeza, pois talvez seja a cidade mais bonita do Irã, está repleta de iranianos de férias. A Imam Square, o coração da cidade, a segunda maior praça pública do mundo (depois da Tiananmen de Pequim), é um belo oásis de grama, água e fontes, cercado por mesquitas, palácios, um bazar, artesanato local e lojas. A maioria das empresas está fechada, assim como as mesquitas, palácios e museus, embora não tenhamos certeza se isso ocorre por escolha ou regulamentação. Os turistas locais estão pasmos, eles viajaram por todo o país para ver os pontos turísticos e fazer compras, mas quase

Tudo está fechado. É um raro retrocesso em um mundo onde o dólar ainda não domina - esses lugares poderiam ter feito uma fortuna se tivessem sido abertos hoje.

Embora os iranianos devam estar de luto, não encontramos ninguém que esteja. O falecido Khomeini e os atuais líderes podem ter a intenção de dizer ao mundo que o Irã odeia os EUA e tudo que é ocidental, mas os jovens nos dizem exatamente o contrário. Na realidade, a próxima geração adora qualquer coisa remotamente conectada à América. Quase diariamente, ouvimos que seus líderes são maus, as pessoas querem liberdade, querem fazer todas as coisas que são proibidas, como beber álcool, dançar e falar com o sexo oposto. Sentado na praça, soube que às quintas-feiras a polícia disfarçada vem interrogar casais de homens e mulheres que passam um tempo juntos na grama. Se eles não forem casados, homens e mulheres não devem ficar juntos. Uma pessoa nos contou que até mesmo foi preso por ter saído em público com sua irmã.

Onde quer que vamos, as pessoas falam conosco. Mesmo aqueles que falam pouco inglês normalmente conseguem uma rápida Bem-vindo ao Irã, bem-vindo ao

alguns dias depois, eu estava com o mesmo homem quando houve um corte de energia. Ele me disse que o poder não é tão comum, talvez apenas uma vez por mês, e mesmo assim eles não duram muito. Ele perguntou sobre cortes de energia de onde eu venho. Respondi que só me lembro de um, talvez dois, nos últimos cinco ou seis anos. Ele ficou pasmo e não conseguia entender por que não os temos o tempo todo também.

Várias pessoas que conhecemos falam em fuga - elas querem fugir deste país e seguir para a Europa, Dubai ou os EUA. Aqueles que podem, estão estudando muito - inglês, engenharia, profissões que podem ajudá-los a chegar a outro lugar. Uma pessoa ressalta que todos os jovens mais bem educados estão deixando o país assim que terminarem seus estudos - essa "drenagem de cérebros" em massa ajudará os poderes instituídos a mudar seus hábitos? Todos os jovens dizem que querem mudanças e frequentemente pergunto o que é necessário. Ninguém tem uma resposta. Alguns dizem que os jovens falam e não agem, uma pessoa aponta que em 1979 eles fizeram uma revolução, mas agora ninguém

poderia fazer isto. Embora ninguém realmente mencione isso, é amplamente aceito que qualquer movimento de oposição, qualquer protesto, qualquer sinal de dissidência resultará em uma prisão rápida ou talvez em um desaparecimento. Algumas pessoas estão dispostas a falar, outras não podem ser incomodadas, a maioria está irremediavelmente resignada com a vida que tem para viver.

Apesar de como as pessoas se sentem sobre sua liberdade e vida, os iranianos são muito apaixonados pela terra em que vivem. A maioria vai dizer que é um lindo país, eles têm muito orgulho de sua história, dos pontos turísticos e das cidades. Este não é um país totalmente pobre, muitas pessoas têm dinheiro, mas não conseguem um passaporte para sair, então muitos viajam muito em casa. Alguns nos dizem que o Irã é um país do terceiro mundo, de certa forma. Junto com o óleo, é abundante em recursos naturais, eles produzem a maior parte do pistache, açafrão e caviar do mundo. Mesmo a maior parte da heroína do mundo passa pelo Irã. O país parece moderno, mas muitos vivem de maneiras do terceiro mundo.

Às vezes, tudo sobre o Irã parece uma contradição. Esfehan é reconhecida como talvez a melhor cidade do mundo islâmico, mas isso é

em grande parte graças à realeza supostamente desprezada que antecede o regime atual. O site do Travel Blog, que está cheio de pessoas elogiando o Irã e o povo, está proibido em muitos lugares do Irã, mas a BBC, que condena abertamente os líderes, está disponível em todos os lugares.

Enfrentando cada um dos quatro lados da Praça Imam, antes conhecida como Nash-e Jahan (padrão do mundo), estão a Mesquita Sheikh Lotfollah, o Palácio Ali Qapu, o portão de entrada para a Mesquita Imam e Qeysarieh a entrada para o principal bazar. Correndo ao longo de cada lado entre as arcadas estão arcadas cheias de lojas que vendem artesanato e confeitaria produzidos localmente. Nos becos paralelos atrás da praça estão os artesãos pintando, tecendo, esculpindo e soldando as peças únicas que logo estarão à venda.

Enquanto a Mesquita Imam é vasta, uma coleção de salas abobadadas, uma madrassa (escola teológica) e pátios, a Mesquita Sheikh Lotfollah é uma sala abobadada simples, mas enorme. Tanto os azulejos como os mosaicos são deslumbrantes. O primeiro andar do Palácio Ali Qapu, completo com pilares de madeira e murais intrincados, oferece um panorama deslumbrante da praça. O palácio foi construído para servir de entrada para

Palácio Chehel Sotun, situado a algumas centenas de metros da praça. Outro grande edifício, com um pátio ao ar livre com pilares, cheio de murais ainda mais lindamente pintados.

Nos fundos e nas laterais do palácio sobrevivem dois murais que, de alguma forma, ainda não escaparam da censura, ambos retratam mulheres de topless. Remontando à época da realeza, é uma visão rara no Irã islâmico. Mas não é a primeira vez que vejo um seio nu aqui. As mulheres têm que se proteger por lei, mas sendo um lugar tão contraditório, não é incomum ver mulheres amamentando em público. O papel das mulheres na sociedade iraniana também é contraditório. Aparentemente, os números mostram que há mais mulheres na universidade do que homens, mas poucas mulheres conseguem entrar no mercado de trabalho. Dito isso, há muito mais mulheres trabalhando em locais públicos no Irã do que nos países vizinhos do Oriente Médio. Em teoria, eu não deveria falar com uma mulher, mas se ela falar comigo primeiro, não há problema em responder. Embora falemos com muito mais homens do que mulheres, especialmente sobre a vida e a política, é muito gratificante receber um sorriso atrevido ou um olá de uma mulher iraniana, jovem

ou velho. Enquanto algumas mulheres não parecem diferentes de suas contrapartes ocidentais, outras, em particular as muçulmanas mais devotas, são extremamente tímidas e tímidas.

Em cinco semanas no Irã, vejo apenas os cabelos e os braços de uma mulher iraniana. As mulheres devem ser cobertas para que apenas seus maridos vejam sua beleza ver mais do que um rosto é como ver uma mulher nua. Se eu ficasse surpreso e intrigado quando era cabelo e carne, imagine o que pensaria um homem iraniano que nunca viu isso. A mesma mulher que se desnudou me disse o quanto desprezava o regime, assim como suas amigas. Ela bebe álcool e se mistura com o sexo oposto, tudo com o conhecimento de seus pais. Como todas as outras pessoas com quem tive essa conversa, nem ela nem seus amigos vêem nada mudando. Qualquer oposição pode resultar em uma sentença de prisão, tortura ou morte rápida.

As obras começaram na Praça Imam em 1602 e por um tempo o vasto espaço foi usado para partidas de pólo. As enormes traves de mármore ainda podem ser vistas em cada extremidade. Hoje em dia, durante o calor do dia, as crianças jogam futebol e depois se refrescar

nas fontes. A atividade mais popular é na praça, depois das compras de artesanato, os piqueniques - não só para os turistas, mas também para os locais. À medida que o intenso calor do sol desaparece gradualmente, as famílias lentamente preenchem a sombra que se arrasta pela grama.

Em nosso último dia no Irã, estamos de volta a Teerã e estou olhando para a tumba do Aiatolá Khomeini. À minha volta, homens rezam, uma mulher chora e um fluxo constante, mas pequeno, de pessoas passa, beijando a moldura de prata simples que cobre seu túmulo. Hoje o santuário está silencioso, mas apenas uma semana atrás estava lotado

crianças correm e brincam. Não há grande sentimento de emoção, nenhuma manifestação de pesar. Não se parece em nada com os mausoléus de Mao ou Ho Chi Minh. As pessoas podem estar orando, mas não sinto nada delas. Quaisquer que sejam as respostas que esperava encontrar aqui, saio sem elas.

De volta ao lado de fora, passamos por lojas de souvenirs cafonas, compramos sorvete e batatas fritas e voltamos para a estação de metrô. Antes de irmos para o subsolo notamos uma chama no céu no horizonte, deve ser um campo petrolífero. Talvez seja apropriado que o santuário esteja tão perto do óleo. Nos anos 1950 e 39, foi o petróleo que desencadeou o golpe da CIA (graças ao governo do Reino Unido e ao que hoje é a BP) que depôs o líder democraticamente eleito do Irã. Foi a intromissão dos Estados Unidos e do Ocidente no país que levou as pessoas a favorecerem a Revolução Islâmica e os líderes em 1979. É o petróleo que ainda causa problemas na região hoje.

Às vezes você não consegue ficar um minuto para si mesmo, tão ansiosas são as pessoas para conversar, querendo nos perguntar o que pensamos do Irã, para nos contar sobre sua vida e sua luta. Claro, há muitos que se lembram da vida antes do

últimos cinco ou seis anos, se tanto. Ele ficou pasmo e não conseguia entender por que não os temos o tempo todo.

Várias pessoas que conhecemos falam em fuga - elas querem fugir deste país e seguir para a Europa, Dubai ou os EUA. Aqueles que podem, estão estudando muito - inglês, engenharia - profissões que podem ajudá-los a chegar a outro lugar. Uma pessoa ressalta que todos os jovens mais bem educados estão deixando o país assim que terminarem seus estudos - essa "drenagem de cérebros" em massa ajudará os poderes instituídos a mudar seus hábitos? Todos os jovens dizem que querem mudanças e frequentemente pergunto o que é necessário. Ninguém tem uma resposta. Alguns dizem que os jovens falam e não agem, uma pessoa aponta que em 1979 eles fizeram uma revolução, mas agora ninguém conseguia. Embora ninguém realmente mencione isso, é amplamente aceito que qualquer movimento de oposição, qualquer protesto, qualquer sinal de dissidência resultará em uma prisão rápida ou talvez em um desaparecimento. Algumas pessoas estão dispostas a falar, outras não podem ser incomodadas, a maioria está irremediavelmente resignada com a vida que têm que viver

Às vezes, tudo sobre o Irã parece uma contradição. Esfehan é reconhecida como talvez a melhor cidade do mundo islâmico, mas isso se deve em grande parte à realeza supostamente desprezada que antecede o regime atual. O site do Travel Blog, que está cheio de pessoas elogiando o Irã e o povo, está proibido em muitos lugares do Irã, mas a BBC que condena abertamente os líderes está disponível em todos os lugares.

Enfrentando um ao outro em cada um dos

os quatro lados da Praça Imam, antes conhecida como Nash-e Jahan (padrão do mundo), são a Mesquita Sheikh Lotfollah, o Palácio Ali Qapu, o portão de entrada para a Mesquita Imam e Qeysarieh a entrada para o bazar principal. Correndo ao longo de cada lado, entre as arcadas, estão as arcadas repletas de lojas que vendem artesanato e confeitaria produzidos localmente. Nos becos paralelos atrás da praça estão os artesãos que pintam, tecem, esculpem e soldam as peças únicas que logo estarão à venda.

Enquanto a Mesquita Imam é vasta, uma coleção de salas abobadadas, uma madrassa (escola teológica) e pátios, a Mesquita Sheikh Lotfollah é uma sala abobadada simples, mas enorme. Tanto os azulejos como os mosaicos são deslumbrantes. O primeiro andar do Palácio Ali Qapu, completo com pilares de madeira e murais intrincados, oferece um panorama deslumbrante da praça. O palácio foi construído para servir de entrada para o Palácio Chehel Sotun, situado a algumas centenas de metros da praça. Outro grande edifício, com um pátio ao ar livre com pilares, cheio de murais ainda mais lindamente pintados.

Nos fundos e nas laterais do palácio sobrevivem dois murais que, de alguma forma, ainda não escaparam da censura, ambos retratam mulheres de topless. Datando de

tempos reais, é uma visão rara no Irã islâmico. Mas não é a primeira vez que vejo um seio nu aqui. As mulheres têm que se proteger por lei, mas sendo um lugar tão contraditório, não é incomum ver mulheres amamentando em público. O papel das mulheres na sociedade iraniana também é contraditório. Aparentemente, os números mostram que há mais mulheres na universidade do que homens, mas poucas mulheres conseguem entrar no mercado de trabalho. Dito isso, há muito mais mulheres trabalhando em locais públicos no Irã do que nos países vizinhos do Oriente Médio. Em teoria, eu não deveria falar com uma mulher, mas se ela falar comigo primeiro, não há problema em responder. Embora falemos com muito mais homens do que mulheres, especialmente sobre a vida e a política, é muito gratificante receber um sorriso atrevido ou um olá de uma mulher iraniana, jovem ou velha. Enquanto algumas mulheres não parecem diferentes de suas contrapartes ocidentais, outras, em particular as muçulmanas mais devotas, parecem extremamente tímidas e tímidas.

Em cinco semanas no Irã, vejo apenas uma cabeça de cabelo de mulher iraniana e seus braços nus. As mulheres devem ser cobertas para que apenas seus

os maridos veem sua beleza vendo mais do que um rosto é como ver uma mulher nua. Se eu ficasse surpreso e intrigado quando era cabelo e carne, imagine o que pensaria um homem iraniano que nunca viu isso. A mesma mulher que se desnudou me disse o quanto desprezava o regime, assim como suas amigas. Ela bebe álcool e se mistura com o sexo oposto, tudo com o conhecimento de seus pais. Como todas as outras pessoas com quem conversei, nem ela nem seus amigos vêem alguma coisa mudando, qualquer oposição pode resultar em uma sentença de prisão, tortura ou morte rápida.

As obras começaram na Praça Imam em 1602 e por um tempo o vasto espaço foi usado para partidas de pólo. As enormes traves de mármore ainda podem ser vistas em cada extremidade. Hoje em dia, durante o calor do dia, as crianças jogam futebol e depois se refrescam nas fontes. A atividade mais popular é na praça, depois das compras de artesanato, os piqueniques - não só para os turistas, mas também para os locais. À medida que o intenso calor do sol desaparece gradualmente, as famílias lentamente preenchem a sombra que se arrasta pela grama.

Em nosso último dia no Irã, estamos de volta a Teerã e estou olhando para a tumba do Aiatolá Khomeini. À minha volta, homens rezam, uma mulher chora e um fluxo constante, mas pequeno, de pessoas passa, beijando a moldura de prata simples que cobre seu túmulo. Hoje o santuário está silencioso, mas apenas uma semana atrás estava lotado de seguidores e políticos marcando o aniversário de sua morte. Depois de cinco semanas no Irã e pouco mais de um ano de viagens ininterruptas, escolhemos esta cena sombria como a visão final de nossa jornada. Uma escolha estranha, mas de alguma forma adequada. Por anos, ouvimos sobre

De volta ao lado de fora, passamos por lojas de souvenirs cafonas, compramos sorvete e batatas fritas e voltamos para a estação de metrô. Antes de irmos para o subsolo notamos uma chama no céu no horizonte, deve ser um campo petrolífero. Talvez seja apropriado que o santuário esteja tão perto do óleo.Nos anos 1950 e 39, foi o petróleo que desencadeou o golpe da CIA (graças ao governo do Reino Unido e ao que hoje é a BP) que depôs o líder democraticamente eleito do Irã. Foi a intromissão dos EUA e do Ocidente no país que levou as pessoas a favorecerem a Revolução Islâmica e os líderes em 1979. É o petróleo que ainda causa problemas na região hoje. Se não houvesse petróleo, o Irã seria um lugar muito diferente.

Comemos um último prato de berinjela, tento beber um pouco do doogh final - uma bebida à base de iogurte que é melhor descrita como "sem leite". O último que comi era gaseificado e ainda me dá pesadelos, leite com gás não é bom. Visitamos o bazar e concluímos que está muito ocupado. As pessoas em Teerã nos empurram e empurram na rua, não porque não gostem de nós, apenas porque é extremamente movimentado. Enquanto ainda estou

reconhecida como estrangeira, presume-se que Kylie seja uma moradora local, ela usa um manteau (casaco) iraniano e um lenço de cabeça cheio, fazendo com que pareça uma verdadeira muçulmana.

No dia seguinte, vamos para ‘Englastan’, como os iranianos chamam de Inglaterra. Deixamos para trás o Irã e todos os seus problemas e rumamos para o oeste, o lugar sobre o qual ouvimos tanto ultimamente. Chega um momento em que você se cansa de ouvir as pessoas dizendo o quão ruim é Blair, como ele é tão ruim para a reputação da Inglaterra, como se fosse tudo culpa sua (eu nem estou viajando como britânico, estou aqui como um neozelandês). Talvez apropriadamente, quando estamos saindo, o presidente Ahmadinejad faz outra declaração polêmica sobre Israel, dizendo que logo ele será varrido do mapa. Além do presidente, ninguém mais no Irã deu uma opinião sobre Israel, está a milhares de quilômetros de distância e significa pouco para eles, eles nem mesmo são vizinhos diretos.

Enquanto o Ocidente fala novamente em mais sanções, eles não parecem perceber o quanto isso torna o governo mais determinado a se levantar contra eles. Mais uma vez, serão as pessoas comuns e não os políticos que mais sofrerão. Tudo o que as sanções existentes alcançaram foi

impulso do custo de bens essenciais para pessoas normais.

Tudo o que resta a fazer é embalar. Cinco sacos e 75 quilos depois estamos prontos para partir. De Wellington a Londres via Ásia e Oriente Médio. O que vem depois? Existe uma conclusão?

Antes mesmo de sairmos do asfalto, as mulheres do avião começaram a tirar os lenços de cabeça. Ainda estamos em solo iraniano, mas a Polícia da Moda não pode prendê-los agora. Voando sobre o Irã, tudo que vejo abaixo é monótono, plano e marrom. Não há sinal das montanhas, mesquitas e castelos pelos quais passamos quase em uma viagem de carro, ônibus ou trem. A única distração, um enorme lago salgado, logo passa. Momentos depois, o marrom fica azul, estamos sobre o mar, saímos do Irã. A jornada está praticamente acabada

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DESTAQUES DO TOUR

  • A Cidade Clássica de Hamadan
  • Susa, a antiga capital elamita
  • Chogha Zanbil, um vasto Zigurate da antiga Mesopotâmia
  • Os famosos jardins e bazar de Shiraz
  • Impressionantes esculturas de calcário de Tang-e-Chogan
  • Herança antiga e sublimes esculturas de pedra de Persépolis
  • Visite o antigo sítio de Pasárgadae
  • Zoroastrian Heartland of Yazd
  • Os palácios, mesquitas e praças de Isfahan
  • Mesquitas Sheikh Lotfollah e Shah, patrimônio da UNESCO

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Desenterrada a entrada do palácio do Rei Herodes, o Grande: um conjunto complexo de corredores leva ao elaborado salão do governante

  • A descoberta foi feita por arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém
  • A entrada leva ao Herodyan Hilltop Palace no Parque Nacional Herodium
  • O palácio foi construído depois que Herodes derrotou os partas entre 23 e 15 AC
  • Ele disse ter construído uma cidade e um palácio no local 10 milhas (16 km) ao sul de Jerusalém para comemorar esta vitória
  • A principal característica da entrada é um corredor com um complexo sistema de arcos
  • Uma série de túneis escondidos cavados no local por rebeldes também foram encontrados
  • Diz-se que fizeram parte da guerra de guerrilha travada contra os romanos

As escavações de uma fortaleza colossal construída pelo rei Herodes, o Grande, revelaram a dramática entrada do palácio.
A entrada e o corredor em arco, construídos cerca de 20 anos antes do nascimento de Cristo, levam a um vestíbulo ou saguão coberto com afrescos coloridos.
O palácio foi construído depois que Herodes derrotou os partas, originalmente do Irã, e decidiu construir uma cidade e um palácio no local 16 km ao sul de Jerusalém para celebrar sua vitória.

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Arqueólogos do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriram a entrada colossal (retratada) para o palácio Herodium no topo da colina no Parque Nacional Herodyon. A principal característica da entrada é um corredor com um complexo sistema de arcos medindo sua largura em três níveis separados
A descoberta foi feita pelo Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Era parte de uma escavação mais ampla que está em andamento no sítio Herodium no Parque Nacional Herodyon.
A principal característica da entrada é um corredor com um complexo sistema de arcos medindo sua largura em três níveis distintos.
Graças aos arcos de suporte, o corredor de 65 pés (20 metros) de comprimento e 19 pés (6 metros) de largura foi preservado a uma altura de 65 pés (20 metros).
Os arqueólogos da Universidade Hebraica, Roi Porat, Yakov Kalman e Rachel Chachy, disseram: & # 8216O corredor foi construído como parte do plano de Herodes para transformar Herodium em uma enorme colina artificial em forma de vulcão, um vasto e impressionante monumento projetado para homenagear o arquiteto-rei .

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Herodium é uma colina situada no Parque Nacional Herodyon (foto). Entre 23 e 15 AC, o rei Herodes, o Grande, construiu uma fortaleza, um palácio e uma pequena cidade no monte em forma de cone e mais tarde foi enterrado lá. Herodes morreu em Jericó na primavera de 4 aC e dizem que foi enterrado no local

HEROD & # 8217S HILLTOP FORTALEZA E PALÁCIO

Herodes (ilustrado) nasceu por volta de 73 AC e foi governador da Galiléia. Ele foi nomeado Rei dos Judeus pelo Senado Romano
Herodium é uma fortaleza no topo de uma colina situada no Parque Nacional Herodyon.
Entre 23 e 15 AC, o rei Herodes, o Grande, construiu uma fortaleza, um palácio e uma pequena cidade no monte em forma de cone, e mais tarde foi enterrado lá.
Herodes nasceu por volta de 73 AC e foi governador da Galiléia até 40 AC.
O Império Parta então conquistou a Judéia, que estava sob controle romano na época, e Herodes fugiu para Jerusalém.
Ele buscou refúgio em Petra, de onde sua mãe teria nascido, e mais tarde foi nomeado Rei dos Judeus pelo Senado Romano.
Com o apoio romano, ele recuperou o reino três anos depois e começou a construir a fortaleza uma década depois disso.
Os arqueólogos acreditam que o palácio foi construído por escravos e empreiteiros e consistia em quatro torres - que se acredita ter sido o lugar onde Herodes viveu - bem como afrescos, um aqueduto, pisos de mosaico elaborados e corredores conectados por arcos.
O local é o pico mais alto do deserto da Judéia, estendendo-se por 2.450 pés (758 metros) acima do nível do mar.
Herodes morreu em Jericó na primavera de 4 aC de uma doença batizada de & # 8216Herod & # 8217s Evil & # 8217, que se acredita ter sido uma combinação de cirrose do fígado, hipertensão e diabetes.

Os arqueólogos acreditam que o palácio foi construído por escravos e empreiteiros (ilustrado à esquerda), bem como afrescos, um aqueduto, pisos de mosaico elaborados e corredores conectados por arcos. Seu corpo foi enterrado em uma tumba no local da fortaleza, que os arqueólogos afirmam ter descoberto em 2007 (foto à direita)
Seu corpo foi enterrado em uma tumba no local da fortaleza, que os arqueólogos afirmam ter descoberto em 2007.
No entanto, no ano passado, especialistas descartaram esse local porque a tumba era muito pequena para um governante conhecido por sua decadência e amor por projetos arquitetônicos ambiciosos de grande escala.
Os especialistas da época também disseram que o prédio onde a tumba foi encontrada tem um layout estranho, com duas escadas acima da tumba, e não está simetricamente alinhado com o resto do complexo, o que teria sido uma gafe de design não serve para um rei.
Eles também acreditam que o governante, conhecido por seu gosto caro, não se contentaria com um caixão feito de pedras locais.

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O vestíbulo original do palácio, bloqueado quando o corredor se tornou redundante, também foi exposto (foto). Esta sala foi decorada com afrescos pintados e também mostrava sinais da ocupação rebelde durante a Grande Revolta de 66 a 71 aC. Esses sinais incluíam moedas da Revolta Judaica e estruturas temporárias rudes
& # 8216Durante o curso das escavações, tornou-se evidente que o corredor em arco nunca estava realmente em uso, pois antes de sua conclusão ele se tornou redundante. '
Os especialistas acreditam que quando Herodes ficou sabendo de sua morte iminente em 4 AC, ele decidiu converter o complexo do topo da colina em um monte memorial e monumento funerário real.
"Seja qual for o caso, o corredor foi preenchido durante a construção da enorme colina artificial no final do reinado de Herodes", continuaram os arqueólogos.
& # 8216A seção superior de uma nova escada monumental que se estende desde a base da colina até seu pico, construída durante esta fase de construção, parece ter sido construída sobre ela. & # 8217

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O palácio foi construído depois que Herodes derrotou os partos e decidiu construir uma cidade no local 10 milhas (16 km) ao sul de Jerusalém (marcado) para celebrar sua vitória
O vestíbulo original do palácio, bloqueado quando o corredor se tornou redundante, também foi exposto.
OS SELOS DE ARGILA PROVAM O REINO DOS REIS DAVID E DE SALOMÃO?

A descoberta de selos oficiais de argila (foto) pode provar que havia um governante, ou pelo menos atividade governamental, na região durante o século 9 aC
Durante séculos, os estudiosos rejeitaram o rei Davi e o rei Salomão como figuras mitológicas ou contestaram a era em que governaram os israelitas, conforme contado na Bíblia.
Mas a descoberta de seis selos oficiais de argila pode finalmente provar que havia um governante na região durante os séculos IX e X AC.
Embora as bulas não façam referência direta a Davi ou Salomão, elas sugerem a presença de um governo e atividade política durante seus respectivos reinados.
Esta sala foi decorada com afrescos pintados e também mostrava sinais da ocupação rebelde durante a Grande Revolta de 66 a 71 aC.
Esses sinais incluíam moedas da Revolta Judaica e estruturas temporárias rudes.
Além disso, as escavações no corredor em arco também mostraram evidências do período da Revolta de Bar Kokhba, que ocorreu entre 132 e 136 aC.
Isso incluiu uma série de túneis escondidos cavados no local pelos rebeldes como parte da guerra de guerrilha que travaram contra os romanos.
Os arqueólogos disseram: & # 8216Suportados em parte por vigas de madeira, esses túneis saíam da fortaleza no topo da colina por meio das paredes do corredor, através de aberturas escondidas no corredor.
& # 8216Um dos túneis revelou uma construção bem preservada de cerca de 20 ramos de madeira de cipreste, dispostos em um padrão de entrelaçamento para apoiar o telhado do túnel. & # 8217
Shaul Goldstein, Diretor da Autoridade de Parques e Natureza de Israel, acrescentou: & # 8216 No futuro, a escavação do corredor em arco permitirá aos visitantes acesso direto ao palácio-fortaleza no topo da colina de Herodium, da mesma forma que Herodes entrou nele há dois mil anos .
& # 8216Há também planos para fornecer aos turistas acesso direto às estruturas na encosta, o Teatro Real e o Mausoléu, através da escadaria monumental anterior, ao Palácio no topo da colina. & # 8217



Comentários:

  1. Akinokinos

    Concordo, é a informação divertida

  2. Bashakar

    Sugiro que visite um site que tenha bastante informação sobre o assunto que lhe interessa.

  3. Nancie

    Só Deus sabe!

  4. Rinji

    Apenas reserva

  5. Toktilar

    Sim, a variante não ruim

  6. Charles

    É notável, frase muito valiosa

  7. Macklin

    A frase simpática



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